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有人说，印度是个让人爱恨同生的地方，恨她的人去一次晃着脑袋再不肯去第二次，爱她的人一生被会她牵引、魅惑着一去再去，
而对于我，去之前，印度是无数视像和文字，早年的歌舞片和奈保尔的印度三部曲自不必说，比如电影《圣雄甘地》中的那些镜头，比如妹尾河童画笔下他窥视的那些杂陈而又趣味横生的房间和玩意儿，比如至迷印度的苏格兰作家威廉·达尔林普和他那本叫《德里一年·精灵之城》的小书，这个爱印度更爱德里的人一来再来，直至在这里定居多年，去之后，印度是我心里挥之不去的情愫地，想忘记都很徒劳，
德里(Delhi)，精灵之城
真正来到德里，发现这里和电影里的描述有很大的差异，
德里是座迷宫，是由宫殿组成的城市，是一条露天水沟，是镂花窗滤泻出的光线，是圆顶林立的景观，是乱像，是拥挤的人潮，是呛人的烟雾和一股杂七杂八的香料味，
三月的德里已经很热了，德里印度门边上供人乘凉的水池子已经被光着身子跳上跳下的印度男孩占领，看见人来，他们会闹得更起劲儿，黝黑的皮肤沾上水后在午后的阳光下反着光泽，看上去稚嫩而有活力，这里是游客的地方，印度门前被烤得炙热无比的柏油路上走走停停着不知从哪里来的游客，混在种种肤色和语言里的是头顶太筐卖炸三角的，还有热情地跟你比划着印度历史的巴望充当导游的印度女人，还有上前用手执着地指着胸前半真半假的慈善机构的徵记，然后跟你要钱的，
年轻人会推荐你到新德里的林荫道上去走走，那是英国建筑师路提彦早年规划的，那里没有幽闭感，代之以上百栋的布局凌乱的白色殖民地房屋，在春日阳光的脉动中，人沿着成行的印度楝树、罗望子树、阿朱那树一路缓行，经过一栋栋白色的，古典式的印度平房，屋前弧状的前院有火辣辣盛开着的艳黄色孔雀花的树丛，还有斑驳的装饰性的三角墙以及高耸的爱奥尼亚式的柱子，外加低矮的红砖围墙，
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德里让人有着感官上的混杂，一方面，散在这座城市各个角落的文化遗迹和走在街上裹在传统服饰里的形色男女让你觉得德里拼命地保留着传统的亘古，一方面，西方的货品裹夹着观念如决堤泛滥一样灌进来：公共花园里有大模大样亲热的男女，保险套的广告触目地耸在德里的地平线上，电影院的巨幅海报少不了丰乳肥臀性感香艳的召唤，这座印度的首都，一度曾是受监护的处女最后的陵堡，有重门深锁的闺房与父母之命的婚姻，那窃窃私语、娇羞脸红，偶尔牵手的景象退潮了，过气了，正像威廉-达尔林普所描摹的：“德里开始解扣开襟了，在维多利亚王朝衰落之后，这件襄身纱丽也开始滑落”，
我曾被告知’德里有三个“不可不去”，——印度国家博物馆和两个在市郊的世界文化遗产，印度国家博物馆凭借学生证可以1个卢比的票价参观，便宜得超乎想象，想想时间，最终还是放弃了：倒是选择了国家博物馆附近的Iodi gardens花园，那里可以说是德里最好的花园，古迹，草坪，成群的鸟，还有精确到米的花园跑道，男厕所也很别致，用扑克牌头像作为’男女的标志，这个地方有卫兵把守，印度的民主成果就是“把穷人与狗不许进入”换成了“穷人不能进入，狗可以进入”，真是可喜可贺，
早晨的花园里满是德里晨练的普通人，练得最多的自然是瑜伽术，地上铺着防潮布，上面再放一片花格毯子，那些赤脚闭着眼睛打坐冥想的和那些把身体扭成麻花练习形体的人们散落在花园的半黄半绿半复苏的草地上，与花园里成百上千年的古塔斑驳的石壁以及进进出出的飞鸟浑然一体，从前这里还能碰上散步的老少校，那些人在半个多世纪前就早已时不我予，被束之高阁了，但看他们那粗长下垂，末端上翘的胡子，以及很有意思的带古老口音的英文，依旧能隐约想见到他们当年的风光，
德里有两处世界文化遗产，一处是Humanyun墓，另一处是一座早期的穆斯林高塔，Humanyun的坟墓是座有几百年历史的坟墓，采用红色砂岩建成，莫卧儿王朝的建筑大都是采用相同的石材，四周所装饰的花纹或雕刻，简朴粗犷，晚期的建筑大量采用纯白色大理石、彩色琉璃、镶嵌宝石和镜片的技术，异常奢侈，Humanyun的整体布局与数字“四”有关，在印度“四”是一个吉祥的数字，在陵墓内也可以看到大量的六角形符号，这也是蒙古人的标志，这座坟墓是莫卧儿王朝陵墓的范本，是缩小版的泰姬陵，这座坟墓不仅埋葬了Humanyun，他的家族人死后，还不断地葬在这里，包括一些亲近的大臣，
另一处世界文化遗产是一座早期的穆斯林高塔——光明塔，大约始建于900多年前，穆斯林第一次侵入河平原的时候，这座高塔有着典型的中亚风格，如今在阿富汗也可以找到这种高塔，这可能是印度大陆上最高的一座石塔，高达70多米，高塔下面是一些穆斯林庙宇的遗迹，其中相当一部分石材取自印度寺庙，穆斯林不喜欢形象，所以石材上雕刻的脸都被毁掉了，傍晚从最壮丽的清真总寺做九十度转弯，向正在西沉的落日处张望，视线穿越傍晚蒸腾的热疆，可以看到远方光明塔的形影，这座苏丹在1192年兴建的胜利之塔，如今还是巍峨不减地耸立在旧城堡上，看上去又招摇又炫耀，与周围那些建筑的素净和肃穆形成对比，
老德里的小巷子仍是个莫不可言的地方，据说很多艺术家会整日泡在这个区，游荡着写生，比如沙贾汗禁城，以前是莫卧尔王朝的首都，如今虽已时运不济，但依旧渗出着古城的细节，古城区是在德里盛极一时、最富庶的时候兴建的，或许是盛极必衰吧，在兴建完之后就开始走下坡路了，历史上旁遮普大分裂的结果促使了新德里的兴旺与成长，相对的则是旧德里走上了没落，曾几何时，在17、18世纪间令世界各地游客为之目眩神迷的神奇之城，伟大诗人米尔、扎克哈里伯的故居；印度舞娘和周旋于达官显贵之间的交际名花之都：帝王将相之地，如今，相对于它南面的大都会，已有些离群索居和不合时宜的尴尬，依旧倾心诉说着那个黄金时代，传颂着莫卧尔威震天下的故事，那时坐镇德里红堡中的王朝，统治了绝大部分的印度，巴基斯坦全境以及阿富汗的大片疆域，那是个昌盛无双的时代，天下太平，商旅往来络绎不绝，艺术显示着同样的昌盛，宫中画坊里的艺术家精工细描地绘出莫卧尔最精美的手本，而在阿格拉，白色的泰姬陵玛哈陵也开始在亚纳河畔奠基，
月光集市在古诗和旅行书里被描绘成犹如东方巴黎郊区的新市镇，以其宽广的林荫大道、雅致的店铺和壮观的莫卧尔花园驰名，此时，坐在三轮车上前往迷宫般的旧城时，尽管心里知道是很大的妄想，但仍半怀期望地想找到那些传说中的店铺，摆满莫卧尔建筑都所用的水苍玉和缠丝玛瑙，花岗岩工艺匠人用来镶嵌的珍珠母贝，期望见到来自喀什的骆驼，以及一把把来自马达加斯加群岛的肉桂，还有费尔干纳的商人，伊洛瓦底江的高棉侍妾，眼前呈现的是却是一派破败却依旧不失生气的场景，交通车阵的困顿，空气中混杂着三轮车尾气和公厕的刺鼻气味，四周东倒西歪的店面栏杆断落，货仓用瓦楞铁皮和锈迹斑斑的铁片修补着， 尽管如此，在德里要找到印度手工艺的辉煌倒也不困难，就像我第一眼看见那个不盆不碗的家伙时，它正品貌端正地躺在一问工艺品店货品架上一个不怎么起眼的地方，与周围张扬舞爪、色彩艳到极致的东西比起来有股子凝神定气到无我的瑜伽境界，因此第一秒见到，第二秒喜欢，第三秒就忙不迭地就收入囊中，生怕被别人看到抢了去一一老天，要知道彼时身边都是些眼尖手快的同好者啊，
这个“不盆不碗”的玩意形状与功用的关系不明显，模样却很好看，质地也很入眼，扁平的椭圆状，拿着感觉很圆润，不尖锐；木本质的材质加上嵌在外面的铜铁金属片呈现着手工和匠气，又不是很张扬，就这样低调而内敛地与货架上林林总总，花样百出的印度工艺品放在一起竞也有过人之处，
这个店是我认为印度少有的“品质”店之一，除了在德里，在印度的几个有名的城市如孟买、斋浦尔，班加洛尔等都有分号，我到的这家是新德里的那家，按货的品种上下分有四五层楼，因为店里东西好货品全管理佳有信誉，所以所标货品一般没有折扣，也就是说也省了讨价还价的麻烦，店里的气氛让人觉得不用打什么二八对折也是物有所值的，是那种一头扎进店去没半天时光出不来的地方，如果你有足够的钱和时间，包你出来时肩挑手拎的已经相当的印度了，
阿格拉(Agra)，亚纳河畔的那滴泪水
Agra的印度穆斯林建筑可以说是整个北印度和巴基斯坦同类建筑的代表，这些印度穆斯林建筑都是在蒙古人所建立的莫卧儿王朝占领印度的几百年间修建的，看了那么多细致庞杂的石雕，乍一看印度穆斯林的建筑，的确被它们的气势镇住了，那种突如其来的反差所带来的刺激，至今让我觉得Agra的建筑是我见过的最高大的建筑，
Agra在德里的旁边，一直是著名的莫卧儿王朝(Mughal)的统治中心，这个王朝统治了印度300年左右，直到被英国人灭掉，莫卧儿王朝是印度最后一个强大的王朝，和前面几个强大的王朝一样，这个王朝的统治者也是外来的，他们是蒙古人，他们来自中亚的蒙古王国，他们用了三代人才打下印度，爷爷和爸爸(著名的humayun)，能征惯战，并且酷爱艺术，但政治手腕不太过硬，Humayun在印度北部没坚持多久被一个很有政治军事头脑的阿富汗将军赶到了伊朗，在那里进行政治避难，一直到阿富汗的那个将军病死才回到印度，Humayun的军队攻占了印度北部的部分领土后也死了，他一生最大的贡献恐怕就是培养了一个出色的儿子Aknbar，这位阿克巴大帝比他父亲强很多，很快扫清了北印度的所有对手，印度本地的军队对他闻风丧胆，至今你在印度各个地方还可以见到很多以他的名字命名的街道，轮船，商店，房子等等，他的孙子就是泰姬陵的修建者沙尔贾汗(shah jahan)，又一个伟大的蒙古皇帝，他的主要功绩不是修建泰姬陵，而是稳固了帝国在印度的位子，并且大面积向和东部扩张，遗憾的是他始终没有拿下南部讲泰米尔语的地区，就算偶尔有些进展，也很难控制占领区，莫卧儿王朝是蒙古少见的几个长命王朝，由此可见本地人的反抗精神，印度的蒙古人没有像他们在东亚大陆的表亲们一样信奉藏传佛教，而是皈依了伊斯兰教，这无疑有助于伊斯兰教在印度的传播，印度至今还有将近3亿的穆斯林，这个王朝功不可没，
蒙古人精于战争，但是他们对政治和经济几乎一窍不通，这导致他们对占领区的统治完全是军事镇压和军事胁迫，政治和经济实际控制在当地人手里，只要按时缴纳税金，蒙古人和当地人也想安无视，莫斯科大公国就是在这种情况下壮大起来的，直到有一天他们强大到可以推翻自己的主子，蒙古人在印度的情况有相似的地方，蒙古人维系统治的基本形势还是一样，他们屯兵于某处，一旦有造反的人，他们就过去平息，蒙古人最善于集中全部力量攻击一个点，以挫伤敌人的士气，伤九指不如断其一指，我们可以想象印度土著在蒙古骑兵面前是多么的无力，为了在占领区生存，同时长期游牧生活让他们对其他部落有着很强的戒心，所以他们才修建庞大的城堡和寺庙，
印度穆斯林的控制最牢固的地盘是印度北部和巴基斯坦北部，特别是lahore和Agra之间的这块地盘，因此这里也是欣赏印度穆斯林建筑最好的地方，除了城堡和庙堂外，印度穆斯林特别热衷于修建花园，无论是Agra、德里还是巴基斯坦的Lahore，花园，城堡和穆斯林庙宇是他们建筑的主旋律，印度穆斯林的建筑秉承穆斯林建筑简单明了的风格，大部分采用一种暗红色的岩石制成，某些部分贴上了彩色的瓷砖，更奢侈的地方贴上白色的玛瑙，例如泰姬陵，印度穆斯林特别喜欢在建筑顶端修建一个个小亭子，亭子顶端好像蒙古包，石 柱和斗拱很有波斯特色，部分建筑甚至带有一些中国的特色，可能是中国的建筑对中亚也有一些影响，印度穆斯林的建筑样式大致一样，基本上有三类建筑，花园，城堡(皇宫)，寺庙，一般皇宫也就是城堡对面都有一座大的穆斯林寺庙，皇帝和老百姓都去那里做礼拜，当然皇帝只是偶尔去，皇宫里还另有做礼拜的地方，寺庙一般都有一个非常宏伟的门，
Agra有着举世闻名的三个莫卧儿王朝时期的建筑群，他们是泰姬陵，AgraFort和胜利之城，这三个都是城堡、庙宇或花园，或者三者的结合体，泰姬陵是莫卧儿(波斯语蒙古的意思)王朝的第四位皇帝shah jahan修建的，十六世纪的人，在位的时间比康熙乾隆稍微短一些，德里和Agra附近到处都可以看到他修建的东西，关于泰姬陵有个美丽的传说，ShahJahan住在AgraFort，为了纪念亡妃，他下令在穿过Agra的那条河的岸边修建泰姬陵，这样他可以每天从AgraFort看到她的墓，虽然这个传说不可信，但是泰姬陵的确可以从AgraFort看见，整个工程历时三十年，当没有足够的玛瑙和白玉时，皇帝竟然下令从Agra Fort等其他的宫殿拆，所以当年的AgraFort比现在的还要好看，编造这个浪漫故事的人是无罪的，因为泰姬陵的确是印度穆斯林建筑中最浪漫的一个，就连门票都带有浪漫主义色彩，我记得门票在使用时间一栏写着“AfterSunrise—Before Sunset”，
那么真实的历史是什么呢?真实的历史往往与传说差异甚大，就好像唐明皇和杨贵妃的故事一样，泰姬陵下埋葬的这位妃子是在给老皇帝生了十四个孩子以后难产而死，真是一位伟大的母亲，但仅仅这一件事情，就让浪漫无影无踪了，此外老皇帝经常会出现在城堡高处的亭子里，不知道他去那里是否真的为了遥望泰姬陵，但他喜欢在那里和其他妃子巫山云雨确是事实，这位皇帝晚年基本上就是在他的城堡里吃喝玩乐抽鸦片消磨时间，他有5000个嫔妃养在这座宫殿里，除了本地女人，他还收集各地的美女，他每征服一个地方，就让那里的统治者献出最漂亮的女人给他，他的女人里不仅仅有亚洲的，还有非洲和欧洲的，城堡里还有地下室，用来处决那些和大臣通奸的女人，
莫卧儿王朝最重要的几个皇帝，Humayun，Akhban Jahangir和沙尔贾汗祖孙四代都是酷爱文学和艺术的，这使得他们不像诸多表亲那样，只是一个头脑简单四肢发达的土匪暴发户，而是懂得如何欣赏和吸收当地文化，越说越觉得他们四个像清朝前四位皇帝，Humayun好像顺治；Akhbar执政之间长，任内开疆扩土评定叛乱，好像康熙；沙尔贾汗执政时间长，并让莫卧儿王朝达到了顶峰，好像乾隆；而沙尔贾汗的父亲执政只有十余年，政治能力不及前后两位皇帝，但是手腕很硬好像雍正，由于这个的内在因素，使得印度穆斯林又有武力，又有深厚的文化修养，软硬兼施，北印度被蒙古人牢固地统治着，只有他们自己人才可以做掉自己人，莫卧儿王朝的有几个皇帝死得不明不白的，其中有据可查的是沙尔贾汗晚年被儿子困在Agra Fort里面，切断水源，最后被迫投降，他的儿子当政后杀了所有的兄弟，这是“多妻多产”的沙尔贾汗没有想到的，在长期的囚禁生活后，这位笑傲南亚次大陆的蒙古骑士，死在了自己认为最坚固的堡垒之中，这个坚固的堡垒就是Agra Fort，
Agra城堡也是由印度西北部常见的红色岩石建成，工匠们将这些红色岩石仔细处理，颇有成中国古建筑雕梁画栋的感觉，古堡周围修建了护城河和结实的城墙，古堡内有良好的供水系统，水走的都是暗道，由于水的关系，这个城堡在夏天也异常的凉快，由于印度湿热，很多皇帝的城堡里建有琉璃宫，房间里面到处都是琉璃，虽然窗口很少，但是屋里面却不暗，这样解决的热的问题，
姬陵的南面古老的街道里有很多旅店和西餐馆，都相当的不错，以至于很多客栈和饭馆都被著名的旅游手册推荐，那么没有被推荐的店生意自然差远了，不过精明的印度人还是能想到办法，你看，这家店主声称自己不是被Ip推荐的，从泰姬陵南部的城区里就能看到泰姬陵雄伟的身姿，那些矮房顶很好看，印度很多城市都有这样的景致，尤其是在pinkcity blue city和golden city，你都可以爬到附近的山上去看看，Agra附近没有山，所以要挑一间高一点的旅店住下，这样就可以在一个黄昏端一杯红茶出来，趁着夜色未来时遥看这座被泰戈尔称为“流淌在永恒脸上的一滴泪水”的泰姬玛哈，自然会感由心生，生出无限怀想，说不定眼角心旁也会生出些许泪水来，
斋普尔(Jaipur)的粉红记忆
拉加斯坦邦是印度一个很有特点的省，这里有沙漠，骆驼，来自各地的货物，省会Jaipur可以说是印度最红的旅游区之一，其卖点是Palace of Wind和Pink City(红粉之城)，Jaipu r能够吸引大量游客也要归功于颜色，这是一个很上相的城市，拍出来比较好看，它的颜色比附近的Golden Clty和Blue City都更容易出彩，实际上如果你去过三个城市你会发现Jaipu r是相对最不好看的，套用一位游客的话说“Goldencity is realIy golden，Blue clty is really blue，But pink city isnot that pink，”
Jaipur是“城墙包围的城市”之意，是德里西南部两百公里外的一座城市，历史上是一个小王朝的首都，现在是拉贾斯坦邦首府，他们经历了蒙古人的统治，一直到英国人离开印度之前对此地都有着绝对的控制权，现在他们的国王仍然在位，不过权力要让位给民主了，他们几百年来都是这个一地区物资交流的大市场，这里也是国际珠宝行业重要的生产地，第一个看点是城市，就拿Jaipur来说，整个城市中心的所有古老房子都涂成了粉色，这也是为什么这里叫Pinkcity的原因，可能皇帝很喜欢这种颜色吧，也有的说是为了迎接英国人，1876年，当时还是威尔士亲王的阿尔伯特·爱德华(即后来的爱德华七世)到英国海外最大的殖民地印度进行视察时，曾经安排访问斋普尔，王公拉姆·辛格(MaharajaSawai Ram Singh)下令将全城的面街建筑刷成粉红色，因为粉红色在当地的拉杰普特语中，代表好客，从此以后，斋普尔规定老城面街的房屋需定期粉刷，以保持整个城市的风貌，不过，18世纪倒是很流行粉色的建筑，我记得在孟加拉也有一座很著名的pink house，第二个看点是皇宫，由于军事上他们只攻击近邻，从不和远方强大的敌人对抗，所以他们的皇宫得以完整的保留下来，皇宫内部的富丽堂皇水准绝对和紫禁城，颐和园有一拼，最后一看看点就是城市附近山头上的堡垒，可以俯视全城，
风之堡，(palace ofwind)在印度算是非常独特的一个宫殿，仅此一处，绝无二地，这座城堡建得好像一座大屏风，它的正面相当的宏伟，整面墙由上百个窗子组成，窗户上有小眼，因为建这个屏风的目的就是让妃子们可以看到盛大的阅兵仪式，但是屏风的背面就相对的简单了，只有简单的宫殿，乏善可陈，不过无论是前面宏大的屏风，还是后面窄窄的走廊，放上一个美女，晃悠晃悠地来一段mtv都很美，所以这里才这么出名，所以一定要爬上风之堡的顶层，那里风很大，但是可以环视整个pink city，还能欣赏远处山上的城堡，山脊上的城墙好像中国的长城一样随着山势起伏，
风宫相传为当年王后与嫔妃侍女观赏城市风景的望楼，整个宫殿内以柔和的嫩黄色粉饰，而它临街道的一面则采用与整个城市相统一的粉红色，风宫其实是一个两进的院落，第一进的出口面向里街，有着8层高共设有353扇雕花窗户的望楼则位于第二进之末，面向斋普尔最繁华的商业街，层层叠叠的拱顶围绕着建筑的中轴线依次排列，构成了风宫跌宕起伏的天际线，在蔚蓝的天空及白色的云朵的衬托下显得华丽而别致，拱顶之下的窗洞内并没有窗扇，而是采用一种构思别致的百叶格，这样窗洞既可以抵挡夏季沙漠地区毒辣的阳光，又能方便空气的流动，拱顶之上则缀满葫芦状的金属饰物，在正午的阳光中仿佛给原本就已富丽堂皇的宫殿又增加了一层光彩，为风宫勾勒出异常丰富的层次感，顺着望楼一侧的回转楼梯拾级而上，一边感受窗外习习吹来的干爽空气，一边从各个角度饱尝斋普尔的繁华与活力，这种活力或许有些乱糟糟，不过这里可是印度历史上第一个有规划的城市(出自酷爱建筑的国王之手)，它建设于一个山谷之中，原先的城市很有规划地靠在山谷的一侧，但是由于人口的激增，现在整个山谷都填满了，从山顶上的城堡看下去挺有味道的，不过原先的pink city已经淹没于其中了，只有你驱车进入拥挤不堪的老城，才能看到当年英国王子看到的那座粉红色的城市，尤其是黄昏的时候，落霞的颜色和红粉之城融于一体，会更加有魅力，
自风宫出来，便是斋浦尔旧城最为繁华的巴扎(Bazaar)之一，名为Siredyodhi Bazaar，汇集了各种缤纷靓丽的手镯和饰品，斋普尔的旧城被方格网状的大街均匀的分隔为七大街区，除掉汇集了城市宫殿、风宫、天文台等宫殿建筑群构成的宫殿区外，便是六个露天大巴扎(Bazaar)，六个巴扎 有着相对明确的分工，有的卖服装和首饰(如现在我们身处的大街)，有的卖五金机械，有的卖各种食品和调料(咖喱)，有的则卖建筑材料……从针头线脑，柴米油盐，到家用电器，金银珠宝，斋浦尔老百姓日常所需在这里都能找到，相比旧城外新区的那些现代化的百货商店，在巴扎中闲逛，如同逛自家门口的集贸市场一样无拘无束，不论哪条大街，自早晨9：00开始到夜里21：00，始终车流如织，人员密集，各色的小贩在街头穿梭，
斋格尔堡(Jaigarh Fort)建于1036年，早在斋浦尔城之前就已存在，是一座历史久远的城堡，位于距斋普尔城约11公里的山顶之上，从左拉拉瓦尔西门出城，一路向北，红色的城墙逐渐消失在街道的尽头，路两侧的建筑渐稀，取而代之的是岩石丛生的黄土戈壁和稀疏的沙生植物……地形渐渐由平原变为丘陵，道路转而向西，成盘山而上之势，狭小的Toto载着司机和我们开始奋力爬坡，此时斋普尔堡砖红色的了望塔已依稀可见，路的另一侧则可俯瞰山下的景色，如星星般点缀在丘陵和戈壁之间的湖泊以及依湖而生的绿洲，不禁令人感叹生命的顽强，
或许是年代久远之故，城墙和城垛上那些原本明亮的红色在日晒雨淋之后已成为今日暗淡的砖红色，雨季雨水的冲蚀和旱季阳光的暴晒在城墙上留下班驳的裂纹，但这丝毫不能减弱这座古老的防御工事的气势，当年，斋格尔堡曾一次次抵御了外来侵略者的进攻，使得斋普尔和拉杰普特族赢得了不可战胜的美名，斋格尔堡在当地的语言中即意为”胜利之城”，目前，该堡虽然对游客开放，但仍然有印度陆军驻扎，在城墙上也可以见到迎风而展的印度国旗，
斋格尔堡依山而建，南北长而东西窄，成不规则的长条形，从布局来看，堡的南边主要是驻防工事与兵营，包括了当时世界上最长(8米)的大炮，大炮被安置在视野开阔的炮台上以充分发挥其20公里射程的优势，有趣的是，大炮自服役以来，未发一弹，可谓是不战而屈人之兵的典范，堡的北边主要布置宫殿建筑和后花园，中间的几个开阔庭院则是昔日王公接见臣下的觐见殿和练兵场，布局严谨，功能明确，站在后花园一侧的城墙上极目远眺，只见砖红色的城墙在群山之间逶迤匍匐，一座座烽火台则如玛瑙般串联其间，构成了斋格尔堡严密的外围防线，可见再坚固的城堡也离不开外围的守备和警戒，
站在城墙上还可以眺望山下的琥珀宫和更远的斋普尔城，感受这座有着千年历史的城市伴随着安全形式和经济发展而迁移的过程：早期的城堡(Jaigarh Fort)建在山顶上，便于固守，而作为王宫的琥珀宫(建于1592年)则处于它的拱卫之下，之后由于王公萨瓦伊·斋-辛格二世(MaharajaSawai Jai Singh同北方强大的莫卧尔帝国皇帝奥朗则布(Aurangzeb)缔结了盟约，山丘上的城堡便失去了它的意义，王公于是将都城迁到位于平原更便于政治稳定和经济发展的斋浦尔，并于1728年在斋浦尔城中心兴建了新的王宫——城市宫殿(city Palace)，稍后(1734年)则在更靠近斋城的正北面山丘上建造了老虎堡(Nahargarh Fort)作为城市防御的补充，
先至老城，由恰特门入城到Gango ri Bazaar，由于走公路上山要兜很远，选择沿着-_条当地居民常用的小路徒步上山，在Gangori Bazaar的小巷中，几只白母猪带着粉嘟嘟的小猪在污水四溢的街面上打滚；路边的狗儿们似乎都还没睡醒，无精打采的打着瞌睡；几只鸡则在垃圾堆中争食，不久便出了城，开始爬坡，路边的山坡上，晒着许多牛粪干——这些是当地百姓日常生活的燃料，沿路有几头白牛与我们一起上山，只见它们一边走，一边啃食路边的野草，果然是圣牛，日子过的自由自在，迎面而来几个上山拾柴回来的当地部落妇女，身着五颜六色的沙丽，倒与周围单调黄色的岩石背景十分的搭调，
山势渐起，回望斋普尔城，整个城市都在白色的晨雾的笼罩之中，就像一位身披粉红色沙丽的美妇又给自己罩上了白色的头巾，那份朦胧之美在清晨的阳光中显得曼妙无比，渐渐的，老虎堡那黄色的城墙在我们的视线中变的清晰起来，对门的一侧是一个接近干涸的水库(在斋格尔堡也有一个)，水库是这些建在山上的城堡在从前那个没有自来水的年代度过印度漫长的旱季所必须的，
夏宫是老虎堡在1868年扩建是加建的宫殿建筑群，原本的老虎堡只是作为拱卫斋浦尔的兵营和要塞，而夏宫建成后则成为王公在炎热的夏季远离城市的喧嚣，消暑度假的好去处，后来的夏宫则几乎成为王公常住的寓所，夏宫有十个上下两层的套间(上层作为夏天的居所，下层作为冬天的居所)，分别作为王公和他的九个妻妾的住所，其中视野最佳能望见斋浦尔全景的东南套间为正妻所居，而王公的住所则位于最北端，十个套间围绕着一个长条形的内院布置，在内院二层有一条可以联通所有套间的回廊，供王公任意的去到九个妻妾的房间，而除他以外的人则无权使用这条回廊，相互之间的联系只能通过一层的庭院，这个巧妙的布置使得一切都在王公的掌握之中，与琥珀宫的后宫有异曲同工之妙，
站在夏宫屋顶上俯瞰整个城市，可以收获登山后最惊艳的感受，此时已接近正午时分，晨霭早已散去，褪去幔帐的斋浦尔旧城显露出十足的粉色魅力，整齐宽阔的街道将城市划分为方格网状，鳞次栉比的房子看似随意而建，实则遵循统一的规划，有着近似的高度，形式和共同的粉红色立面，整个城市毫不张扬，看上去朴实敦厚，充满生活的热切与真实，
而对于我，去之前，印度是无数视像和文字，早年的歌舞片和奈保尔的印度三部曲自不必说，比如电影《圣雄甘地》中的那些镜头，比如妹尾河童画笔下他窥视的那些杂陈而又趣味横生的房间和玩意儿，比如至迷印度的苏格兰作家威廉·达尔林普和他那本叫《德里一年·精灵之城》的小书，这个爱印度更爱德里的人一来再来，直至在这里定居多年，去之后，印度是我心里挥之不去的情愫地，想忘记都很徒劳，
德里(Delhi)，精灵之城
真正来到德里，发现这里和电影里的描述有很大的差异，
德里是座迷宫，是由宫殿组成的城市，是一条露天水沟，是镂花窗滤泻出的光线，是圆顶林立的景观，是乱像，是拥挤的人潮，是呛人的烟雾和一股杂七杂八的香料味，
三月的德里已经很热了，德里印度门边上供人乘凉的水池子已经被光着身子跳上跳下的印度男孩占领，看见人来，他们会闹得更起劲儿，黝黑的皮肤沾上水后在午后的阳光下反着光泽，看上去稚嫩而有活力，这里是游客的地方，印度门前被烤得炙热无比的柏油路上走走停停着不知从哪里来的游客，混在种种肤色和语言里的是头顶太筐卖炸三角的，还有热情地跟你比划着印度历史的巴望充当导游的印度女人，还有上前用手执着地指着胸前半真半假的慈善机构的徵记，然后跟你要钱的，
年轻人会推荐你到新德里的林荫道上去走走，那是英国建筑师路提彦早年规划的，那里没有幽闭感，代之以上百栋的布局凌乱的白色殖民地房屋，在春日阳光的脉动中，人沿着成行的印度楝树、罗望子树、阿朱那树一路缓行，经过一栋栋白色的，古典式的印度平房，屋前弧状的前院有火辣辣盛开着的艳黄色孔雀花的树丛，还有斑驳的装饰性的三角墙以及高耸的爱奥尼亚式的柱子，外加低矮的红砖围墙，
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德里让人有着感官上的混杂，一方面，散在这座城市各个角落的文化遗迹和走在街上裹在传统服饰里的形色男女让你觉得德里拼命地保留着传统的亘古，一方面，西方的货品裹夹着观念如决堤泛滥一样灌进来：公共花园里有大模大样亲热的男女，保险套的广告触目地耸在德里的地平线上，电影院的巨幅海报少不了丰乳肥臀性感香艳的召唤，这座印度的首都，一度曾是受监护的处女最后的陵堡，有重门深锁的闺房与父母之命的婚姻，那窃窃私语、娇羞脸红，偶尔牵手的景象退潮了，过气了，正像威廉-达尔林普所描摹的：“德里开始解扣开襟了，在维多利亚王朝衰落之后，这件襄身纱丽也开始滑落”，
我曾被告知’德里有三个“不可不去”，——印度国家博物馆和两个在市郊的世界文化遗产，印度国家博物馆凭借学生证可以1个卢比的票价参观，便宜得超乎想象，想想时间，最终还是放弃了：倒是选择了国家博物馆附近的Iodi gardens花园，那里可以说是德里最好的花园，古迹，草坪，成群的鸟，还有精确到米的花园跑道，男厕所也很别致，用扑克牌头像作为’男女的标志，这个地方有卫兵把守，印度的民主成果就是“把穷人与狗不许进入”换成了“穷人不能进入，狗可以进入”，真是可喜可贺，
早晨的花园里满是德里晨练的普通人，练得最多的自然是瑜伽术，地上铺着防潮布，上面再放一片花格毯子，那些赤脚闭着眼睛打坐冥想的和那些把身体扭成麻花练习形体的人们散落在花园的半黄半绿半复苏的草地上，与花园里成百上千年的古塔斑驳的石壁以及进进出出的飞鸟浑然一体，从前这里还能碰上散步的老少校，那些人在半个多世纪前就早已时不我予，被束之高阁了，但看他们那粗长下垂，末端上翘的胡子，以及很有意思的带古老口音的英文，依旧能隐约想见到他们当年的风光，
德里有两处世界文化遗产，一处是Humanyun墓，另一处是一座早期的穆斯林高塔，Humanyun的坟墓是座有几百年历史的坟墓，采用红色砂岩建成，莫卧儿王朝的建筑大都是采用相同的石材，四周所装饰的花纹或雕刻，简朴粗犷，晚期的建筑大量采用纯白色大理石、彩色琉璃、镶嵌宝石和镜片的技术，异常奢侈，Humanyun的整体布局与数字“四”有关，在印度“四”是一个吉祥的数字，在陵墓内也可以看到大量的六角形符号，这也是蒙古人的标志，这座坟墓是莫卧儿王朝陵墓的范本，是缩小版的泰姬陵，这座坟墓不仅埋葬了Humanyun，他的家族人死后，还不断地葬在这里，包括一些亲近的大臣，
另一处世界文化遗产是一座早期的穆斯林高塔——光明塔，大约始建于900多年前，穆斯林第一次侵入河平原的时候，这座高塔有着典型的中亚风格，如今在阿富汗也可以找到这种高塔，这可能是印度大陆上最高的一座石塔，高达70多米，高塔下面是一些穆斯林庙宇的遗迹，其中相当一部分石材取自印度寺庙，穆斯林不喜欢形象，所以石材上雕刻的脸都被毁掉了，傍晚从最壮丽的清真总寺做九十度转弯，向正在西沉的落日处张望，视线穿越傍晚蒸腾的热疆，可以看到远方光明塔的形影，这座苏丹在1192年兴建的胜利之塔，如今还是巍峨不减地耸立在旧城堡上，看上去又招摇又炫耀，与周围那些建筑的素净和肃穆形成对比，
老德里的小巷子仍是个莫不可言的地方，据说很多艺术家会整日泡在这个区，游荡着写生，比如沙贾汗禁城，以前是莫卧尔王朝的首都，如今虽已时运不济，但依旧渗出着古城的细节，古城区是在德里盛极一时、最富庶的时候兴建的，或许是盛极必衰吧，在兴建完之后就开始走下坡路了，历史上旁遮普大分裂的结果促使了新德里的兴旺与成长，相对的则是旧德里走上了没落，曾几何时，在17、18世纪间令世界各地游客为之目眩神迷的神奇之城，伟大诗人米尔、扎克哈里伯的故居；印度舞娘和周旋于达官显贵之间的交际名花之都：帝王将相之地，如今，相对于它南面的大都会，已有些离群索居和不合时宜的尴尬，依旧倾心诉说着那个黄金时代，传颂着莫卧尔威震天下的故事，那时坐镇德里红堡中的王朝，统治了绝大部分的印度，巴基斯坦全境以及阿富汗的大片疆域，那是个昌盛无双的时代，天下太平，商旅往来络绎不绝，艺术显示着同样的昌盛，宫中画坊里的艺术家精工细描地绘出莫卧尔最精美的手本，而在阿格拉，白色的泰姬陵玛哈陵也开始在亚纳河畔奠基，
月光集市在古诗和旅行书里被描绘成犹如东方巴黎郊区的新市镇，以其宽广的林荫大道、雅致的店铺和壮观的莫卧尔花园驰名，此时，坐在三轮车上前往迷宫般的旧城时，尽管心里知道是很大的妄想，但仍半怀期望地想找到那些传说中的店铺，摆满莫卧尔建筑都所用的水苍玉和缠丝玛瑙，花岗岩工艺匠人用来镶嵌的珍珠母贝，期望见到来自喀什的骆驼，以及一把把来自马达加斯加群岛的肉桂，还有费尔干纳的商人，伊洛瓦底江的高棉侍妾，眼前呈现的是却是一派破败却依旧不失生气的场景，交通车阵的困顿，空气中混杂着三轮车尾气和公厕的刺鼻气味，四周东倒西歪的店面栏杆断落，货仓用瓦楞铁皮和锈迹斑斑的铁片修补着， 尽管如此，在德里要找到印度手工艺的辉煌倒也不困难，就像我第一眼看见那个不盆不碗的家伙时，它正品貌端正地躺在一问工艺品店货品架上一个不怎么起眼的地方，与周围张扬舞爪、色彩艳到极致的东西比起来有股子凝神定气到无我的瑜伽境界，因此第一秒见到，第二秒喜欢，第三秒就忙不迭地就收入囊中，生怕被别人看到抢了去一一老天，要知道彼时身边都是些眼尖手快的同好者啊，
这个“不盆不碗”的玩意形状与功用的关系不明显，模样却很好看，质地也很入眼，扁平的椭圆状，拿着感觉很圆润，不尖锐；木本质的材质加上嵌在外面的铜铁金属片呈现着手工和匠气，又不是很张扬，就这样低调而内敛地与货架上林林总总，花样百出的印度工艺品放在一起竞也有过人之处，
这个店是我认为印度少有的“品质”店之一，除了在德里，在印度的几个有名的城市如孟买、斋浦尔，班加洛尔等都有分号，我到的这家是新德里的那家，按货的品种上下分有四五层楼，因为店里东西好货品全管理佳有信誉，所以所标货品一般没有折扣，也就是说也省了讨价还价的麻烦，店里的气氛让人觉得不用打什么二八对折也是物有所值的，是那种一头扎进店去没半天时光出不来的地方，如果你有足够的钱和时间，包你出来时肩挑手拎的已经相当的印度了，
阿格拉(Agra)，亚纳河畔的那滴泪水
Agra的印度穆斯林建筑可以说是整个北印度和巴基斯坦同类建筑的代表，这些印度穆斯林建筑都是在蒙古人所建立的莫卧儿王朝占领印度的几百年间修建的，看了那么多细致庞杂的石雕，乍一看印度穆斯林的建筑，的确被它们的气势镇住了，那种突如其来的反差所带来的刺激，至今让我觉得Agra的建筑是我见过的最高大的建筑，
Agra在德里的旁边，一直是著名的莫卧儿王朝(Mughal)的统治中心，这个王朝统治了印度300年左右，直到被英国人灭掉，莫卧儿王朝是印度最后一个强大的王朝，和前面几个强大的王朝一样，这个王朝的统治者也是外来的，他们是蒙古人，他们来自中亚的蒙古王国，他们用了三代人才打下印度，爷爷和爸爸(著名的humayun)，能征惯战，并且酷爱艺术，但政治手腕不太过硬，Humayun在印度北部没坚持多久被一个很有政治军事头脑的阿富汗将军赶到了伊朗，在那里进行政治避难，一直到阿富汗的那个将军病死才回到印度，Humayun的军队攻占了印度北部的部分领土后也死了，他一生最大的贡献恐怕就是培养了一个出色的儿子Aknbar，这位阿克巴大帝比他父亲强很多，很快扫清了北印度的所有对手，印度本地的军队对他闻风丧胆，至今你在印度各个地方还可以见到很多以他的名字命名的街道，轮船，商店，房子等等，他的孙子就是泰姬陵的修建者沙尔贾汗(shah jahan)，又一个伟大的蒙古皇帝，他的主要功绩不是修建泰姬陵，而是稳固了帝国在印度的位子，并且大面积向和东部扩张，遗憾的是他始终没有拿下南部讲泰米尔语的地区，就算偶尔有些进展，也很难控制占领区，莫卧儿王朝是蒙古少见的几个长命王朝，由此可见本地人的反抗精神，印度的蒙古人没有像他们在东亚大陆的表亲们一样信奉藏传佛教，而是皈依了伊斯兰教，这无疑有助于伊斯兰教在印度的传播，印度至今还有将近3亿的穆斯林，这个王朝功不可没，
蒙古人精于战争，但是他们对政治和经济几乎一窍不通，这导致他们对占领区的统治完全是军事镇压和军事胁迫，政治和经济实际控制在当地人手里，只要按时缴纳税金，蒙古人和当地人也想安无视，莫斯科大公国就是在这种情况下壮大起来的，直到有一天他们强大到可以推翻自己的主子，蒙古人在印度的情况有相似的地方，蒙古人维系统治的基本形势还是一样，他们屯兵于某处，一旦有造反的人，他们就过去平息，蒙古人最善于集中全部力量攻击一个点，以挫伤敌人的士气，伤九指不如断其一指，我们可以想象印度土著在蒙古骑兵面前是多么的无力，为了在占领区生存，同时长期游牧生活让他们对其他部落有着很强的戒心，所以他们才修建庞大的城堡和寺庙，
印度穆斯林的控制最牢固的地盘是印度北部和巴基斯坦北部，特别是lahore和Agra之间的这块地盘，因此这里也是欣赏印度穆斯林建筑最好的地方，除了城堡和庙堂外，印度穆斯林特别热衷于修建花园，无论是Agra、德里还是巴基斯坦的Lahore，花园，城堡和穆斯林庙宇是他们建筑的主旋律，印度穆斯林的建筑秉承穆斯林建筑简单明了的风格，大部分采用一种暗红色的岩石制成，某些部分贴上了彩色的瓷砖，更奢侈的地方贴上白色的玛瑙，例如泰姬陵，印度穆斯林特别喜欢在建筑顶端修建一个个小亭子，亭子顶端好像蒙古包，石 柱和斗拱很有波斯特色，部分建筑甚至带有一些中国的特色，可能是中国的建筑对中亚也有一些影响，印度穆斯林的建筑样式大致一样，基本上有三类建筑，花园，城堡(皇宫)，寺庙，一般皇宫也就是城堡对面都有一座大的穆斯林寺庙，皇帝和老百姓都去那里做礼拜，当然皇帝只是偶尔去，皇宫里还另有做礼拜的地方，寺庙一般都有一个非常宏伟的门，
Agra有着举世闻名的三个莫卧儿王朝时期的建筑群，他们是泰姬陵，AgraFort和胜利之城，这三个都是城堡、庙宇或花园，或者三者的结合体，泰姬陵是莫卧儿(波斯语蒙古的意思)王朝的第四位皇帝shah jahan修建的，十六世纪的人，在位的时间比康熙乾隆稍微短一些，德里和Agra附近到处都可以看到他修建的东西，关于泰姬陵有个美丽的传说，ShahJahan住在AgraFort，为了纪念亡妃，他下令在穿过Agra的那条河的岸边修建泰姬陵，这样他可以每天从AgraFort看到她的墓，虽然这个传说不可信，但是泰姬陵的确可以从AgraFort看见，整个工程历时三十年，当没有足够的玛瑙和白玉时，皇帝竟然下令从Agra Fort等其他的宫殿拆，所以当年的AgraFort比现在的还要好看，编造这个浪漫故事的人是无罪的，因为泰姬陵的确是印度穆斯林建筑中最浪漫的一个，就连门票都带有浪漫主义色彩，我记得门票在使用时间一栏写着“AfterSunrise—Before Sunset”，
那么真实的历史是什么呢?真实的历史往往与传说差异甚大，就好像唐明皇和杨贵妃的故事一样，泰姬陵下埋葬的这位妃子是在给老皇帝生了十四个孩子以后难产而死，真是一位伟大的母亲，但仅仅这一件事情，就让浪漫无影无踪了，此外老皇帝经常会出现在城堡高处的亭子里，不知道他去那里是否真的为了遥望泰姬陵，但他喜欢在那里和其他妃子巫山云雨确是事实，这位皇帝晚年基本上就是在他的城堡里吃喝玩乐抽鸦片消磨时间，他有5000个嫔妃养在这座宫殿里，除了本地女人，他还收集各地的美女，他每征服一个地方，就让那里的统治者献出最漂亮的女人给他，他的女人里不仅仅有亚洲的，还有非洲和欧洲的，城堡里还有地下室，用来处决那些和大臣通奸的女人，
莫卧儿王朝最重要的几个皇帝，Humayun，Akhban Jahangir和沙尔贾汗祖孙四代都是酷爱文学和艺术的，这使得他们不像诸多表亲那样，只是一个头脑简单四肢发达的土匪暴发户，而是懂得如何欣赏和吸收当地文化，越说越觉得他们四个像清朝前四位皇帝，Humayun好像顺治；Akhbar执政之间长，任内开疆扩土评定叛乱，好像康熙；沙尔贾汗执政时间长，并让莫卧儿王朝达到了顶峰，好像乾隆；而沙尔贾汗的父亲执政只有十余年，政治能力不及前后两位皇帝，但是手腕很硬好像雍正，由于这个的内在因素，使得印度穆斯林又有武力，又有深厚的文化修养，软硬兼施，北印度被蒙古人牢固地统治着，只有他们自己人才可以做掉自己人，莫卧儿王朝的有几个皇帝死得不明不白的，其中有据可查的是沙尔贾汗晚年被儿子困在Agra Fort里面，切断水源，最后被迫投降，他的儿子当政后杀了所有的兄弟，这是“多妻多产”的沙尔贾汗没有想到的，在长期的囚禁生活后，这位笑傲南亚次大陆的蒙古骑士，死在了自己认为最坚固的堡垒之中，这个坚固的堡垒就是Agra Fort，
Agra城堡也是由印度西北部常见的红色岩石建成，工匠们将这些红色岩石仔细处理，颇有成中国古建筑雕梁画栋的感觉，古堡周围修建了护城河和结实的城墙，古堡内有良好的供水系统，水走的都是暗道，由于水的关系，这个城堡在夏天也异常的凉快，由于印度湿热，很多皇帝的城堡里建有琉璃宫，房间里面到处都是琉璃，虽然窗口很少，但是屋里面却不暗，这样解决的热的问题，
姬陵的南面古老的街道里有很多旅店和西餐馆，都相当的不错，以至于很多客栈和饭馆都被著名的旅游手册推荐，那么没有被推荐的店生意自然差远了，不过精明的印度人还是能想到办法，你看，这家店主声称自己不是被Ip推荐的，从泰姬陵南部的城区里就能看到泰姬陵雄伟的身姿，那些矮房顶很好看，印度很多城市都有这样的景致，尤其是在pinkcity blue city和golden city，你都可以爬到附近的山上去看看，Agra附近没有山，所以要挑一间高一点的旅店住下，这样就可以在一个黄昏端一杯红茶出来，趁着夜色未来时遥看这座被泰戈尔称为“流淌在永恒脸上的一滴泪水”的泰姬玛哈，自然会感由心生，生出无限怀想，说不定眼角心旁也会生出些许泪水来，
斋普尔(Jaipur)的粉红记忆
拉加斯坦邦是印度一个很有特点的省，这里有沙漠，骆驼，来自各地的货物，省会Jaipur可以说是印度最红的旅游区之一，其卖点是Palace of Wind和Pink City(红粉之城)，Jaipu r能够吸引大量游客也要归功于颜色，这是一个很上相的城市，拍出来比较好看，它的颜色比附近的Golden Clty和Blue City都更容易出彩，实际上如果你去过三个城市你会发现Jaipu r是相对最不好看的，套用一位游客的话说“Goldencity is realIy golden，Blue clty is really blue，But pink city isnot that pink，”
Jaipur是“城墙包围的城市”之意，是德里西南部两百公里外的一座城市，历史上是一个小王朝的首都，现在是拉贾斯坦邦首府，他们经历了蒙古人的统治，一直到英国人离开印度之前对此地都有着绝对的控制权，现在他们的国王仍然在位，不过权力要让位给民主了，他们几百年来都是这个一地区物资交流的大市场，这里也是国际珠宝行业重要的生产地，第一个看点是城市，就拿Jaipur来说，整个城市中心的所有古老房子都涂成了粉色，这也是为什么这里叫Pinkcity的原因，可能皇帝很喜欢这种颜色吧，也有的说是为了迎接英国人，1876年，当时还是威尔士亲王的阿尔伯特·爱德华(即后来的爱德华七世)到英国海外最大的殖民地印度进行视察时，曾经安排访问斋普尔，王公拉姆·辛格(MaharajaSawai Ram Singh)下令将全城的面街建筑刷成粉红色，因为粉红色在当地的拉杰普特语中，代表好客，从此以后，斋普尔规定老城面街的房屋需定期粉刷，以保持整个城市的风貌，不过，18世纪倒是很流行粉色的建筑，我记得在孟加拉也有一座很著名的pink house，第二个看点是皇宫，由于军事上他们只攻击近邻，从不和远方强大的敌人对抗，所以他们的皇宫得以完整的保留下来，皇宫内部的富丽堂皇水准绝对和紫禁城，颐和园有一拼，最后一看看点就是城市附近山头上的堡垒，可以俯视全城，
风之堡，(palace ofwind)在印度算是非常独特的一个宫殿，仅此一处，绝无二地，这座城堡建得好像一座大屏风，它的正面相当的宏伟，整面墙由上百个窗子组成，窗户上有小眼，因为建这个屏风的目的就是让妃子们可以看到盛大的阅兵仪式，但是屏风的背面就相对的简单了，只有简单的宫殿，乏善可陈，不过无论是前面宏大的屏风，还是后面窄窄的走廊，放上一个美女，晃悠晃悠地来一段mtv都很美，所以这里才这么出名，所以一定要爬上风之堡的顶层，那里风很大，但是可以环视整个pink city，还能欣赏远处山上的城堡，山脊上的城墙好像中国的长城一样随着山势起伏，
风宫相传为当年王后与嫔妃侍女观赏城市风景的望楼，整个宫殿内以柔和的嫩黄色粉饰，而它临街道的一面则采用与整个城市相统一的粉红色，风宫其实是一个两进的院落，第一进的出口面向里街，有着8层高共设有353扇雕花窗户的望楼则位于第二进之末，面向斋普尔最繁华的商业街，层层叠叠的拱顶围绕着建筑的中轴线依次排列，构成了风宫跌宕起伏的天际线，在蔚蓝的天空及白色的云朵的衬托下显得华丽而别致，拱顶之下的窗洞内并没有窗扇，而是采用一种构思别致的百叶格，这样窗洞既可以抵挡夏季沙漠地区毒辣的阳光，又能方便空气的流动，拱顶之上则缀满葫芦状的金属饰物，在正午的阳光中仿佛给原本就已富丽堂皇的宫殿又增加了一层光彩，为风宫勾勒出异常丰富的层次感，顺着望楼一侧的回转楼梯拾级而上，一边感受窗外习习吹来的干爽空气，一边从各个角度饱尝斋普尔的繁华与活力，这种活力或许有些乱糟糟，不过这里可是印度历史上第一个有规划的城市(出自酷爱建筑的国王之手)，它建设于一个山谷之中，原先的城市很有规划地靠在山谷的一侧，但是由于人口的激增，现在整个山谷都填满了，从山顶上的城堡看下去挺有味道的，不过原先的pink city已经淹没于其中了，只有你驱车进入拥挤不堪的老城，才能看到当年英国王子看到的那座粉红色的城市，尤其是黄昏的时候，落霞的颜色和红粉之城融于一体，会更加有魅力，
自风宫出来，便是斋浦尔旧城最为繁华的巴扎(Bazaar)之一，名为Siredyodhi Bazaar，汇集了各种缤纷靓丽的手镯和饰品，斋普尔的旧城被方格网状的大街均匀的分隔为七大街区，除掉汇集了城市宫殿、风宫、天文台等宫殿建筑群构成的宫殿区外，便是六个露天大巴扎(Bazaar)，六个巴扎 有着相对明确的分工，有的卖服装和首饰(如现在我们身处的大街)，有的卖五金机械，有的卖各种食品和调料(咖喱)，有的则卖建筑材料……从针头线脑，柴米油盐，到家用电器，金银珠宝，斋浦尔老百姓日常所需在这里都能找到，相比旧城外新区的那些现代化的百货商店，在巴扎中闲逛，如同逛自家门口的集贸市场一样无拘无束，不论哪条大街，自早晨9：00开始到夜里21：00，始终车流如织，人员密集，各色的小贩在街头穿梭，
斋格尔堡(Jaigarh Fort)建于1036年，早在斋浦尔城之前就已存在，是一座历史久远的城堡，位于距斋普尔城约11公里的山顶之上，从左拉拉瓦尔西门出城，一路向北，红色的城墙逐渐消失在街道的尽头，路两侧的建筑渐稀，取而代之的是岩石丛生的黄土戈壁和稀疏的沙生植物……地形渐渐由平原变为丘陵，道路转而向西，成盘山而上之势，狭小的Toto载着司机和我们开始奋力爬坡，此时斋普尔堡砖红色的了望塔已依稀可见，路的另一侧则可俯瞰山下的景色，如星星般点缀在丘陵和戈壁之间的湖泊以及依湖而生的绿洲，不禁令人感叹生命的顽强，
或许是年代久远之故，城墙和城垛上那些原本明亮的红色在日晒雨淋之后已成为今日暗淡的砖红色，雨季雨水的冲蚀和旱季阳光的暴晒在城墙上留下班驳的裂纹，但这丝毫不能减弱这座古老的防御工事的气势，当年，斋格尔堡曾一次次抵御了外来侵略者的进攻，使得斋普尔和拉杰普特族赢得了不可战胜的美名，斋格尔堡在当地的语言中即意为”胜利之城”，目前，该堡虽然对游客开放，但仍然有印度陆军驻扎，在城墙上也可以见到迎风而展的印度国旗，
斋格尔堡依山而建，南北长而东西窄，成不规则的长条形，从布局来看，堡的南边主要是驻防工事与兵营，包括了当时世界上最长(8米)的大炮，大炮被安置在视野开阔的炮台上以充分发挥其20公里射程的优势，有趣的是，大炮自服役以来，未发一弹，可谓是不战而屈人之兵的典范，堡的北边主要布置宫殿建筑和后花园，中间的几个开阔庭院则是昔日王公接见臣下的觐见殿和练兵场，布局严谨，功能明确，站在后花园一侧的城墙上极目远眺，只见砖红色的城墙在群山之间逶迤匍匐，一座座烽火台则如玛瑙般串联其间，构成了斋格尔堡严密的外围防线，可见再坚固的城堡也离不开外围的守备和警戒，
站在城墙上还可以眺望山下的琥珀宫和更远的斋普尔城，感受这座有着千年历史的城市伴随着安全形式和经济发展而迁移的过程：早期的城堡(Jaigarh Fort)建在山顶上，便于固守，而作为王宫的琥珀宫(建于1592年)则处于它的拱卫之下，之后由于王公萨瓦伊·斋-辛格二世(MaharajaSawai Jai Singh同北方强大的莫卧尔帝国皇帝奥朗则布(Aurangzeb)缔结了盟约，山丘上的城堡便失去了它的意义，王公于是将都城迁到位于平原更便于政治稳定和经济发展的斋浦尔，并于1728年在斋浦尔城中心兴建了新的王宫——城市宫殿(city Palace)，稍后(1734年)则在更靠近斋城的正北面山丘上建造了老虎堡(Nahargarh Fort)作为城市防御的补充，
先至老城，由恰特门入城到Gango ri Bazaar，由于走公路上山要兜很远，选择沿着-_条当地居民常用的小路徒步上山，在Gangori Bazaar的小巷中，几只白母猪带着粉嘟嘟的小猪在污水四溢的街面上打滚；路边的狗儿们似乎都还没睡醒，无精打采的打着瞌睡；几只鸡则在垃圾堆中争食，不久便出了城，开始爬坡，路边的山坡上，晒着许多牛粪干——这些是当地百姓日常生活的燃料，沿路有几头白牛与我们一起上山，只见它们一边走，一边啃食路边的野草，果然是圣牛，日子过的自由自在，迎面而来几个上山拾柴回来的当地部落妇女，身着五颜六色的沙丽，倒与周围单调黄色的岩石背景十分的搭调，
山势渐起，回望斋普尔城，整个城市都在白色的晨雾的笼罩之中，就像一位身披粉红色沙丽的美妇又给自己罩上了白色的头巾，那份朦胧之美在清晨的阳光中显得曼妙无比，渐渐的，老虎堡那黄色的城墙在我们的视线中变的清晰起来，对门的一侧是一个接近干涸的水库(在斋格尔堡也有一个)，水库是这些建在山上的城堡在从前那个没有自来水的年代度过印度漫长的旱季所必须的，
夏宫是老虎堡在1868年扩建是加建的宫殿建筑群，原本的老虎堡只是作为拱卫斋浦尔的兵营和要塞，而夏宫建成后则成为王公在炎热的夏季远离城市的喧嚣，消暑度假的好去处，后来的夏宫则几乎成为王公常住的寓所，夏宫有十个上下两层的套间(上层作为夏天的居所，下层作为冬天的居所)，分别作为王公和他的九个妻妾的住所，其中视野最佳能望见斋浦尔全景的东南套间为正妻所居，而王公的住所则位于最北端，十个套间围绕着一个长条形的内院布置，在内院二层有一条可以联通所有套间的回廊，供王公任意的去到九个妻妾的房间，而除他以外的人则无权使用这条回廊，相互之间的联系只能通过一层的庭院，这个巧妙的布置使得一切都在王公的掌握之中，与琥珀宫的后宫有异曲同工之妙，
站在夏宫屋顶上俯瞰整个城市，可以收获登山后最惊艳的感受，此时已接近正午时分，晨霭早已散去，褪去幔帐的斋浦尔旧城显露出十足的粉色魅力，整齐宽阔的街道将城市划分为方格网状，鳞次栉比的房子看似随意而建，实则遵循统一的规划，有着近似的高度，形式和共同的粉红色立面，整个城市毫不张扬，看上去朴实敦厚，充满生活的热切与真实，