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甘肃五天四夜狂奔之旅
凌晨4点半，床头闹钟准时响起，一直处于亢奋状态根本无法入睡的我在铃声响起的0.5秒后迅速翻身起床。由于这段时间正是世界杯打的如火如荼之际，各位肯定认为我是一个疯狂的球迷兼赌徒，其实不然大半夜不睡觉的我是要去圆一个梦，一个多年来一直魂牵梦绕在我灵魂深处的梦。
探访母亲河
航班在上午11：30左右抵达兰州中川机场，取过行李后换乘机场大巴前往兰州火车站。因为晚上就要坐火车前往敦煌，所以先去火车站把大件行李寄存下来再去其他地方逛逛。在火车站寄好行李后已是下午1点了，早已饿得肚皮擂鼓震天响的我们就打算去兰州最著名的美食街——大众巷湖吃海喝一顿。由于人生地不熟，所以还是决定打车去。这里不得不吐槽一下兰州的的士，太奇葩了！不知道是不是恰逢中午交班时段，明明看到很多空车经过，但每一个司机都是抛来一个鄙视的眼神后便扬长而去，完全不鸟我们。最后在烈日下暴晒到快中暑的我们实在没办法，便冒险直接冲出马路， 终于用肉体拦下一部。在车上问女司机为何兰州的士如此不屑于做生意，她也只是顾左右而言他，说什么那边不方便停车等等，实在无语！
与国内所有大城市一样，兰州的堵车也很严重，尤其现在正在修地铁，到处在挖，情况更加恶劣。结果到达大众巷已快两点，下车后就直奔“马子禄”牛肉面店。其实之前我还真不太了解这家店，甚至连让它大火的那一集《舌尖上的中国》也没看。但到兰州不吃上一碗兰州拉面（后来知道正确叫法应该是牛肉面）那就真说不过去了。据说马子禄的营业时间以那锅汤为准，汤做完了就不卖了，一般都是两点左右就关门。所以我们在路上一直祈祷能赶上，所幸去到门还开着，而且由于过了饭点，传说中可怕的长队并没有出现。进去二话不说先一人一大碗牛肉面，再加半斤牛肉！如果把牛肉面换成一碗酒的话，我们几个饿鬼当时还真有点梁山好汉的气概。因为实在太饿，来不及细细品尝就稀里哗啦都倒进肚子里了，虽然也没有好吃到要哭的感觉，但形容马子禄牛肉面最经典的那句“一清二白三红”造型在刚端上来的时候还真看到了，这与广州满大街卖的兰州拉面截然不同。吃完之后才知道马子禄牛肉面里那汤才是精华，是要和面一起喝掉的，但由于在广州上过太多“洗锅水”的当，自然习惯性地对剩汤视而不见，实在遗憾。
吃饱后开始思索去哪里消耗一下脂肪。兰州基本没什么玩的，唯一的亮点应该就是那条从小就耳熟能详的母亲河—黄河。兰州是中国唯一一个黄河穿城而过的省会城市，延绵几十公里的河流给兰州这座长年干旱的城市带来了一丝湿意。经打听，黄河风情线就在大众巷附近，步行即可到达，于是我们决定去探望一下“母亲”。
果然没走多远就看到了黄河，由于广州也是一个有河流（珠江）穿城而过的城市，从小就在水边逛游惯的我对眼前的这种城市河岸景观并没有多大的惊喜，反而是觉得老祖宗们还真没帮这条大河改错名字，那河水真是“又黄又暴力”。
圆梦敦煌
在晚点半个多小时后火车终于徐徐开出兰州驶向我的圆梦之地——敦煌。敦煌离兰州还是颇远的，火车要开上一宿才到。不知是否因为即将踏上梦想之地心情激动的缘故，我基本没有真正地熟睡。天亮后走近车窗一看，发现铁轨两边早已是一眼看不到头的戈壁滩，灰褐色的土地因缺水而显得干涸甚至龟裂，但不时仍有数棵坚强的白杨树掠过车窗，跟去年那部很火的电影《无人区》里的场景如出一辙。
早上9点多的时候列车终于到站，预订酒店的接待人员已一早等候在车站门口。态度非常的热情，其实就是想游说我们包他们的车去游玩，因为西线的景点比较分散而且离敦煌市区都很远，一般都是要包车去的。来之前上网查询过一般西线包车是400元左右的普通出租车。他们酒店的是比较豪华的七座大面包车，坐在里面确实比挤到小小的出租车里舒服多了。权衡再三后终于决定包下此车游玩两天。
由于昨晚大家在火车上都没睡好，精神状态一般，所以在酒店人员的伶牙俐齿下迷迷糊糊以人均50元的价格把今天的车子也包了下来，这里建议读者完全不必如此，这两个地方离敦煌市区都很近，搭乘市内公共交通工具即可到达，尤其鸣沙山完全没必要这么早去，因为敦煌到晚上九点半才天黑，大家可以吃过晚饭后再进去，幸运的话还可以看到沙漠日落的奇观。
车子没开多久就到莫高窟了（这200元太坑爹了），虽然不是假期，但仍然攘攘熙熙很多游人，可见莫高窟的魅力和名气之大。可能是因为敦煌这座城市就是靠旅游业吃饭吧，门票价格都是惊人的高，动不动就过百，就像莫高窟这里就要160大洋一张，想想就当为保护这份历尽沧桑的千年宝藏献出一份绵力吧。
莫高窟坐落在一条毫不起眼的土黄色山脉的腰间，周围就是戈壁、沙漠，进入途中会经过一条早已干涸的河床，荒凉极至，萧瑟极至，却又神秘极至。走了大概五分钟终于到了倚山而立的莫高窟标志性建筑——九层楼，当从前只能在电视画面上看到的场景终于真实地出现在面前时，我甚至有点怀疑自己是否还在梦境之中。当明白自己确实已经站在了莫高窟前时，我真想大声高喊：我来了！但出于对悠久历史和灿烂文化的敬仰、也出于对洞窟里的众多佛祖罗汉的敬畏，我只能默默地、虔诚地审视着这颗点缀在茫茫大漠之中的人间明珠。
走进景区，就看到无数个大小不一的石窟如蜂房般密麻排列在砾岩峭壁上的，山体外立面已经用厚实的花岗岩巩固起来以防山泥倾泻，并且修了长长的栈道让大大小小的石窟曲折相连以便游人参观。据说是刚去世的邵逸夫先生捐资兴建的。为了保护洞窟里的绘画和塑像，莫高窟所有洞窟都没有装灯，也严禁拍照，确保文物不会受损，每个洞窟都有一扇紧锁的木门， 导游手里拿着一大把钥匙，每到一处便开锁推门带游人进去，出来后立即锁上，哪怕后面一批马上就要进来也照锁不误。
在黑暗的洞窟中，我们跟着导游深一脚浅一脚往里走，然后导游打开手电筒，照亮一片精美的壁画，开始他们早已烂熟的讲解。他们肯定对此已经漠然，讲解中并无多少感情色彩和抑扬顿挫，对我们偶尔发出的惊叹声也不以为然，但我们却经历着内心的某种激动和思考的冲击，那小小的手电，照亮了前人的伟大，也照出我们的渺小。这里我就不再太多地诉说窟里的一切了，因为关于这方面的书籍和影视作品实在是太多太多，也因为本人文化有限，实在不忍用自己拙劣的文字玷污了这些无价之宝，在此强烈建议大家有机会一定要亲自来一趟，方能感受到那份震撼。但在这里必须提到一点，参观过程中最触动我的就是那个闻名于世的藏经洞，它其实是一个很不起眼的小石室，小到根本不能让人想象在这个简陋的洞穴中曾经存在过5万余件尘封千年的珍贵文物，可惜由于发现者的无知和短视，以及当时国家的积贫积弱，导致这些珍稀宝物大多星散海外。这个简陋的洞穴究竟代表着一个民族的荣耀还是耻辱，发人深思。 吃过昂贵的午餐后，马不停蹄就被司机拉到另外一个重头戏——鸣沙山月牙泉。交上120元的门票钱和15元的防沙鞋套租借费后，我们就一头扎进了茫茫沙海里了。因为我们几个都没有骑过骆驼，所以我们决定把这宝贵的第一次献给鸣沙山。
在这里骑骆驼是一人一百块，由于骆驼起立的时候是后脚先蹬然后前脚再直立，使我这个第一次骑的人颇有点“前仰后翻”的感觉。不过骆驼走得缓慢并且很有节奏也很悠闲，所以一点都不用害怕。而我置身于长长的骆驼队列中在满眼金灿灿的黄沙里前进之时，还真有点穿越回千年前在丝绸之路上满载而归的商队的感觉。
骆驼带着我们走到半山腰，然后就要徒步登山了。爬沙山还真不容易，踩在柔软的细沙上好像踩在棉花堆里，软绵绵的使不上劲，进一步，退半步，似平行而无进，幸好山上搭有一道窄窄的木梯供我们爬上去，走那里比直接踩在沙上容易多了，代价是15元，在此再次吐槽一下旅游城市，真是寸沙寸金！
费了九牛二虎之力终于登上顶峰，整个景区尽收眼底，一座座沙峰如大海中的金色波浪，不知何处是尽头。山脚下的游人和骆驼此刻都变成了小不点，让人感觉天地豁然开朗，心胸顿时开阔，觉得刚才爬得再辛苦再狼狈也都值了。在山顶还可以俯瞰近在咫尺的敦煌市，一座绿意盎然的城市与茫茫沙海的距离能够如此接近并相拥共存千百年，对于我这个南方人来说是如此的不可思议。
下山后继续骑上骆驼向月牙泉行进，走了一阵子就远远看到那一弯被沙丘簇拥着的清泉。这月牙泉确实是一个大自然的奇迹，千百年来不为流沙而淹没，不因干旱而枯竭，就这样静静地横躺在大漠之中。走到近处，只见翠绿的树林挺立在湖边，古色古香的亭台楼阁掩映在树丛之下，鱼儿在水中自在地嘻戏，再配上那千姿百态的云彩和无比纯净的蓝天，我只能对大家说：“还等什么，快点来吧，这里就算手机都能出大片！”
第二天的第一站是玉门关，玉门关的门票并非像一般的景点那样在入口处卖，而是在景区唯一的公路上架起了类似收费站的售票处，不管你去不去看也得先交上40块买路钱才能继续往前开，门票跟汉长城通用。过了售票处后拐了几个弯就到了传说中春风不度的玉门关。可惜汉时繁荣的小方盘城在历经千年的沧海桑田后，如今只剩下了孤独矗立于荒野中的一方黄土。大家绕着遗址转了一圈，耳边除了呼啸盘旋于城周的呼呼风声，就只有踩在砾石沙尘上的沙沙声。
第二站是雅丹地貌公园，雅丹是西线景点里距离敦煌市最远的一个，所以车子走了好一阵子才到。因为公园面积实在太大，所以到那里的游人都是被统一安排坐进景区的大巴里，在导游人员带领下进行参观。大巴在专门为游客修建的柏油马路上快速前行，两旁戈壁滩上的土丘开始逐渐增多，它们用各种千奇百怪的姿势兀立于苍茫天地间，似乎在默默地注视着我们这一群不速之客。
景区只开辟了三四个最具代表性的区域供游人下车参观，想深入参观必须另外缴费租坐摩托车或越野车。在走到第三个也是可步行进入参观的范围最广阔的地貌群时，原本晴空万里的天空突然变得乌云密布，很快就下起毛毛细雨。塞外的天气就是这么变幻莫测，在这几天的行程中我们就多次经历前一分钟被晒成人干，后一分钟就被淋成了落汤鸡，十分钟后又热得要到处找树荫的奇幻旅程。伴随着密集的雨点，风也开始大了起来，虽然不是狂风暴雨，但已能隐约感觉到传说中魔鬼城的那种“鬼哭狼嚎”之音。
离开雅丹后就去阳关，因为阳关、敦煌、玉门关在地形上是呈一三角形，敦煌居中，两关分列左右，这应该是汉武帝在此开关设郡时出于军事防御的考虑故意而为的，所以看完雅丹后实际上就是沿原路返回。中途下车参观了汉长城，如果不是有人带路，估计谁也不会留意到这一段矮矮的土墙就是汉代时期河西走廊军事防御体系中的重要组成部分，多少的金戈铁马曾在此浴血厮杀。这里的长城与北京八达岭的砖石长城截然不同，它是一层夯土上铺一层干草，干草之上又是一层夯土，如此层层夯筑而成。后来从当地人口中得知是因为万里长城跨越的地域实在太大太多，每个地方的气候和原材料都不同，所以都是就地取材而建。这里不得不感叹古人的伟大，单单以砂石、红柳、芨芨草和黄土为主要用料建成的古长城在经历了几千年的风雨侵蚀后，虽失去了原有的雄伟和坚固，但大体型廓还是依稀可辨的。
饭后进入阳关景区，如今的阳关真正的遗址只剩下一个烽火台，不知哪位商家在它的前方修建了一座仿汉代的古城，并竖了一尊张骞出使的雕塑，以此纪念这位集外交家、探险家、旅行家于一身的勇者。古城其实算是一个博物馆，里面陈列了不少有关汉代开拓西域的文物和相关资料，有专人讲解，喜欢历史的朋友（就像我）进去听一听，看一看也颇为有趣。再往前走是一个仿制的将军府，由于在汉代这里已经是边境，再往前走就算出国了，所以当时的阳关其实相当于现在的海关，来往的各方使者、商贾、旅人都得在这里交纳关税，出示关照，也就是古代的护照才被允许进出，“多多关照”这句成语估计就是出自于此。
曾无数次让我仰首举目，苦苦西望的敦煌在与它匆匆两日的约会后便又要离开了，下一次的到来也不知是何年何月，此刻的我终于领悟到古人站在阳关那一刻的心情了。
嘉峪关的沙与雪
嘉峪关的主要看点就是万里长城的西起点，始建于明朝的嘉峪雄关和亚洲地区距离城市最近的可游览冰川——七一冰川。前往七一冰川我们一行人选择了包车以外最省钱最便捷的路线：从嘉峪关坐火车到镜铁山站，然后再在那里转乘景区的接驳巴士。
我们购买了四块钱的“卧铺”火车票，心想这次真是赚翻了。不过后来才知道便宜没好货这句话还是有一定道理的，此乃后话。在断断续续的睡梦中抵达了镜铁山，发现四周都是寸草不生的大黑山，才猛然想起自己已置身于一个大铁矿中。景区的接驳巴士就停在火车站旁边一个小型停车场内，只有两部中巴，而且大部分位置都已经被一群在嘉峪关参加地团的游客占据了。
山其实不算陡，由于海拔的原因，每向上走几十步就得停下来大大地喘气休息，此时能清晰地听到自己急促的心跳声，也能感觉到后脑血管里血的脉动。越往上走碎石块会越多，路也随之若隐若现地淹没于乱石堆中，导致我们中途走到了正路的下方，四处是松动的石块，冰冷的泉水在脚下奔流而过，使路面更加湿滑，走得胆懔心惊，为了安全起见甚至不惜手脚并用，甚为狼狈。爬行途中还下起相当密集的冰雹，打在身上隐隐作痛。 在经历了无数次的走走停停后，耗时近两小时的我们终于登上冰川高点。果然是无限美景在险处，第一眼看到冰川我就被震撼住了，只见冰川在倾斜的山坡上就像被神仙施了定身术的老酸奶，流淌到一半时突然停住，并保持着流动时的形态，实在是奇特至极！上山的种种艰辛在这壮丽绝美的景色面前早已是烟消云散，刺骨的寒风几乎把裸露在外的双手冻僵，连拍照都显得困难。
下山比上山就轻松得多了，途中天空上还飘下几片雪花，虽然比米粒还要小，但我从没看过下雪的尴尬纪录就此被一举打破，直把我开心得在之后的路摔了两个跟斗。继续颠簸一个半小时后回到镜铁山火车站，此时导游沉痛地告诉我们，由于前方突降暴雨，火车开动不了，而且不能确定什么时候才能到。火车居然会因为下雨而停开，这个理由还是头一次听说，我们瞬间石化了。
无聊地等啊等，火车终于在晚点两个多小时后慢悠悠地开进车站。早已等到快奔溃的我们迫不及待地冲上车厢，这趟车几乎每到一站都至少要停上半个小时才会继续开动。问列车人员为何如此，答案都是千篇一律地说前方天气不好。结果原本两个半小时的车程在离开镜铁山快四小时了还在路上缓慢行驶，此刻我们终于知道为何车票才四块了，真是一分钱一分货啊！强烈不推荐大家重蹈我们的覆辙。
第二天早上十点，我们包车去参观长城第一墩，沿途买了几本《读者》，因为附送了个“敦煌卡”，拿着此书买票可打半折，但敦煌那边如莫高窟、鸣沙山等重点景区并不包括在内。长城第一墩跟玉门关一样，也是在公路中间设立一“关卡”，不买票不给走。长城第一墩其实就是当年万里长城西端的第一座烽火台，历经数百年的风雨冲刷，部分已塌毁，现只剩下一个呈棱锥体的大土堆依壁而立，背后就是讨赖河峡谷，位置奇险无比。
逛完长城第一墩就直奔今天的重点——嘉峪关城，能以一个古迹命名一座城市，可见嘉峪关的影响力是有多大，绝对是货真价实的“古董”，至今已有六百余年历史。嘉峪关给我的第一印象就是典型的西北建筑，估计当年建城时在这戈壁荒漠上也只有黄土可用作材料，所以嘉峪关城满眼见到的都是黄色，只有西侧一端以砖包墙，这与中国内陆的城池大不相同。明代的时候这里已经是中国领土的最西端，当时如果走出嘉峪关就相当于出国了，为此进入景区时我们几个还就现在到底是出国还是回国发生了一点小争执，最后辨明方向后才确定，如果穿越回到六百年前我们几个应该是“归国华侨”。
此次旅途经历不但让我圆了游访敦煌的梦想，而且经历是如此丰富，如此奇幻，如前一天还在大漠深处忍受毒辣的阳光，第二天就已在海拨5000米的凛冽寒风中冻得浑身发抖等等。这些实在不是文字能完全概括下来的，诸位看官有机会还是亲自去感受一番吧，绝对不会令你失望的。
凌晨4点半，床头闹钟准时响起，一直处于亢奋状态根本无法入睡的我在铃声响起的0.5秒后迅速翻身起床。由于这段时间正是世界杯打的如火如荼之际，各位肯定认为我是一个疯狂的球迷兼赌徒，其实不然大半夜不睡觉的我是要去圆一个梦，一个多年来一直魂牵梦绕在我灵魂深处的梦。
探访母亲河
航班在上午11：30左右抵达兰州中川机场，取过行李后换乘机场大巴前往兰州火车站。因为晚上就要坐火车前往敦煌，所以先去火车站把大件行李寄存下来再去其他地方逛逛。在火车站寄好行李后已是下午1点了，早已饿得肚皮擂鼓震天响的我们就打算去兰州最著名的美食街——大众巷湖吃海喝一顿。由于人生地不熟，所以还是决定打车去。这里不得不吐槽一下兰州的的士，太奇葩了！不知道是不是恰逢中午交班时段，明明看到很多空车经过，但每一个司机都是抛来一个鄙视的眼神后便扬长而去，完全不鸟我们。最后在烈日下暴晒到快中暑的我们实在没办法，便冒险直接冲出马路， 终于用肉体拦下一部。在车上问女司机为何兰州的士如此不屑于做生意，她也只是顾左右而言他，说什么那边不方便停车等等，实在无语！
与国内所有大城市一样，兰州的堵车也很严重，尤其现在正在修地铁，到处在挖，情况更加恶劣。结果到达大众巷已快两点，下车后就直奔“马子禄”牛肉面店。其实之前我还真不太了解这家店，甚至连让它大火的那一集《舌尖上的中国》也没看。但到兰州不吃上一碗兰州拉面（后来知道正确叫法应该是牛肉面）那就真说不过去了。据说马子禄的营业时间以那锅汤为准，汤做完了就不卖了，一般都是两点左右就关门。所以我们在路上一直祈祷能赶上，所幸去到门还开着，而且由于过了饭点，传说中可怕的长队并没有出现。进去二话不说先一人一大碗牛肉面，再加半斤牛肉！如果把牛肉面换成一碗酒的话，我们几个饿鬼当时还真有点梁山好汉的气概。因为实在太饿，来不及细细品尝就稀里哗啦都倒进肚子里了，虽然也没有好吃到要哭的感觉，但形容马子禄牛肉面最经典的那句“一清二白三红”造型在刚端上来的时候还真看到了，这与广州满大街卖的兰州拉面截然不同。吃完之后才知道马子禄牛肉面里那汤才是精华，是要和面一起喝掉的，但由于在广州上过太多“洗锅水”的当，自然习惯性地对剩汤视而不见，实在遗憾。
吃饱后开始思索去哪里消耗一下脂肪。兰州基本没什么玩的，唯一的亮点应该就是那条从小就耳熟能详的母亲河—黄河。兰州是中国唯一一个黄河穿城而过的省会城市，延绵几十公里的河流给兰州这座长年干旱的城市带来了一丝湿意。经打听，黄河风情线就在大众巷附近，步行即可到达，于是我们决定去探望一下“母亲”。
果然没走多远就看到了黄河，由于广州也是一个有河流（珠江）穿城而过的城市，从小就在水边逛游惯的我对眼前的这种城市河岸景观并没有多大的惊喜，反而是觉得老祖宗们还真没帮这条大河改错名字，那河水真是“又黄又暴力”。
圆梦敦煌
在晚点半个多小时后火车终于徐徐开出兰州驶向我的圆梦之地——敦煌。敦煌离兰州还是颇远的，火车要开上一宿才到。不知是否因为即将踏上梦想之地心情激动的缘故，我基本没有真正地熟睡。天亮后走近车窗一看，发现铁轨两边早已是一眼看不到头的戈壁滩，灰褐色的土地因缺水而显得干涸甚至龟裂，但不时仍有数棵坚强的白杨树掠过车窗，跟去年那部很火的电影《无人区》里的场景如出一辙。
早上9点多的时候列车终于到站，预订酒店的接待人员已一早等候在车站门口。态度非常的热情，其实就是想游说我们包他们的车去游玩，因为西线的景点比较分散而且离敦煌市区都很远，一般都是要包车去的。来之前上网查询过一般西线包车是400元左右的普通出租车。他们酒店的是比较豪华的七座大面包车，坐在里面确实比挤到小小的出租车里舒服多了。权衡再三后终于决定包下此车游玩两天。
由于昨晚大家在火车上都没睡好，精神状态一般，所以在酒店人员的伶牙俐齿下迷迷糊糊以人均50元的价格把今天的车子也包了下来，这里建议读者完全不必如此，这两个地方离敦煌市区都很近，搭乘市内公共交通工具即可到达，尤其鸣沙山完全没必要这么早去，因为敦煌到晚上九点半才天黑，大家可以吃过晚饭后再进去，幸运的话还可以看到沙漠日落的奇观。
车子没开多久就到莫高窟了（这200元太坑爹了），虽然不是假期，但仍然攘攘熙熙很多游人，可见莫高窟的魅力和名气之大。可能是因为敦煌这座城市就是靠旅游业吃饭吧，门票价格都是惊人的高，动不动就过百，就像莫高窟这里就要160大洋一张，想想就当为保护这份历尽沧桑的千年宝藏献出一份绵力吧。
莫高窟坐落在一条毫不起眼的土黄色山脉的腰间，周围就是戈壁、沙漠，进入途中会经过一条早已干涸的河床，荒凉极至，萧瑟极至，却又神秘极至。走了大概五分钟终于到了倚山而立的莫高窟标志性建筑——九层楼，当从前只能在电视画面上看到的场景终于真实地出现在面前时，我甚至有点怀疑自己是否还在梦境之中。当明白自己确实已经站在了莫高窟前时，我真想大声高喊：我来了！但出于对悠久历史和灿烂文化的敬仰、也出于对洞窟里的众多佛祖罗汉的敬畏，我只能默默地、虔诚地审视着这颗点缀在茫茫大漠之中的人间明珠。
走进景区，就看到无数个大小不一的石窟如蜂房般密麻排列在砾岩峭壁上的，山体外立面已经用厚实的花岗岩巩固起来以防山泥倾泻，并且修了长长的栈道让大大小小的石窟曲折相连以便游人参观。据说是刚去世的邵逸夫先生捐资兴建的。为了保护洞窟里的绘画和塑像，莫高窟所有洞窟都没有装灯，也严禁拍照，确保文物不会受损，每个洞窟都有一扇紧锁的木门， 导游手里拿着一大把钥匙，每到一处便开锁推门带游人进去，出来后立即锁上，哪怕后面一批马上就要进来也照锁不误。
在黑暗的洞窟中，我们跟着导游深一脚浅一脚往里走，然后导游打开手电筒，照亮一片精美的壁画，开始他们早已烂熟的讲解。他们肯定对此已经漠然，讲解中并无多少感情色彩和抑扬顿挫，对我们偶尔发出的惊叹声也不以为然，但我们却经历着内心的某种激动和思考的冲击，那小小的手电，照亮了前人的伟大，也照出我们的渺小。这里我就不再太多地诉说窟里的一切了，因为关于这方面的书籍和影视作品实在是太多太多，也因为本人文化有限，实在不忍用自己拙劣的文字玷污了这些无价之宝，在此强烈建议大家有机会一定要亲自来一趟，方能感受到那份震撼。但在这里必须提到一点，参观过程中最触动我的就是那个闻名于世的藏经洞，它其实是一个很不起眼的小石室，小到根本不能让人想象在这个简陋的洞穴中曾经存在过5万余件尘封千年的珍贵文物，可惜由于发现者的无知和短视，以及当时国家的积贫积弱，导致这些珍稀宝物大多星散海外。这个简陋的洞穴究竟代表着一个民族的荣耀还是耻辱，发人深思。 吃过昂贵的午餐后，马不停蹄就被司机拉到另外一个重头戏——鸣沙山月牙泉。交上120元的门票钱和15元的防沙鞋套租借费后，我们就一头扎进了茫茫沙海里了。因为我们几个都没有骑过骆驼，所以我们决定把这宝贵的第一次献给鸣沙山。
在这里骑骆驼是一人一百块，由于骆驼起立的时候是后脚先蹬然后前脚再直立，使我这个第一次骑的人颇有点“前仰后翻”的感觉。不过骆驼走得缓慢并且很有节奏也很悠闲，所以一点都不用害怕。而我置身于长长的骆驼队列中在满眼金灿灿的黄沙里前进之时，还真有点穿越回千年前在丝绸之路上满载而归的商队的感觉。
骆驼带着我们走到半山腰，然后就要徒步登山了。爬沙山还真不容易，踩在柔软的细沙上好像踩在棉花堆里，软绵绵的使不上劲，进一步，退半步，似平行而无进，幸好山上搭有一道窄窄的木梯供我们爬上去，走那里比直接踩在沙上容易多了，代价是15元，在此再次吐槽一下旅游城市，真是寸沙寸金！
费了九牛二虎之力终于登上顶峰，整个景区尽收眼底，一座座沙峰如大海中的金色波浪，不知何处是尽头。山脚下的游人和骆驼此刻都变成了小不点，让人感觉天地豁然开朗，心胸顿时开阔，觉得刚才爬得再辛苦再狼狈也都值了。在山顶还可以俯瞰近在咫尺的敦煌市，一座绿意盎然的城市与茫茫沙海的距离能够如此接近并相拥共存千百年，对于我这个南方人来说是如此的不可思议。
下山后继续骑上骆驼向月牙泉行进，走了一阵子就远远看到那一弯被沙丘簇拥着的清泉。这月牙泉确实是一个大自然的奇迹，千百年来不为流沙而淹没，不因干旱而枯竭，就这样静静地横躺在大漠之中。走到近处，只见翠绿的树林挺立在湖边，古色古香的亭台楼阁掩映在树丛之下，鱼儿在水中自在地嘻戏，再配上那千姿百态的云彩和无比纯净的蓝天，我只能对大家说：“还等什么，快点来吧，这里就算手机都能出大片！”
第二天的第一站是玉门关，玉门关的门票并非像一般的景点那样在入口处卖，而是在景区唯一的公路上架起了类似收费站的售票处，不管你去不去看也得先交上40块买路钱才能继续往前开，门票跟汉长城通用。过了售票处后拐了几个弯就到了传说中春风不度的玉门关。可惜汉时繁荣的小方盘城在历经千年的沧海桑田后，如今只剩下了孤独矗立于荒野中的一方黄土。大家绕着遗址转了一圈，耳边除了呼啸盘旋于城周的呼呼风声，就只有踩在砾石沙尘上的沙沙声。
第二站是雅丹地貌公园，雅丹是西线景点里距离敦煌市最远的一个，所以车子走了好一阵子才到。因为公园面积实在太大，所以到那里的游人都是被统一安排坐进景区的大巴里，在导游人员带领下进行参观。大巴在专门为游客修建的柏油马路上快速前行，两旁戈壁滩上的土丘开始逐渐增多，它们用各种千奇百怪的姿势兀立于苍茫天地间，似乎在默默地注视着我们这一群不速之客。
景区只开辟了三四个最具代表性的区域供游人下车参观，想深入参观必须另外缴费租坐摩托车或越野车。在走到第三个也是可步行进入参观的范围最广阔的地貌群时，原本晴空万里的天空突然变得乌云密布，很快就下起毛毛细雨。塞外的天气就是这么变幻莫测，在这几天的行程中我们就多次经历前一分钟被晒成人干，后一分钟就被淋成了落汤鸡，十分钟后又热得要到处找树荫的奇幻旅程。伴随着密集的雨点，风也开始大了起来，虽然不是狂风暴雨，但已能隐约感觉到传说中魔鬼城的那种“鬼哭狼嚎”之音。
离开雅丹后就去阳关，因为阳关、敦煌、玉门关在地形上是呈一三角形，敦煌居中，两关分列左右，这应该是汉武帝在此开关设郡时出于军事防御的考虑故意而为的，所以看完雅丹后实际上就是沿原路返回。中途下车参观了汉长城，如果不是有人带路，估计谁也不会留意到这一段矮矮的土墙就是汉代时期河西走廊军事防御体系中的重要组成部分，多少的金戈铁马曾在此浴血厮杀。这里的长城与北京八达岭的砖石长城截然不同，它是一层夯土上铺一层干草，干草之上又是一层夯土，如此层层夯筑而成。后来从当地人口中得知是因为万里长城跨越的地域实在太大太多，每个地方的气候和原材料都不同，所以都是就地取材而建。这里不得不感叹古人的伟大，单单以砂石、红柳、芨芨草和黄土为主要用料建成的古长城在经历了几千年的风雨侵蚀后，虽失去了原有的雄伟和坚固，但大体型廓还是依稀可辨的。
饭后进入阳关景区，如今的阳关真正的遗址只剩下一个烽火台，不知哪位商家在它的前方修建了一座仿汉代的古城，并竖了一尊张骞出使的雕塑，以此纪念这位集外交家、探险家、旅行家于一身的勇者。古城其实算是一个博物馆，里面陈列了不少有关汉代开拓西域的文物和相关资料，有专人讲解，喜欢历史的朋友（就像我）进去听一听，看一看也颇为有趣。再往前走是一个仿制的将军府，由于在汉代这里已经是边境，再往前走就算出国了，所以当时的阳关其实相当于现在的海关，来往的各方使者、商贾、旅人都得在这里交纳关税，出示关照，也就是古代的护照才被允许进出，“多多关照”这句成语估计就是出自于此。
曾无数次让我仰首举目，苦苦西望的敦煌在与它匆匆两日的约会后便又要离开了，下一次的到来也不知是何年何月，此刻的我终于领悟到古人站在阳关那一刻的心情了。
嘉峪关的沙与雪
嘉峪关的主要看点就是万里长城的西起点，始建于明朝的嘉峪雄关和亚洲地区距离城市最近的可游览冰川——七一冰川。前往七一冰川我们一行人选择了包车以外最省钱最便捷的路线：从嘉峪关坐火车到镜铁山站，然后再在那里转乘景区的接驳巴士。
我们购买了四块钱的“卧铺”火车票，心想这次真是赚翻了。不过后来才知道便宜没好货这句话还是有一定道理的，此乃后话。在断断续续的睡梦中抵达了镜铁山，发现四周都是寸草不生的大黑山，才猛然想起自己已置身于一个大铁矿中。景区的接驳巴士就停在火车站旁边一个小型停车场内，只有两部中巴，而且大部分位置都已经被一群在嘉峪关参加地团的游客占据了。
山其实不算陡，由于海拔的原因，每向上走几十步就得停下来大大地喘气休息，此时能清晰地听到自己急促的心跳声，也能感觉到后脑血管里血的脉动。越往上走碎石块会越多，路也随之若隐若现地淹没于乱石堆中，导致我们中途走到了正路的下方，四处是松动的石块，冰冷的泉水在脚下奔流而过，使路面更加湿滑，走得胆懔心惊，为了安全起见甚至不惜手脚并用，甚为狼狈。爬行途中还下起相当密集的冰雹，打在身上隐隐作痛。 在经历了无数次的走走停停后，耗时近两小时的我们终于登上冰川高点。果然是无限美景在险处，第一眼看到冰川我就被震撼住了，只见冰川在倾斜的山坡上就像被神仙施了定身术的老酸奶，流淌到一半时突然停住，并保持着流动时的形态，实在是奇特至极！上山的种种艰辛在这壮丽绝美的景色面前早已是烟消云散，刺骨的寒风几乎把裸露在外的双手冻僵，连拍照都显得困难。
下山比上山就轻松得多了，途中天空上还飘下几片雪花，虽然比米粒还要小，但我从没看过下雪的尴尬纪录就此被一举打破，直把我开心得在之后的路摔了两个跟斗。继续颠簸一个半小时后回到镜铁山火车站，此时导游沉痛地告诉我们，由于前方突降暴雨，火车开动不了，而且不能确定什么时候才能到。火车居然会因为下雨而停开，这个理由还是头一次听说，我们瞬间石化了。
无聊地等啊等，火车终于在晚点两个多小时后慢悠悠地开进车站。早已等到快奔溃的我们迫不及待地冲上车厢，这趟车几乎每到一站都至少要停上半个小时才会继续开动。问列车人员为何如此，答案都是千篇一律地说前方天气不好。结果原本两个半小时的车程在离开镜铁山快四小时了还在路上缓慢行驶，此刻我们终于知道为何车票才四块了，真是一分钱一分货啊！强烈不推荐大家重蹈我们的覆辙。
第二天早上十点，我们包车去参观长城第一墩，沿途买了几本《读者》，因为附送了个“敦煌卡”，拿着此书买票可打半折，但敦煌那边如莫高窟、鸣沙山等重点景区并不包括在内。长城第一墩跟玉门关一样，也是在公路中间设立一“关卡”，不买票不给走。长城第一墩其实就是当年万里长城西端的第一座烽火台，历经数百年的风雨冲刷，部分已塌毁，现只剩下一个呈棱锥体的大土堆依壁而立，背后就是讨赖河峡谷，位置奇险无比。
逛完长城第一墩就直奔今天的重点——嘉峪关城，能以一个古迹命名一座城市，可见嘉峪关的影响力是有多大，绝对是货真价实的“古董”，至今已有六百余年历史。嘉峪关给我的第一印象就是典型的西北建筑，估计当年建城时在这戈壁荒漠上也只有黄土可用作材料，所以嘉峪关城满眼见到的都是黄色，只有西侧一端以砖包墙，这与中国内陆的城池大不相同。明代的时候这里已经是中国领土的最西端，当时如果走出嘉峪关就相当于出国了，为此进入景区时我们几个还就现在到底是出国还是回国发生了一点小争执，最后辨明方向后才确定，如果穿越回到六百年前我们几个应该是“归国华侨”。
此次旅途经历不但让我圆了游访敦煌的梦想，而且经历是如此丰富，如此奇幻，如前一天还在大漠深处忍受毒辣的阳光，第二天就已在海拨5000米的凛冽寒风中冻得浑身发抖等等。这些实在不是文字能完全概括下来的，诸位看官有机会还是亲自去感受一番吧，绝对不会令你失望的。