既然都到了西班牙，为什么不去葡萄牙转一圈呢？正在为春假规划旅行路线的我，一手托着下巴，一手转着笔，盯着摊在眼前的西欧地图，脑中飞快地盘算着。
　　这个地处亚欧大陆最西端的国家，在旅游方面，相比其邻近的西班牙、法国等热门目的地，实在没什么存在感。以至于很容易让人忘记，作为大航海起源地之一，葡萄牙有着深厚的历史—凯尔特人、罗马人、西哥特人、摩尔人和基督教徒，都在这里留下了文明的痕迹。
　　而我最终决定“顺路”去葡萄牙一游，不过是认为将来大概不会特意跑去游玩，那这一次就是我离葡式蛋挞最近的一次。葡式蛋挞“死忠粉”，可不能错过这样的机会。然而，在五天行程结束后，我发现自己真是大错特错。
　　葡萄牙的魅力绝不仅存于葡式蛋挞。中世纪的梦幻城堡，复古风与现代感并存的城市，蔚蓝的大西洋和它汹涌波涛冲刷出的曲折海岸，新鲜的水产和样式繁多的甜品，以及杜罗河边令人回味无穷的波特酒，所有的一切都令我着迷。
　　此后，在我的“期待故地重游list”和“旅行推荐list”中，葡萄牙始终位列前三。

里斯本，法多和蛋挞

　　没有马德里的热情，没有罗马的文艺，没有巴黎的浪漫，没有柏林的厚重，同样作为一国首都的里斯本，实在有些低调。但这个第一眼不够惊艳的城市，需要被慢慢探索、细细发掘，才会逐渐显现出它的万种风情。
　　我住的客栈，在圣阿波罗火车站旁，离海边只有200米。在晴朗的早上，一推门便有徐徐海风扑面而来。循着风来的方向远远望去，晨光熹微的海面升起蒙蒙雾气，景色中携带的是七分清爽和三分神秘。
　　漫游里斯本的首选，必定是阿尔法玛区，这里浓缩了整座城市的精华。
　　在迷宫般错综复杂的巷子里，即便手捧地图，依然很容易迷失方向。于是，我索性放弃寻路，沿着曲折起伏的小路，穿过行人云集的广场，感受城市中最日常的生活气息：咖啡馆中传来的细碎交谈声、杂货店老板从敞开的大门中送出的微笑、随着轻风飘散的炭烤沙丁鱼香气，还有叮叮当当摇晃着的黄色电车。
　　白天日光斑斓却宁静悠长的小巷，到了傍晚时分，愈发热闹嘈杂。路边站满了海鲜店和小酒馆的揽客服务员，他们用不太标准的英语眉飞色舞地向路人介绍自家招牌，有时还会有背景音乐—从店里飘出的忧郁“法多”。
　　在葡语中，法多是“命运”之意。作为世界闻名的葡萄牙音乐，法多充溢着怀旧风情。而在众多历史悠久的欧洲城市中，里斯本的怀旧气质首屈一指，与随处可闻的法多不无关系。

　　葡萄牙最老牌的葡式蛋挞店就位于贝伦区，门口总能见到长长的队伍。

　　诞生于里斯本工人阶级居住区的法多，被誉为葡萄牙的国宝，至今已存在数百年。无论是古典风的音乐厅，还是街头风的小饭馆，到处都有法多的旋律在回荡。
　　没有人能够确切地讲出法多的起源，可以确定的是，在19世纪阿尔法玛和拉利亚的传统工人階级社区里，可以听到法多。但那时的法多，通常在妓院和破旧酒馆里被演唱，是“穷人之歌”，名称并不光彩。直到19世纪末，上层阶级开始对法多感兴趣，才把它带入主流社会。
　　忧伤的法多，蕴含着充沛的情感，而情感源自它要诉说的故事。曲折坎坷的命运、遥不可及的恋人、无限怀念的故乡、匆匆而逝的时光，一切的忧思都可以寄托于法多的词曲之中。丰满的情感，使法多可以轻易地跨越语言的界限，只需一副孤独的嗓音，配上一把12弦葡萄牙吉他，就能打动来自世界各地的听众。

　　与阿尔法玛区的伤情怀旧不同，在贝伦区的海边散步，路过停满帆船的码头、纪念大航海时代的石碑、有灯塔界标杆之誉的贝伦塔，一种水手般的热血感会涌上心头。听着海浪的拍打声，呼吸着咸腥味的空气，脑中会止不住地幻想，自己如果穿越到那个满是勇气的时代，会是怎样的巾帼不让须眉。同样感怀旧时，贝伦区却意气风发。
　　而我记忆中的贝伦区还透着一丝香甜，葡式蛋挞的香甜。葡萄牙最老牌的葡式蛋挞店就位于贝伦区，门口总能见到长长的队伍。跟着队伍慢慢向前移动，还没迈进店门，就已经闻到越来越浓郁的蛋奶香。
　　出售的蛋挞全部是新出炉的，尽管还有一点烫嘴，但绝大多数人都抵御不住诱惑，会立刻站在路边捧着金黄、热乎乎的“小可爱”大快朵颐。葡式蛋挞的香甜气，伴着食客们甜甜的微笑，让整条街都是“甜”的。

辛特拉，佩纳宫和罗卡角

　　比贝伦区更为复古深厚、也更为潇洒恣意的，是距离里斯本一小时火车车程的辛特拉。穿梭在色彩绚丽的佩纳宫里，好似走进了童话书的插画;望着罗卡角曲折的海岸线与灯塔，好似望着一幅内容壮丽的油画。

　　陆止于此，海始于斯——狂野壮美的罗卡角，是亚欧大陆的最西点。

　　佩纳宫坐落在树木茂密的山顶上，时常被茫茫云雾笼罩，更显其仙境般的气质。拥有古怪的圆拱形屋顶、夸张的摩尔风格钥匙孔大门、粉红和柠黄的锯齿状塔楼，新奇又灿烂的设计灵感综合了施托尔岑费尔斯城堡（Stolzenfels Castle）、莱因斯坦城堡和波茨坦的巴伯尔斯贝格，佩纳宫成为19世纪葡萄牙浪漫主义建筑的代表。
　　山峦绵延不绝的辛特拉，每天都有众多游客慕名而来，靠的绝不仅仅是佩纳宫。辛特拉宫和摩尔人城堡，同样以其复古却毫不过时的风貌，满足着探访者的各种绮丽幻想。雄伟壮丽的城堡，金碧辉煌的宫殿，异国风情的园林，隐匿山林的修道院，古典建筑和自然风光融为一体，蔓延至蔚蓝的大西洋岸边。
　　从辛特拉出发，西行12公里，便是遥望波澜壮阔大西洋的最佳之地。那里是冲浪爱好者的天堂，也是休闲度假者沐浴阳光的好去处，更是感受大自然广阔澎湃的圣地。
　　陆止于此，海始于斯—狂野壮美的罗卡角，是亚欧大陆的最西点。站在150米高的悬崖边，远眺被海浪经年累月冲刷得曲折陡峭的海岸线，以及难以轻易辨认的海天交界，自身的渺小已经不许去思考和佐证了。
　　迎着海风，沿着崖边的栈道走走停停，感觉自己被掩埋在自然的漩涡中，分不清真实和虚无，但却有着明明白白的自身存在感，真是玄妙得很。
　　由于赶着坐最后一班车回去里斯本，我没能在罗卡角看到传说中唯美的落日;离开前，总觉得即便看起来很做作，也还是要在游客中心花费11欧元，买一张“到此一游”的证书。毕竟世界如此之大，走出的每一步，所到的每一处，都值得留下纪念。

波尔图，书店和红酒

　　去到了西班牙，顺路去了葡萄牙;去到了里斯本，顺路去了波尔图。这一路原本都是想着“顺路”去吧，以后就不再为这个“小地方”特意跑一趟了，结果却是不停地遭遇“真香定律”。

　　乘火车从里斯本到波尔图需要三个多小时。尽管旅途奔波，但无论是期待已久《哈利·波特》中丽痕书店的原型，还是久负盛名的山城美景，抑或是偶然邂逅的波特酒，都不曾令我失望。
　　作为“血统纯正的哈迷”，波尔图的莱罗书店（丽痕书店的原型）是个不可错过的“朝圣”之地。书店里那个弯弯绕绕的红棕色楼梯，从地面直通天花板的书架，散落却有序的各类书籍，这些都曾是J. K. 罗琳塑造魔法世界时的灵感来源。
　　虽说功能上是个书店，但即便对那些不想买书甚至不爱看书的人来说，莱罗书店也值得一去。石膏被雕刻出木头的质感，天窗的玻璃是彩色的，这间修建于1906年，古典又华美的新哥特式建筑，具备极高的美学价值。
　　莱罗书店名列“世界十大最美书店”，但置于波尔图浪漫的城市风情中，却不显遗世独立般的突兀。在这座小城中，无论是河畔边的山城景色，还是葡萄酒庄的田园风光，抑或是铺着鹅卵石的狭长街道，引人入胜的程度都毫不逊色。
　　不同于巴黎人文情怀般的浪漫，波尔图的浪漫带着自然中的文明感、文藝中的烟火气。
　　杜罗河的微波轻拍码头，荡漾起的水花与岸边酒馆里人群的谈笑声错落地应和着。偶有海鸥从河谷上方轻巧地掠过，飞出一幅以山城和跨河大桥为背景的油画。巴洛克风格的教堂门前，走过一对对年轻的恋人;喧闹步行街区的拐角，民谣歌手弹着吉他低声吟唱。
　　然而，波尔图最悦耳的声音当数两只高脚杯“叮”的一声清脆碰撞，或许还伴着极轻的葡萄酒微荡的乐音。作为著名波特酒的出产地，在这里，与葡萄酒相关的一切，都变得美妙。
　　酿酒的葡萄，来自杜罗河上游的杜罗河谷，而酿酒的酒庄却大多在波尔图的盖亚新城。从主城区出发，跨过一座标志性的大桥，便可陆续寻到藏有陈年美酿的波特酒庄。在酒庄前台，花30欧元左右便可租到一台导游机。在游览过那些宝藏般的橡木酒桶堆成小山的酒窖后，游客可以领取两杯免费的波特红酒。
　　我和同行的伙伴坐在绿意盎然的庄园里，假装很专业地摇晃酒杯，然后将酒缓缓送入口中咂一咂。浓郁、香醇、丝滑，这些专业品酒师给波特酒贴上的评价，对我这种品酒“小白”来说，似乎也能品味出三分。
　　傍晚清风微凉，落日的余晖淡淡散落。两杯酒下肚，我有些微醺，却没有一丝醉意，懒懒地坐望一点点灰暗下去的天空。悠闲，静谧，这些在平日里好遥远的感受，在那一刻，紧紧萦绕在我的身边。