從宜昌，边走边看，日行百余里，穿越了美丽的西陵峡，前方目的地——秭归。
　　抵达这座有着两千多年历史却崭新的小城，已是黄昏。
　　第一次过这个小城，是三峡截流前。我从金陵，乘船逆江而上，最终抵达奉节。过此地是在船上，只有凭栏遥望，想象面江而歌的三闾大夫，还有临溪浣纱的落雁女。
　　如今，那座古城，已经沉睡在这江水之下。不知道这里的人们，在行走于堤坝之上，是否会凝眸着江底，想念曾经温暖的家……
　　酒店临江而建，三楼，从阔大的窗口望去，远远的三峡大坝，安卧在薄薄的雾霭中。眼前是一脉辽阔平静的水面，这就是高峡出平湖的湖了。
　　走下堤坝，在半坡的环堤小路上漫行，身边三三两两的人们，多是一家家在散步乘凉。直率的鄂音说笑，给这个静夜添上了几丝灵动。
　　天空是纯净的深邃，有着淡淡的云雾，似在一块巨大的蓝宝上覆了一层轻纱，月儿出来，是半月，朦胧得看不清边缘，临于平湖之外，不见江中月影。
　　一路走，一路想，看紫色、绿色、黄色的镭射灯光高远地在湖面扫过，衬着不远的大坝，以及岸上楼房的霓虹灯彩，有了光怪陆离之感。
　　深夜入睡前，依窗看去，坝上灯火如桥，只是不知道那桥的两岸，连接着哪里。忽地，又想起从这里走出去的昭君。“一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。”塞外的那座青冢空空，她会不会也舍不得这片清秀的故土，日日夜夜在桥上徘徊？那薄纱之下的月儿，是否是她的脸庞？
　　“群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。画图省识春风面，环佩空归夜月魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论。”
　　再一次，默默念诵这一首诗时，我正站在昭君村中的楠木井旁，俯视清澈见底的井水，渴望着明净的水面，能幻映出两千多年前，那张寂寞的落雁之容。我想，若有，上面一定写满了幽怨。这位同姓的女子，生于斯长于斯，却殁于荒远的塞外，那一腔去国之怨，又有谁等得知，能体会呢？
　　昭君村，在秭归西北方的兴山县。早上驱车离开秭归，沿江上溯，近午时，抵达香溪渡口，车与人一同过江，专程寻访那位和亲的奇女子。
　　前行一弯，猛然见到一带碧水，精神陡然一震。之前，见惯了一路江水浑浊如黄河，心中渐渐滋生着遗憾。此刻才见到心仪的水，颇有些欣喜若狂。这是香溪了，一脉清澈和两岸青山如黛相互映衬，顿显灵秀，真是“绿于品，色碧如黛”。提到香溪，又想起昭君。据说，是昭君在溪口边洗脸，无意中把颈上项链的珍珠散落溪中，从此溪水清澈，水中含有香气，此水才得名香溪。香溪里还有一种奇异的桃花鱼。桃花鱼的传说也与昭君有关。传说昭君出塞前，从京都返乡探亲，泣别乡亲之时，正值桃花盛开之际，一路弹着琵琶，念及从此永别故土，不觉泪如雨下，那泪珠与水中的桃花漂聚在一起，化成了美丽的桃花鱼。每逢桃花争妍时，香溪河中可以看到一种形似桃花、分身四瓣、晶莹透明的鱼，这就是香溪河特有的稀有鱼类——桃花鱼，又叫桃花水母。它与桃花一起出现，也同桃花一起消逝。只可惜我是在仲夏行走，无缘得见这美丽的精灵了。
　　缘香溪而行，山路逶迤，不多时，就见到路旁有巨大的标识：昭君故里。这就是新建的昭君镇了。新楼林立，沿河而建，好在不高，白墙黛瓦，倒也显着几分大气。河岸垂柳依依，更是添上了几分幽静。车向左拐，过昭君大桥，继续前行。水流渐窄，碧色不减。两岸山林愈发的葱郁，丝丝缕缕的白云，忽而浓，忽而淡，曼舞在山腰林梢。没多久就看到前方隐约的村子。近前，一座高大的牌坊式门楼，两侧如塔楼高耸，架着宽大的横匾，白底灰纹，通体雕花，上书昭君村三个金色大字。这，就是宝坪村，昭君的娘家了。
　　车子驶上曲折的村道，在一个拐弯处，看到了一座寺庙样的建筑，只是极为破败。想下车，家人阻止，说还未到昭君纪念馆。左方前行，须臾间停在一座更宏大的牌坊式建筑前的广场上，这里就是昭君纪念馆。
　　入大门，循青石台阶而上，迎面可见洁白的山墙上绘有大块黑色的图案和纹饰，古朴庄重。正中巨大的大理石匾上刻着郭沫若的手书“王昭君纪念馆”。
　　走马观花，几乎没有游人。人们根据传说以及想象所构建的一切：青石台阶，黑瓦尽头，飞脊翘檐，白墙青饰，极是古朴庄重。这个纪念馆俨然是一个村落，前庭后院，三进五出，错落有致。庭院正中是高大的昭君塑像，丰容靓饰，端庄飘逸。
　　纪念馆西侧是紫竹院，四周的回廊中，尽是历代有关昭君的诗词碑刻。杜甫的《咏怀古迹》自然也在其中。院北有个小门，通往“昭君书院”。在院内有一亭，亭中另有昭君弹琵琶的汉白玉塑像，容颜雍容妩媚。院内的紫竹，枝青叶绿，唯主干色紫如墨，微微泛着紫光。
　　其后，脚步匆匆。这些终究是复建的，难以看到时间长河的点滴痕迹。倒是始终惦记着那所寺院。于是原路返回。
　　到了，这是一座似庙非庙的建筑，三层角楼高耸，黄墙灰瓦，镶红门窗。院内，修竹丛生，已探出墙外。可惜的是，墙面斑驳，窗棂门框开裂扭曲。最为奇异的是面南的院墙，竟有一段是建筑在一座拱桥之上。只是，如今长拱之下已堆满杂柴，两侧的双耳拱洞，也长满野草，有野花娇羞地开放。桥洞正上方的院墙上是个月亮门，走过去，仰头探望，里面小楼红门紧闭，上面的匾额斜斜地垂落，几个金色大字清晰如刻：昭君祭祀堂。这儿，才是纪念昭君的原址啊！
　　绕到冲北的侧门，斑驳了红漆的大门紧闭，门楣之上的匾额书有“楠木井”三个斗方大字。两侧的楹联却只残留一幅：掘井思源济众生。想来那口楠木井就锁在这深院里了，又是一个咫尺天涯？那么，这座祭祀堂，这一座小楼，该就是望月楼了？
　　传说昭君出生时恰逢皓月当空，出落的脸似银盘，肤似月光;而昭君也喜爱月亮，常登宅前一吊角楼，对月理妆，望月歌唱。故村人称此木楼为望月楼，将楼上一层称为昭君梳妆台。后来望月楼已不复存在。只是在楼前有一如菱花镜般的水井，是昭君小时与女伴担水洗濯之地，名楠木井。 　　正寻思着，听到有人招呼。是旁边民居门前的大娘，她比划着，说着。我略约懂得了她的意思：让我们转过去，可以看到井。熱了，可以买她家的矿泉水。
　　谢过老人，带着惊喜绕到东面，寺院后果然有个小小的敞开院落，浅浅地嵌在缓坡里，院里西北角上一座红栏灰瓦的四角廊亭，四根立柱的红漆已剥蚀殆尽，迎面横栏上的匾额也不知踪影。亭中，两位年过半百的老人，围井而坐。一位，在浣衣;另一位，似乎打好了水，坐而闲聊。细看那口井，与青石地面相平，青石条的井台只有十来公分高，围住了六角井的五边，条石大概有20公分宽，上面是半圆的花纹，整齐地排列。许多取水的管子，从去掉条石的一边伸进井里。井后，一块石碑依墙而立，不大。碑座白底黑纹，长宽都在四十公分左右;碑身略窄些，高约一米上下，黑底白字，碑文为楠木井记，概述了此井的情况;落款时间是2002年的九月。我比较关注碑座上的三个字——楠木井。因为这是由郭沫若夫人于立群老人题写的。字迹圆转，略有古意。
　　趋身向井，诧异陡生。此井和常见的大不一样，井深不过米余，清水满注。井底一根粗粗的横木，静静地横卧，两端被石锁紧紧扣住。这就是那根出自峨嵋，千年不朽的楠木了。
　　相传此井为昭君当年汲水处。原先水量微少，稍旱即枯。昭君出世后，井水陡增，澄碧清亮。村人纷传是昭君出世惊动黄帝，令黄龙搬来龙水所致。后昭君之母忽梦黄龙欲逸，井水将涸，村人即从西蜀秀山采来楠木，嵌于井口，锁住了龙头，而使井水丰裕，长年不竭。楠木井也因此而扬名。
　　离开楠木井，漫步村道，依山而成的村落，多是二层小楼，错落间都是矮矮的橘林。浓绿茂密的枝叶间，坠满了绿得泛亮的累累果实。常见年老的农人倚门而坐，脸上一派的宁静祥和。
　　车子绕村而行，悄然停在香溪河边。碧青透绿的溪水，淙淙不息地流淌。回首，那不大的村落，依偎在纱帽山的怀里。环顾四周，群峰林立，崖壑含翠，白云飘邈，想必，昭君的乡泪滴滴和琵琶声声，都融合在这里，绵延千古了。
　　离开时，日已偏西，在山峰的背后，露出半张嫣红的笑脸。
　　暮霭中抵达兴山县城，入住在临河的酒店。依窗东望，窗外应该还是香溪一脉，沿河垂柳，美景依旧，美人却已成烟。此时，外面飘起了细雨，渐至雨炽，所以酒店下小食肆简餐，价格便宜，口味极好。饭后，沿街巷漫步，细细端详这座获称为“中国人居环境范例奖”的小城。由不得赞叹巧夺天工的设计建设：小城坐落在高山怀抱，城东南是碧波荡漾的香溪河，城西北是灵秀耸立的鸡笼山，真可谓山环水绕。所有的建筑风格均倾向于汉代，白墙黛瓦，且没有高楼大厦，让人的视觉格外开阔舒畅。更难得街道宽敞洁净，人少车少，植物茂盛。白云朵朵片片，就在半山缠绕;一条香溪穿城而过，碧绿的河水映衬着白云和不时掠过的一群群白鹭，宛若仙境。
　　走到酒店门前的河岸广场，又见昭君：一座高大的汉白玉雕像，在仙境一般的背景前，傲然屹立，端庄的面容不露悲喜。
　　望着，想着。这位天仙一样的女子一生、一世，入宫、和亲，背井离乡，魂归塞外。幸与不幸由不得我们评说。只是不管如何，都是这位纤弱的女子，用不长的一生，给汉匈带来了长达四十年的和平。也是她，把刺绣、琴棋书画、五句子山歌及深厚的农耕文化带到了塞外，把匈奴的粟谷捎回宝坪村。之于这个意义，所有的小女儿的思乡幽怨，显得渺小而苍白。可是我终究不能明白，泱泱大国，为什么常常把一国的安危胜败，维系或推诿到孔圣人语中难养的弱女子身上？
　　是夜，万籁俱寂之时，悄悄拉开窗帘，闪烁的是人家的霓虹灯火。而香溪那一脉碧水，却是沉静的。沿河的灯，也少，且是单一的，在水中微弱地颤抖。遥遥的月又满了几分，又想起昭君满如银盘的脸。“一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。”我知道，塞外的那座青冢空空，是你厌倦了这浊世万丈，不愿让自己的清灰白骨遗留烟尘。
　　“昭君本楚人，艳色照江水。楚人不敢娶，谓是汉妃子。谁知去乡国，万里为胡魂。”轻轻吟诵着苏子的这一首《昭君村》，心中无尽的感慨。
　　安静的兴山之夜，应是我今夜的信笺，期待昭君，走入我的梦中，写下不为世人所知的细节……