平日居家，衣食住行，熟视无睹。特别是一日三餐，更是无可置言。那年途径澳门，才有了感触，原来“食”竟有许多讲究。
　　据澳门美食家梁锡雄说：“400多年的积淀，打造了今日澳门美食业的现状。”然而，步调之快，尤以近百年为最。
　　首先，上世纪葡萄牙人入侵以来，特别是战乱频仍年代，埠内外达官贵人纷纷来此偏安一隅。他们腰缠万贯，资金雄厚，舉家携府，各有绝活；食不厌精，烩不厌细；天长日久，菜系林立。
　　其次，二战胜利后，流落海外的华侨落叶归根，又逢内战，便权寄澳门，凭着一手擅以中国调料烹制西餐的技艺，自成一系。同时，大陆也有一批富商带着厨师前来落脚，引进了传统中餐技艺。
　　其三，上世纪越柬内战，印尼、缅甸排华，逼迫大批华人来澳门安身立命，又带来了各色东南亚美食技艺，也丰富了热带饮食。
　　民以食为天，在澳门这片不足25平方公里的弹丸之地，竟集中了世界千万种美食。不怕你遇不到，只怕你想不到。大街小巷，只要你吸吸鼻子，总能闻到各种饭菜味道，真的食味冲天。中国已然是美食大国，粤、鲁、川、扬，五花八门，菜系如林，名厨如云，遍布澳门自不必说，世界各式菜系也挤了进来，就似乎有点不堪重负了。诸如法国大菜、日本料理、美国快餐、韩国烧烤，直至越南小吃、非洲风味，海纳百川，无所不包。然而，市场毕竟是市场，直挤得那些脚无立锥之地者不玩了；根深叶茂者继续挤，谁有绝活谁就活而不绝。因此，现存下来的餐厅皆非等闲之辈。最终受益的自然是消费者。其实，人的生活水准高低，说到底还是要先看吃得怎样。从这一点讲，澳门人是有福的，过往澳门的人也是与食有缘的。
　　食以味为先。这个味不仅是气味，还有风味、口味、文化味。俗话说，众口难调。澳门的厨师偏偏就会调，不管是中国的五大湖四大海，还是世界的七大洲四大洋，都不在话下。因为澳门的厨师们有中国传统烹饪技艺垫底，就什么样的菜谱都能对付。比如，将四川菜系的辣味调到澳门人既感兴趣又能忍受的程度；将葡萄牙烤肉加上咖喱、椰汁和牛奶，使之既刺激食欲，又滑嫩可口等等。
　　调好了众人的口味，还得讲究各种菜系的韵味。吃什么菜，就得有什么环境，才能加强感受，增强效果。比如，吃中国菜，或画梁雕栋、古色古香；或小桥流水，田园风光；或秦砖汉瓦、古朴粗犷。吃葡国菜，又是一番里斯本风格，西洋色彩装饰，就连店名也是“公鸡”、“青蛙”、“蒙娜丽莎”一通乱叫。
　　一切就绪，这就开始向文化味过度了。翠竹清溪的东坡居，明月高阁的太白楼之类。让我眼前一亮、脑中一闪的，是一家门脸不大的小饭馆，门楣挂着一块发旧的木牌，上用隶书写着“食堂”二字，不知是真的年代久远所致，还是人工做旧所为，反正看着挺特别，耐人寻味。
　　走进去一看，生意还挺红火。堂内壁挂山水墨画；厅内摆布红木桌椅；窗明几净，古董梵香；餐具也是金边细瓷，食客举止谈吐不俗；饭菜远非上世纪“三年困难时期”的“瓜菜代”可比。虽以素菜为主，但做工用料十分考究，价格比荤菜还贵，全无昔日“食堂”踪影。一问店家，妙语惊人：“食堂本来就该是这样，饭店才俗呢！”
　　这话听着新鲜，耐人琢磨，半天才回过味来。按照说文解字，这“食”确比“饭”雅，而“堂”也确比“店”阔。食，当名词讲，泛指一切入口之物；当动词用，则指随时进食。饭，则专指煮熟的谷类，或定时要吃的食物。严格讲，馒头、面条之类都不能算作饭，只是后来被扩大为饭而已。再说这“堂”字，是指正屋，用于讲礼仪、做学问、办公事之处，比如礼堂、课堂、大雅之堂等等。而“店”字，通常是做买卖之地，比如商店、客店、车马店、鸡毛店之类。然而明显的问题是，怎么就偏偏把“饭”与“店”这两个俗不可耐的汉字连在一起，反而被公认为豪华气派之所。而“食”与“堂”这两个风雅之至的汉字连在一起，反而被公认为再俗不过之处呢？实在匪夷所思！既然约定俗成，想改也万不可能，呜呼冤哉！看来，还是识多见广的澳门人真有文化！