在微博上看了一则笑话：老公煮咖啡，老婆问：“有点心配吗，没有的话中午剩俩韭菜合子给你热热……”不知道从什么时候开始，韭菜和大蒜一样，成了咖啡的对立面，土得掉渣，不仅难登大雅之堂，在日常饮食中都有损文艺情调。韭菜合子本来确实可以算“点心”。梁实秋这样写过：“天厨点心部的韭菜合子是出名的，小小圆圆，而不是一般半月形，做法精细，材料考究，也是油煎的。”這位浙江文人为鲁菜中的“韭菜点心”折服，看到工地上山东大汉抓起韭菜包子就白开水，好不勾人食欲，可又觉得这种吃法太粗犷。后来他爱上了北平东兴楼的“韭菜篓”——“像是竹篓似的骨立挺拔的韭菜包子”。“粗大的韭菜叶一概舍去，专选细嫩部分细切，然后拌上切碎了的生板油丁。蒸好之后，脂油半融半呈晶莹的碎渣，使得韭菜变得软润合度。像这样的韭菜篓端上一盘，你纵然已有饱意，也不能不取食一两个。”
　　民间说“春韭香，夏韭臭”，韭菜成了情调杀手，大概是因为吃错了季节。“一月葱，二月韭”，农历二月，正是吃新鲜韭菜的最佳时机。连最讲究风雅的清代美食家李渔，也不掩对新韭的喜爱。他那本小资到极致的《闲情偶寄》，欲扬先抑，说“葱蒜韭三物，菜味之至重者也”。不明白为什么人人“尽识其臭而嗜之者众”。但他对这三种食物也区别对待：蒜绝不吃，葱不直接吃但可以作调料。至于韭菜，“禁其终而不禁其始，芽之初发，非特不臭，且具清香，是其孩提之心之未变也”。说的是刚长出来的头茬韭菜，像未经世事沾染的童心，清香可爱，绝无浊气。
　　韭菜又被叫做懒人菜，割了又长，长了又割，种一次能吃上一年。最鲜嫩的，莫过一年中头一茬割下来。根部白中带紫的准没错，如根部是纯白色，叶梢比较尖，也可能是头茬。如果叶梢较宽较厚，通常是割过几次的。
　　春韭还有食疗价值。农历二月宜吃韭菜，不仅因为这时的韭菜最好吃，更因为这个时节吃韭菜对身体有益。苏轼诗云：“断觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘”。“试春盘”是古代的饮食民俗，即在农历新年过年开始吃五辛驱除五脏的寒气。五辛即有辛辣味道的五种蔬菜，韭菜和葱蒜位列其中。佛家将韭菜列为禁忌，不仅因其浓烈的气味会冲撞佛祖，还因为韭菜令“食者发淫”。韭菜有补肾壮阳的功效，在《本草纲目》等草药典籍中都有记录，故民间有“男不离韭，女不离藕”的说法。
　　常见的韭菜吃法是做包子、饺子的馅料，或者炒鸡蛋。韭菜还有一种妙用是配海鲜、河鲜。那股辛鲜的味道刚好能去腥，与鱼虾蛤蜊相得益彰。清代著名散文家袁枚也是个美食高手，他写的菜谱《随园食单》上，有许多菜品以韭菜为配料。他认为韭菜是荤物，烹饪时宜荤不宜素。可“专取韭白，加虾米炒之便佳。或用鲜蚬亦可，蚬亦可，肉亦可。”韭菜炒肉是今天不常见的吃法，袁枚创制了一道炒肉丝，不妨一试：将肉丝“用油泡后，用酱水，加酒略煨，起锅红色，加韭菜尤香”。
　　能入诗的蔬菜并不多，韭菜就是其中一个。最耳熟能详的莫过杜甫名句：“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”。遇春夜喜雨，韭菜长得极快，几个时辰就能长几寸。杜甫傍晚到了老朋友家，正逢新雨过后，剪下韭菜清炒凉拌，应时应景。曹雪芹也借林黛玉的笔，写过“一畦春韭绿，十里稻花香”，元妃读到这句禁不住说：“果然尽意了。”在诗人笔下，韭菜是清新、雅致的意象，一捆鲜亮的绿，早春脱颖而出，比翠柳还能代表春天和希望。
　　吃韭菜图的就是一个“鲜”。近年在菜市场，常听到买者抱怨，说韭菜没有韭菜味儿。大概因为现在的韭菜多是在大棚里养着，一年四季都有装嫩的韭菜上摊，菜已经没了应季的概念，那份应季的野趣也就难遇难求。二月春韭，如李渔笔下的孩提之心，清新纯净，是温室培育不出的。