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那天春雨蒙蒙，一位搞艺术创意设计的朋友邀请我们去吴江同里踏青。江南水乡风景的美丽常驻心头，美食更是勾引我们脚步。
同里有古意盎然的“退思园”，20年前随报社杂志社的笔会去过多次，这次去吴江才知道有座新建的“静思园”，园主是位做建筑起家的企业家，还是位著名的收藏家，收藏巨石、奇石、古石桥无数，还有很多明清建筑上拆下来的木雕，我们看得眼花缭乱。
参观了一圈后，主人请我们入席吃私房菜，他家姓陈，自然就是陈家菜了。据说园主陈金根的胞姐陈美根是当地最有名的厨娘，年纪很大了，还是每天亲自到菜场买菜。她对原材料十分讲究，最在乎的就是两个字：新鲜。
淮扬菜系的基础上，
加入苏州菜系的风格
陈家菜的菜名都很朴实，“静思肉圆”、“蜜汁河鳗”、“三鲜蛋饺”，看似农家菜，却是在长年的积累中不断改进的菜品，显得精细考究。尝下来，觉得大致是在淮扬菜系的基础上，加入苏州菜系的风格，对于我们来说，滋味简直是太贴心贴肺了。
陈家的肉圆其实就是狮子头，但是做法有些许的不同。听介绍说，半精半肥的猪肉一定不能用搅拌机搅，非得把精肉和肥肉分开切细，再斩，混合后摔打出自来芡，而不放生粉；然后团成掌心大的肉圆，下过油锅后，再用文火焐在肉汤里，而不是用蒸的方法。“静思肉圆”有红汤与白汤两种，客人可根据喜好选择，喜爱浓郁的吃红汤的，带点甜味；喜欢素雅的就吃白汤做的。我选了白汤的，咬上去，质地比淮扬狮子头稍紧密，没有烂塌塌的感觉，却很有猪肉的鲜味。
“咸菜昂刺鱼”也是一款陈家的当家菜，是用双拼的方法做成的，即昂刺鱼上笼蒸制，咸菜笋丝另外炒出来，带汤带水再浇上鱼身。我做这道菜的经验是，为了让咸菜笋丝里面混有鱼的鲜味，要将鱼汤倒进去一起滚开一会儿；汤汁可以勾芡，也可以不勾芡。陈家的这盘咸菜昂刺鱼放了一些酱油，显得很有乡土味，好似从前的大锅灶出品。
江南水乡特色菜肴
一桌陈家菜里，江南水乡特色很齐全，当地特制的豆腐干，虽其貌不扬，却是很有滋味的下酒菜和茶食；活河虾总是首选白焯，保留虾的鲜度，没有什么异议；“红烧河鳗”、“上汤螺蛳”、“清炒芦蒿”、“青椒大头菜丝”、“三鲜大蛋饺”一盘一盘端上来，都引起大家会心的笑，筷点起落，来不及说话。听说大蛋饺在江苏省烹饪协会举办的比赛中，与“水晶鱼脯”、“静思肉圆”、“橙香芡实羹”一并获得“组合菜点金奖”，“静思肉圆”还获得“最佳热菜奖”。
特别值得一提的是芡实羹，我还从来没有吃到过如此清爽、细腻、糯软的芡实。以前我只晓得芡实是一种传说中的补品，口感不怎样，但是陈家的“橙香芡实羹”，大大改变了我的看法。那碗芡实羹内点缀着金色桂花，汤色清澈透底，粒粒芡实性感迷人，舀一调羹滑入口中，那样的享受很难用语言来形容，就像才子路边偶遇佳人一样，兀自呆然木鸡，半边酥软下来。
很显然，陈家菜是传统的，又是不断兼收并蓄、勇于进取的。我们吃到了很多道中西合璧的新式菜肴。比如牛筋焐在南瓜茸里，漂亮又好吃；老鹅炖血汤也是初相遇的佳肴，浓郁可口；而松子肉上堆满炸蚂蚁的一盘菜端上来，让人又惊又喜。不禁想到：那一番大滋补之后，除了上山打老虎外，让我们到何处去消耗掉呢？
家常岁月，在味觉中表达
面拖蟹
春夏交替时的“六月黄”是江南人双休日享受美食的首选。100～150克的河蟹6只，肚脐朝上，将蟹身一切两爿。锅内放烹调油少许，将半只蟹的剖面放在干面粉里蘸一下，面粉处朝下入油煎炸；油温不要太高，待蟹黄凝结后，翻炒几下，放入生姜丝、料酒、酱油，加一点水，盖上锅盖烧，几分钟后，蟹香四溢；在干面粉中打一个鸡蛋，一小把生姜细末、葱花，加一些水搅拌均匀，徐徐地倒入沸腾的蟹中，不断翻炒，使蟹块沾上面糊糊；起锅前再撒一点青葱点缀。
吃面拖蟹要不顾吃相，因为此蟹非常入味，特别是那些蟹黄溶入面糊当中，非得咬、嚼、舔、吮十八般武艺齐用，吃到啧啧有声才算达到理想的境界。
扬州干丝
扬州干丝是一道名菜，用料简单却名噪江南，我想它贵在颜色素淡、口感柔和、余味绵绵，与江南山水、文人雅客的情调相符。
买白色不加香料的豆腐干，先片成薄片，再切成细丝；干香菇温水泡发后也切成细丝；虾米用黄酒浸泡待用；火腿切丝；先用鸡汤煮虾米和火腿，再放香菇丝略煮；待鲜味渗出后，放入豆腐干丝用小火煨，汤要宽一点。黄梅雨季，小砂锅盖“噗噗”地响着，我坐在厨房中看报纸，扇着鼻翼等待，会有“夫复何求”的感慨涌上心头。
新潮的本帮酒家煮干丝，最后会放一把嫩豆苗，点缀几只虾仁，色泽悦目，上桌前淋一圈麻油提香。
麻油鸭
我的麻油鸭烹调技艺是小时候在父亲的调教下日臻完善的。过年过节一盆浓油赤酱的麻油鸭端上桌款待亲朋，爸爸都要同时推出他很灵光的小女儿，以我为傲。
鸭子活杀去毛洗净，平躺入铁锅加水淹没；大火烧滚后去浮沫，加姜块、葱结、料酒，改中火煮到用筷子能戳入鸭肉；放茴香、桂皮，倒入老抽上色；略红以后，加糖，汤色变浓稠，用勺子不断往鸭子身上浇，正反面肚内都要顾及；等到鸭皮呈酱红色，浓汁接近收干，断火；然后倒入两调羹小车麻油，再浇上鸭身。麻油不能烧热，一烧就不香了。
待鸭子渐凉便可斩块装盆，麻油香一圈圈螺旋似的升空，深酱色透过颤动的鸭皮渗入肌理精细的鸭肉，尚未开动已是满口生津。
糟毛豆和糟虾
做糟毛豆最好选“牛踏扁”的青毛豆。煮法简单：锅中水滚后，将洗净的毛豆倒入，一滚后开盖，只需两三分钟，马上熄火，滗去水，如要毛豆外观保持青绿色，可用凉开水过一下，倒入糟卤，放冰箱半个小时后吃，豆子鲜脆爽口。
活的沼虾或基围虾用传统方法上笼蒸，虾沐浴在水蒸气中，就像在洗桑拿浴似的，浑身汗淋淋的，剥壳吃起来鲜嫩，感觉才最好。掌握蒸虾的时间也很重要，水开以后五六分钟。
虾基本晾凉之后，倒入现成的瓶装糟卤。我试验下来，宝鼎牌三年陈糟的糟卤味道最正，那些添加辣味什么的糟卤不合上海人的口味。不喜欢糟味的，可做个蘸虾的调料，鲜酱油加点醋，切一些嫩姜丝进去，也很美味。
同里有古意盎然的“退思园”，20年前随报社杂志社的笔会去过多次，这次去吴江才知道有座新建的“静思园”，园主是位做建筑起家的企业家，还是位著名的收藏家，收藏巨石、奇石、古石桥无数，还有很多明清建筑上拆下来的木雕，我们看得眼花缭乱。
参观了一圈后，主人请我们入席吃私房菜，他家姓陈，自然就是陈家菜了。据说园主陈金根的胞姐陈美根是当地最有名的厨娘，年纪很大了，还是每天亲自到菜场买菜。她对原材料十分讲究，最在乎的就是两个字：新鲜。
淮扬菜系的基础上，
加入苏州菜系的风格
陈家菜的菜名都很朴实，“静思肉圆”、“蜜汁河鳗”、“三鲜蛋饺”，看似农家菜，却是在长年的积累中不断改进的菜品，显得精细考究。尝下来，觉得大致是在淮扬菜系的基础上，加入苏州菜系的风格，对于我们来说，滋味简直是太贴心贴肺了。
陈家的肉圆其实就是狮子头，但是做法有些许的不同。听介绍说，半精半肥的猪肉一定不能用搅拌机搅，非得把精肉和肥肉分开切细，再斩，混合后摔打出自来芡，而不放生粉；然后团成掌心大的肉圆，下过油锅后，再用文火焐在肉汤里，而不是用蒸的方法。“静思肉圆”有红汤与白汤两种，客人可根据喜好选择，喜爱浓郁的吃红汤的，带点甜味；喜欢素雅的就吃白汤做的。我选了白汤的，咬上去，质地比淮扬狮子头稍紧密，没有烂塌塌的感觉，却很有猪肉的鲜味。
“咸菜昂刺鱼”也是一款陈家的当家菜，是用双拼的方法做成的，即昂刺鱼上笼蒸制，咸菜笋丝另外炒出来，带汤带水再浇上鱼身。我做这道菜的经验是，为了让咸菜笋丝里面混有鱼的鲜味，要将鱼汤倒进去一起滚开一会儿；汤汁可以勾芡，也可以不勾芡。陈家的这盘咸菜昂刺鱼放了一些酱油，显得很有乡土味，好似从前的大锅灶出品。
江南水乡特色菜肴
一桌陈家菜里，江南水乡特色很齐全，当地特制的豆腐干，虽其貌不扬，却是很有滋味的下酒菜和茶食；活河虾总是首选白焯，保留虾的鲜度，没有什么异议；“红烧河鳗”、“上汤螺蛳”、“清炒芦蒿”、“青椒大头菜丝”、“三鲜大蛋饺”一盘一盘端上来，都引起大家会心的笑，筷点起落，来不及说话。听说大蛋饺在江苏省烹饪协会举办的比赛中，与“水晶鱼脯”、“静思肉圆”、“橙香芡实羹”一并获得“组合菜点金奖”，“静思肉圆”还获得“最佳热菜奖”。
特别值得一提的是芡实羹，我还从来没有吃到过如此清爽、细腻、糯软的芡实。以前我只晓得芡实是一种传说中的补品，口感不怎样，但是陈家的“橙香芡实羹”，大大改变了我的看法。那碗芡实羹内点缀着金色桂花，汤色清澈透底，粒粒芡实性感迷人，舀一调羹滑入口中，那样的享受很难用语言来形容，就像才子路边偶遇佳人一样，兀自呆然木鸡，半边酥软下来。
很显然，陈家菜是传统的，又是不断兼收并蓄、勇于进取的。我们吃到了很多道中西合璧的新式菜肴。比如牛筋焐在南瓜茸里，漂亮又好吃；老鹅炖血汤也是初相遇的佳肴，浓郁可口；而松子肉上堆满炸蚂蚁的一盘菜端上来，让人又惊又喜。不禁想到：那一番大滋补之后，除了上山打老虎外，让我们到何处去消耗掉呢？
家常岁月，在味觉中表达
面拖蟹
春夏交替时的“六月黄”是江南人双休日享受美食的首选。100～150克的河蟹6只，肚脐朝上，将蟹身一切两爿。锅内放烹调油少许，将半只蟹的剖面放在干面粉里蘸一下，面粉处朝下入油煎炸；油温不要太高，待蟹黄凝结后，翻炒几下，放入生姜丝、料酒、酱油，加一点水，盖上锅盖烧，几分钟后，蟹香四溢；在干面粉中打一个鸡蛋，一小把生姜细末、葱花，加一些水搅拌均匀，徐徐地倒入沸腾的蟹中，不断翻炒，使蟹块沾上面糊糊；起锅前再撒一点青葱点缀。
吃面拖蟹要不顾吃相，因为此蟹非常入味，特别是那些蟹黄溶入面糊当中，非得咬、嚼、舔、吮十八般武艺齐用，吃到啧啧有声才算达到理想的境界。
扬州干丝
扬州干丝是一道名菜，用料简单却名噪江南，我想它贵在颜色素淡、口感柔和、余味绵绵，与江南山水、文人雅客的情调相符。
买白色不加香料的豆腐干，先片成薄片，再切成细丝；干香菇温水泡发后也切成细丝；虾米用黄酒浸泡待用；火腿切丝；先用鸡汤煮虾米和火腿，再放香菇丝略煮；待鲜味渗出后，放入豆腐干丝用小火煨，汤要宽一点。黄梅雨季，小砂锅盖“噗噗”地响着，我坐在厨房中看报纸，扇着鼻翼等待，会有“夫复何求”的感慨涌上心头。
新潮的本帮酒家煮干丝，最后会放一把嫩豆苗，点缀几只虾仁，色泽悦目，上桌前淋一圈麻油提香。
麻油鸭
我的麻油鸭烹调技艺是小时候在父亲的调教下日臻完善的。过年过节一盆浓油赤酱的麻油鸭端上桌款待亲朋，爸爸都要同时推出他很灵光的小女儿，以我为傲。
鸭子活杀去毛洗净，平躺入铁锅加水淹没；大火烧滚后去浮沫，加姜块、葱结、料酒，改中火煮到用筷子能戳入鸭肉；放茴香、桂皮，倒入老抽上色；略红以后，加糖，汤色变浓稠，用勺子不断往鸭子身上浇，正反面肚内都要顾及；等到鸭皮呈酱红色，浓汁接近收干，断火；然后倒入两调羹小车麻油，再浇上鸭身。麻油不能烧热，一烧就不香了。
待鸭子渐凉便可斩块装盆，麻油香一圈圈螺旋似的升空，深酱色透过颤动的鸭皮渗入肌理精细的鸭肉，尚未开动已是满口生津。
糟毛豆和糟虾
做糟毛豆最好选“牛踏扁”的青毛豆。煮法简单：锅中水滚后，将洗净的毛豆倒入，一滚后开盖，只需两三分钟，马上熄火，滗去水，如要毛豆外观保持青绿色，可用凉开水过一下，倒入糟卤，放冰箱半个小时后吃，豆子鲜脆爽口。
活的沼虾或基围虾用传统方法上笼蒸，虾沐浴在水蒸气中，就像在洗桑拿浴似的，浑身汗淋淋的，剥壳吃起来鲜嫩，感觉才最好。掌握蒸虾的时间也很重要，水开以后五六分钟。
虾基本晾凉之后，倒入现成的瓶装糟卤。我试验下来，宝鼎牌三年陈糟的糟卤味道最正，那些添加辣味什么的糟卤不合上海人的口味。不喜欢糟味的，可做个蘸虾的调料，鲜酱油加点醋，切一些嫩姜丝进去，也很美味。