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从216米高的大桥上一跃而下
像人猿泰山一样在树与树之间滑行
一只叫SAPI的大象驮着你在丛林中游猎
白牙森森的大鲨鱼在相距0.1米的地方乜斜了你一眼
祖鲁人的安静神秘的寨子里
赤裸上身的非洲女子舞姿奔放，眼神热烈……
这是一趟开往南非的过山车
旋转、刺激、令人兴奋并允许你大声尖叫
来吧来吧，让我们一起转
转啊转，转啊转
我知道你不想停下来
世界最高蹦极>悬空倒吊二百米
这次南非之行，是经过十几个小时的飞行之后，从非洲南部著名港口城市伊丽莎白港开始的。港口，当然是其著名之处，而在南非，更加让她著名的是因为这里是南非的汽车制造中心和运输中心。一堆堆各种品牌的新车整齐地排列在广场般的停车场，闪着夺目的光芒。除了车窗外不时掠过的黑人兄弟的身影，真难以想像，这里就是非洲，这里就是南非。
一路上，我总觉得我们的车子是在逆行（因为南非是行车靠左的国家），礼貌的司机们在超车或者让道的时候，都会礼貌地打一下双闪或者是举起自己的左手在车内示意感谢。这种友好的感觉立马把我们包围。更别提这里凉爽的天气了，北京正是初秋，这里却是一片春天的气息。
路很好，车不错，风光格外优美。一路沿着著名的花园大道由东向西前行，时不时还要穿过一个个修建在深邃峡谷上面的大桥，甚至可以眺望到峡谷对面的一片V字形的湛蓝海水，颇为享受。当车子停在了一片矮小的建筑群中的时候，我还陶醉在绿色的finbos（花园大道特有的矮小灌木的通称）、蓝色的海水天空和黑褐色的峡谷之中。
这里就是著名的世界最高的蹦极所在地—布劳克朗兹大桥。这个高度为216米的大桥修建于布劳克朗兹峡谷之上，下面是黑漆漆的峡谷以及若隐若现的河水，远处就是一片蓝色海洋。从远处看去，大桥就像是一个微缩景观，而你看到一辆大巴士从上面开过就像是一个火柴盒子在一卷打开的卫生纸上移动的时候，不由得开始赞叹她的壮观。216米的高度，没错，我们就是要从这个桥的桥洞下面一跃而下，完成这个世界上最高的蹦极。
蹦极，英文叫做bungee jumping，我觉得这中文翻译实在是太妙了。一方面把发音译了过来，另外一方面，这两个字更是深刻地表现了它的英文内涵。据说这是源于当年南太平洋岛瓦努阿图的一种成年仪式，那时的瓦努阿图男人们必须用藤条捆住双腿，接受从35米的木塔上悬跳而下的考验，才能算是到了成年。这细细一想，今年我年近三十，却要从216米蹦将下去来考验我的成年，他们还真的是比我幸运多了。
按照惯例，先要签字画押，以表示自觉自愿；验明正身，以防止假冒伪劣；然后在你的手上用签字笔划上记号和编号，以体现我们是一支有组织、有纪律、好带的队伍了。放下累赘的包裹行囊，迈着故作轻盈的步伐，让我们这些北京的boys and girls向大桥进发吧。
蹦极的地点就在桥的正中央，最高、最大的那个桥拱之上。在翠绿的灌木丛中，有一条小径直通桥面之下，这趟行程就是从桥下开始的。这几百米的路，过去的方式只有两种。一个是沿着一条钢索，给你挂上滚轴，用溜索的方式荡过去。这个太过刺激，怕是到了那边，就会丧失了跳下去的能力了。
于是我选择了第二种，那就是从用铁片组成的网状悬空通道上走过去，事实上，这个也并不轻松。随着行进，透过通道上的网格，可以看到脚下的树木慢慢虚化成一片绿色，一块块的黑褐色岩石最后也成了一个个细小斑点。据说现在美国的西部大峡谷有了一个建在悬崖上的玻璃平台，可以俯瞰地面，我想我们这样的步行在难度上应该不输于它吧。在这里行走，诀窍就是目视前方，大步向前，谈笑风生，故作镇定，以大无畏的精神、假装没看见的本事，走到桥拱之上了。
到了桥拱，会有一位黑人兄弟闪出灿烂的笑容，站在这二百多米的钢架之上，热烈欢迎你的到来。他的态度，他的位置，他的笑容，让你不得不佩服，这才叫做敬业精神。
如果这里不是桥面下的桥拱，那么可以说，这里肯定是一个绝佳的观景平台。一边是蜿蜒的峡谷和群山，一边是延伸到海的一抹黑色和翠绿的镶边。记得我曾经和一个朋友讨论过，北京的国家歌剧院外形看上去是半个圆圆的卵状，但是当这个弧形放大到一定程度的时候，上面应该就是一个平整的平面了。的确如此，站在桥拱上面，我觉得这桥拱无疑就是平的。
四五个黑人兄弟一面给我们讲解蹦极的八大注意，一面用大喇叭播放着动感的摇滚音乐。当我正游弋于各处观光拍照的时候，第一位兄弟已经穿上了由各种绳索、背带和挂钩组成的装备。大家都围聚在桥拱的边缘，期待着这个激动人心的时刻。这个时候他的安全我们担心着，我们的安全工作人员也在担心着。“一定不要走出黄色的区域，一定不要探身到铁围栏的外面，某些区域只能有两个人在那边……”
第一位勇士就这样被绑上了，三四个黑人兄弟搀扶着他一步一步蹦到桥边，现场的音乐渐渐强了起来。当他走到桥边时，我发现他的眼角似乎有点抽搐，但很快就恢复了平静，眼睛却不敢往下看。“现在开始倒数！”大家一起高喊起来“三，二，一……”没想到他们数数的速度比我们想像的快多了。据说这是怕数慢了有人会后悔，不跳了。好，一点后悔的机会都不给你。
也没有看清楚是被推下去的还是自己跳下去的，反正第一个兄弟是直接从眼前消失了。所有人在愣了一下之后，心里都有点没谱了，这下去了，还能上来吗？还好还好，边上的办公室里，有好几个监控屏幕，能够清楚地看到他的自由落体和来回弹跳状态，太来劲了。
不知道多少分钟之后，当他从桥拱的另外一边被拉上来的时候，一群人都围了过去，都在给他鼓掌呐喊。这时这位兄弟的眼中闪烁着晶莹的泪珠，话却没有说出来。过了三五分钟，他终于说出了一句话，却让我们惊异了半天：“再蹦的时候不要说你会英语！”细细一打听，原来是他在跳下去之后，很爽地颠了几个来回，接他上去的黑人兄弟下来了，但却还把他倒吊在一百多米的高空，然后跟他谈天说地来着。跳下去不可怕，但是这样的悬空倒吊侃大山，我想不是每个人都受得了的吧。
蹦极其实就是挑战自己的信心和勇气，当然，如果有什么头疼脑热或者心肺问题，最好还是要慎重考虑一下。
在完成了这样一个世界第一的挑战后，之后的活动就更加驾轻就熟了。但是对于彩虹南非来说，精彩不过刚刚开始。
树间滑行>我就是人猿泰山
在花园大道从伊丽莎白港向西不远，有一个著名的森林公园，叫做齐齐卡马国家森林公园。当我们走进这片森林的时候，很多朋友印象中根深蒂固的非洲印象被直接颠覆了。茂密的树林，潺潺的流水，湿润的空气，淳朴的人民，到了这里，你才知道什么叫做植被，而这些植被的生活，也是分层次的。高大的乔木，矮小的灌木，青青的绿草还有点点的蘑菇，这就是自然。
在这里，我们乘坐由大型拖拉机当车头的游览车在丛林中穿行了一番，经过司机的讲解，看到了路边大象用脚掌踏出来的小道，见识了能让人皮肤过敏的花草，还有各种藤缠树、树生树这些对城市人或者说中国人都很少见到的自然奇观。但是最让我们觉得神奇的还是在黄木树中间飘荡穿行的体验了。
黄木树是这片森林的脊梁骨，树木奇高，木质奇硬，树型也颇为挺拔。当听说要让我们在树中滑行的时候，总觉得是在做梦一般。一边听着教练的讲解，一笔一画地签着自己的“生死状”，一边梦想着是不是和泰山一样在树上飘来荡去，捶胸呐喊。等套上了全副武装，戴上了黄色的安全帽，这一打量，还真像是有力量的石油工人了！
当我们坐了一段吉普车，来到一个树杈上的时候，才真正明白，今天的树间滑行并不是想像中的那样抱着树藤跳来蹦去，而是像我国怒江等地类似溜索的渡江方式一样，在树顶与树顶之间固定上一根钢索，把人用一个滑轮锁扣挂上去，然后利用地心引力和本人的自重，从一个树顶滑行到另外一个树顶。这就是著名的齐齐卡马树间滑行了。
大白鲨，号称最大的食肉鱼类动物。体长可以达到六七米，上颚的26颗牙齿，颗颗都是致命的武器。据说，更令在水中的人担心的是，它经常通过啃咬的方式去探索不熟悉的目标。我等这些平时不过在游泳池中扑腾扑腾的平庸之辈，真的要在水中和它们直面相对，我只想说一句：“它们习惯吃中餐吗？”
不管怎样，一辈子可能只做一次的事情，最好，还是去尝试一把。驱车来到浪漫的海边，任凭海风吹鼓了风帆，听着海浪拍着堤岸，心中暗唱：“春风吹，战鼓擂，喝上二两谁怕谁！”
在船尾，那位一直冲我“微笑”的黑人兄弟拿出了一个巨大的水桶，用一个大勺往里面不停地灌海水，然后再泼向海水中。我凑近一看，里面好几个海碗大小的鱼头正瞪着眼睛看我，而蓝色的海水在浸泡之后，也变成了褐色的血水。就在他一勺一勺地过泼水节的时候，我们也挤进了狭窄的船舱，更衣准备了。这里要提醒一下，就算是身体再好，我也觉得不能在船舱多待。当海风带动海水，海涌带动船体的时候，狭窄的船舱是制造恶心感觉的最好地方。不管是谁，待久了，肯定是不吐不快啊。
穿上了厚厚的防寒潜水服，大家黑压压的一片站在了船舷。目光一致冲外，眺望涌动的海水。这时船尾处传来了一阵骚动，顺着大家的手指和目光，远处出现了很多电视剧和电影中才能看到的象征着恐怖和残暴的三角形背鳍。来了，它们真的来了！
船舷边上的大铁笼子已经准备好了，不要以为和大白鲨游泳是把我们直接扔在水里了，那叫做给鲨鱼喂食。在南非这么环保的国家，这是不允许的。我们就是要和大家在很多纪录片里看的一样，在铁笼子里面和它们进行一次安全的亲密接触。不过，教练一次次地提醒：进笼子的人一定不要把肢体伸展到铁笼之外，在船上的人一定要抓住船舷上的扶手，一切行动听指挥。
笼子虽然不小，但是一次只能进去两到三个人。在笼子里站定之后，船尾的那位兄弟会抛出一根拴着大钩子的粗麻绳，钩子上是我刚才看到的鱼头，鱼头晃晃悠悠地引诱着鲨鱼兄弟（姐妹）向船舷靠拢。当它靠近船舷的时候，船老大就会大声地喊道：“Down，Down！”所有人都赶紧把头埋到水中，瞪着眼睛向笼子外张望。
那条灰白色的大鱼从容地从笼子前滑过，多数人都会在看到它们第一眼时忍不住在水下张嘴惊呼。当你能够在水中清晰地看到大白鲨的似乎没有任何情感的眼神和白森森的牙齿的时候，你一定会庆幸：“上帝保佑，我不是一条鱼！”一切都那么匆匆，一切又都那么真切，甚至有时候你觉得它们的鼻子或者尾巴扫过了你的指尖。不过问题不大的，你不过是和它们“同饮一海水”罢了，但是，这是海中最为凶猛的食肉鱼类—大白鲨啊！
天色渐晚，我们也一一出水更衣，远处的礁石上，还有一些海豹在等待我们的慰问。幸运的话，或者说是不幸的时候，我们能够亲眼看到大白鲨捕食海豹的惊人场景，甚至能够看到在海豹跃出海面躲避鲨鱼的瞬间，大白鲨的血盆大口从海下垂直冲上来，咬住海豹后翻身入水的场景。这就是自然，这就是万物的生存原则。
祖鲁部落> 时光停驻的山谷
我们的车子离开公路大道，开始进入一个蜿蜒的山谷，路边是一望无际碧绿的甘蔗田，风过处，大地伸展着颤抖着，涌起绿色的波浪，将时光和世俗的繁华连同车轮卷起的尘烟一起，留在了身后。
暮色降临，我们的车子停了下来，不能再往前去。已经有备好的马匹等在那里，我们还要骑马半个多小时才能到达今天的目的地，那个山谷中的祖鲁村落。
谷中的天色很快黑了下来，在头灯的照耀下，我们骑马一路下行。渐渐有潺潺的水声传来，身边不时有湿热的动物气息，向导说那是寨子里的牛正在灌木丛后休憩。水声越来越近，转过一个弯，豁然开朗，夜色朦胧中一条小溪横在眼前，溪畔草丛中，萤火虫四处飞舞，如同一个梦境的开始。
过一座木质的小桥，脚边开始有小小的油灯引路，我们很快到达了一个依山而建的小村落。茅草顶的小屋依山势聚拢在一起，中间一个小小的空地上临河架起一片茅草棚，这是我们今晚用餐的地方。烛光微曦，茅草，木屋，兽皮，光着脚的黑人女子，连拂过的风，都笼上了一层朦胧的梦幻。
空场中间已经点起了一堆篝火，我们围坐在一起，于溪水虫鸣中静静等候。
鼓声响起，有歌声天赖般降下，自远渐近，我茫然环顾四周，不真实得仿佛置身环绕立体声的虚拟空间。直到仿佛从地下冒出般的人流歌着舞着从各处涌入空场，才找到这仙乐的源头。这是真正的祖鲁人，南非土著居民南班图人的一支，他们居住在南非的纳塔尔、斯威士兰和莫桑比克的一些地区，眼下，我正在他们的家园里，如同中了魔咒般痴呆地张望。
火苗猛烈地蹿了起来，应合着腰间裹着兽皮的男子和赤裸上身的女子们的舞蹈。鼓声隆隆，仙乐飘飘。上帝是公平的，他将最美的身形和最棒的音乐与舞蹈赋予了这个种族。
我们的房间里点着蜡烛，整张的兽皮铺在中间，卫生间是半开放式的。因为依山势错落而建，所以即使你在用一整块岩石雕凿出的浴盆里洗浴也不必担心被其他人窥视，只有山峦和溪谷与你裸露相对。是完全的自由和舒展。
清晨，被无数的鸟鸣惊醒，仿佛一个巨大的、成千上万只鸟儿居住的树冠就悬在头顶上方。一个祖鲁男子怀抱琴弦，在门外轻唱。多么独特浪漫的morning call。我似乎尚未从梦幻中醒来，已认定这是我居住过的地球上最豪华的住所，超五星级酒店也无法同它比拟。
早餐后，我们被带领仔细参观这个祖鲁人居住的村寨。从牧牛农耕到铸炼长矛、从磨制食物到部落集会，祖鲁人多少年来的生活细节被一一再现。甚至还饶有兴味地尝试了一种当地烟草—祖鲁人把晒干的植物点燃后，吸闻它的烟气。最有趣的是祖鲁人使用的各种器具，其中有一个藤制的小巧套子，部落酋长得意地要我们猜测它的用途。他抓住每一个在场男士的大拇指，套进那个套子，如果刚好合适，他就咧开嘴露出洁白的牙齿开心地笑着说：Great!this is your size! 原来，这是下身只以兽皮遮身的祖鲁男子的专用器物。
虽然离开南非已经有些时日，但是每当想起祖鲁村寨中的一天，想起那些萤火虫，想起那鼓声和舞蹈，连同那个深深的绿色的山谷，都如同梦幻，那片遥远大陆带来的梦幻，南非制造的梦幻。
像人猿泰山一样在树与树之间滑行
一只叫SAPI的大象驮着你在丛林中游猎
白牙森森的大鲨鱼在相距0.1米的地方乜斜了你一眼
祖鲁人的安静神秘的寨子里
赤裸上身的非洲女子舞姿奔放，眼神热烈……
这是一趟开往南非的过山车
旋转、刺激、令人兴奋并允许你大声尖叫
来吧来吧，让我们一起转
转啊转，转啊转
我知道你不想停下来
世界最高蹦极>悬空倒吊二百米
这次南非之行，是经过十几个小时的飞行之后，从非洲南部著名港口城市伊丽莎白港开始的。港口，当然是其著名之处，而在南非，更加让她著名的是因为这里是南非的汽车制造中心和运输中心。一堆堆各种品牌的新车整齐地排列在广场般的停车场，闪着夺目的光芒。除了车窗外不时掠过的黑人兄弟的身影，真难以想像，这里就是非洲，这里就是南非。
一路上，我总觉得我们的车子是在逆行（因为南非是行车靠左的国家），礼貌的司机们在超车或者让道的时候，都会礼貌地打一下双闪或者是举起自己的左手在车内示意感谢。这种友好的感觉立马把我们包围。更别提这里凉爽的天气了，北京正是初秋，这里却是一片春天的气息。
路很好，车不错，风光格外优美。一路沿着著名的花园大道由东向西前行，时不时还要穿过一个个修建在深邃峡谷上面的大桥，甚至可以眺望到峡谷对面的一片V字形的湛蓝海水，颇为享受。当车子停在了一片矮小的建筑群中的时候，我还陶醉在绿色的finbos（花园大道特有的矮小灌木的通称）、蓝色的海水天空和黑褐色的峡谷之中。
这里就是著名的世界最高的蹦极所在地—布劳克朗兹大桥。这个高度为216米的大桥修建于布劳克朗兹峡谷之上，下面是黑漆漆的峡谷以及若隐若现的河水，远处就是一片蓝色海洋。从远处看去，大桥就像是一个微缩景观，而你看到一辆大巴士从上面开过就像是一个火柴盒子在一卷打开的卫生纸上移动的时候，不由得开始赞叹她的壮观。216米的高度，没错，我们就是要从这个桥的桥洞下面一跃而下，完成这个世界上最高的蹦极。
蹦极，英文叫做bungee jumping，我觉得这中文翻译实在是太妙了。一方面把发音译了过来，另外一方面，这两个字更是深刻地表现了它的英文内涵。据说这是源于当年南太平洋岛瓦努阿图的一种成年仪式，那时的瓦努阿图男人们必须用藤条捆住双腿，接受从35米的木塔上悬跳而下的考验，才能算是到了成年。这细细一想，今年我年近三十，却要从216米蹦将下去来考验我的成年，他们还真的是比我幸运多了。
按照惯例，先要签字画押，以表示自觉自愿；验明正身，以防止假冒伪劣；然后在你的手上用签字笔划上记号和编号，以体现我们是一支有组织、有纪律、好带的队伍了。放下累赘的包裹行囊，迈着故作轻盈的步伐，让我们这些北京的boys and girls向大桥进发吧。
蹦极的地点就在桥的正中央，最高、最大的那个桥拱之上。在翠绿的灌木丛中，有一条小径直通桥面之下，这趟行程就是从桥下开始的。这几百米的路，过去的方式只有两种。一个是沿着一条钢索，给你挂上滚轴，用溜索的方式荡过去。这个太过刺激，怕是到了那边，就会丧失了跳下去的能力了。
于是我选择了第二种，那就是从用铁片组成的网状悬空通道上走过去，事实上，这个也并不轻松。随着行进，透过通道上的网格，可以看到脚下的树木慢慢虚化成一片绿色，一块块的黑褐色岩石最后也成了一个个细小斑点。据说现在美国的西部大峡谷有了一个建在悬崖上的玻璃平台，可以俯瞰地面，我想我们这样的步行在难度上应该不输于它吧。在这里行走，诀窍就是目视前方，大步向前，谈笑风生，故作镇定，以大无畏的精神、假装没看见的本事，走到桥拱之上了。
到了桥拱，会有一位黑人兄弟闪出灿烂的笑容，站在这二百多米的钢架之上，热烈欢迎你的到来。他的态度，他的位置，他的笑容，让你不得不佩服，这才叫做敬业精神。
如果这里不是桥面下的桥拱，那么可以说，这里肯定是一个绝佳的观景平台。一边是蜿蜒的峡谷和群山，一边是延伸到海的一抹黑色和翠绿的镶边。记得我曾经和一个朋友讨论过，北京的国家歌剧院外形看上去是半个圆圆的卵状，但是当这个弧形放大到一定程度的时候，上面应该就是一个平整的平面了。的确如此，站在桥拱上面，我觉得这桥拱无疑就是平的。
四五个黑人兄弟一面给我们讲解蹦极的八大注意，一面用大喇叭播放着动感的摇滚音乐。当我正游弋于各处观光拍照的时候，第一位兄弟已经穿上了由各种绳索、背带和挂钩组成的装备。大家都围聚在桥拱的边缘，期待着这个激动人心的时刻。这个时候他的安全我们担心着，我们的安全工作人员也在担心着。“一定不要走出黄色的区域，一定不要探身到铁围栏的外面，某些区域只能有两个人在那边……”
第一位勇士就这样被绑上了，三四个黑人兄弟搀扶着他一步一步蹦到桥边，现场的音乐渐渐强了起来。当他走到桥边时，我发现他的眼角似乎有点抽搐，但很快就恢复了平静，眼睛却不敢往下看。“现在开始倒数！”大家一起高喊起来“三，二，一……”没想到他们数数的速度比我们想像的快多了。据说这是怕数慢了有人会后悔，不跳了。好，一点后悔的机会都不给你。
也没有看清楚是被推下去的还是自己跳下去的，反正第一个兄弟是直接从眼前消失了。所有人在愣了一下之后，心里都有点没谱了，这下去了，还能上来吗？还好还好，边上的办公室里，有好几个监控屏幕，能够清楚地看到他的自由落体和来回弹跳状态，太来劲了。
不知道多少分钟之后，当他从桥拱的另外一边被拉上来的时候，一群人都围了过去，都在给他鼓掌呐喊。这时这位兄弟的眼中闪烁着晶莹的泪珠，话却没有说出来。过了三五分钟，他终于说出了一句话，却让我们惊异了半天：“再蹦的时候不要说你会英语！”细细一打听，原来是他在跳下去之后，很爽地颠了几个来回，接他上去的黑人兄弟下来了，但却还把他倒吊在一百多米的高空，然后跟他谈天说地来着。跳下去不可怕，但是这样的悬空倒吊侃大山，我想不是每个人都受得了的吧。
蹦极其实就是挑战自己的信心和勇气，当然，如果有什么头疼脑热或者心肺问题，最好还是要慎重考虑一下。
在完成了这样一个世界第一的挑战后，之后的活动就更加驾轻就熟了。但是对于彩虹南非来说，精彩不过刚刚开始。
树间滑行>我就是人猿泰山
在花园大道从伊丽莎白港向西不远，有一个著名的森林公园，叫做齐齐卡马国家森林公园。当我们走进这片森林的时候，很多朋友印象中根深蒂固的非洲印象被直接颠覆了。茂密的树林，潺潺的流水，湿润的空气，淳朴的人民，到了这里，你才知道什么叫做植被，而这些植被的生活，也是分层次的。高大的乔木，矮小的灌木，青青的绿草还有点点的蘑菇，这就是自然。
在这里，我们乘坐由大型拖拉机当车头的游览车在丛林中穿行了一番，经过司机的讲解，看到了路边大象用脚掌踏出来的小道，见识了能让人皮肤过敏的花草，还有各种藤缠树、树生树这些对城市人或者说中国人都很少见到的自然奇观。但是最让我们觉得神奇的还是在黄木树中间飘荡穿行的体验了。
黄木树是这片森林的脊梁骨，树木奇高，木质奇硬，树型也颇为挺拔。当听说要让我们在树中滑行的时候，总觉得是在做梦一般。一边听着教练的讲解，一笔一画地签着自己的“生死状”，一边梦想着是不是和泰山一样在树上飘来荡去，捶胸呐喊。等套上了全副武装，戴上了黄色的安全帽，这一打量，还真像是有力量的石油工人了！
当我们坐了一段吉普车，来到一个树杈上的时候，才真正明白，今天的树间滑行并不是想像中的那样抱着树藤跳来蹦去，而是像我国怒江等地类似溜索的渡江方式一样，在树顶与树顶之间固定上一根钢索，把人用一个滑轮锁扣挂上去，然后利用地心引力和本人的自重，从一个树顶滑行到另外一个树顶。这就是著名的齐齐卡马树间滑行了。
大白鲨，号称最大的食肉鱼类动物。体长可以达到六七米，上颚的26颗牙齿，颗颗都是致命的武器。据说，更令在水中的人担心的是，它经常通过啃咬的方式去探索不熟悉的目标。我等这些平时不过在游泳池中扑腾扑腾的平庸之辈，真的要在水中和它们直面相对，我只想说一句：“它们习惯吃中餐吗？”
不管怎样，一辈子可能只做一次的事情，最好，还是去尝试一把。驱车来到浪漫的海边，任凭海风吹鼓了风帆，听着海浪拍着堤岸，心中暗唱：“春风吹，战鼓擂，喝上二两谁怕谁！”
在船尾，那位一直冲我“微笑”的黑人兄弟拿出了一个巨大的水桶，用一个大勺往里面不停地灌海水，然后再泼向海水中。我凑近一看，里面好几个海碗大小的鱼头正瞪着眼睛看我，而蓝色的海水在浸泡之后，也变成了褐色的血水。就在他一勺一勺地过泼水节的时候，我们也挤进了狭窄的船舱，更衣准备了。这里要提醒一下，就算是身体再好，我也觉得不能在船舱多待。当海风带动海水，海涌带动船体的时候，狭窄的船舱是制造恶心感觉的最好地方。不管是谁，待久了，肯定是不吐不快啊。
穿上了厚厚的防寒潜水服，大家黑压压的一片站在了船舷。目光一致冲外，眺望涌动的海水。这时船尾处传来了一阵骚动，顺着大家的手指和目光，远处出现了很多电视剧和电影中才能看到的象征着恐怖和残暴的三角形背鳍。来了，它们真的来了！
船舷边上的大铁笼子已经准备好了，不要以为和大白鲨游泳是把我们直接扔在水里了，那叫做给鲨鱼喂食。在南非这么环保的国家，这是不允许的。我们就是要和大家在很多纪录片里看的一样，在铁笼子里面和它们进行一次安全的亲密接触。不过，教练一次次地提醒：进笼子的人一定不要把肢体伸展到铁笼之外，在船上的人一定要抓住船舷上的扶手，一切行动听指挥。
笼子虽然不小，但是一次只能进去两到三个人。在笼子里站定之后，船尾的那位兄弟会抛出一根拴着大钩子的粗麻绳，钩子上是我刚才看到的鱼头，鱼头晃晃悠悠地引诱着鲨鱼兄弟（姐妹）向船舷靠拢。当它靠近船舷的时候，船老大就会大声地喊道：“Down，Down！”所有人都赶紧把头埋到水中，瞪着眼睛向笼子外张望。
那条灰白色的大鱼从容地从笼子前滑过，多数人都会在看到它们第一眼时忍不住在水下张嘴惊呼。当你能够在水中清晰地看到大白鲨的似乎没有任何情感的眼神和白森森的牙齿的时候，你一定会庆幸：“上帝保佑，我不是一条鱼！”一切都那么匆匆，一切又都那么真切，甚至有时候你觉得它们的鼻子或者尾巴扫过了你的指尖。不过问题不大的，你不过是和它们“同饮一海水”罢了，但是，这是海中最为凶猛的食肉鱼类—大白鲨啊！
天色渐晚，我们也一一出水更衣，远处的礁石上，还有一些海豹在等待我们的慰问。幸运的话，或者说是不幸的时候，我们能够亲眼看到大白鲨捕食海豹的惊人场景，甚至能够看到在海豹跃出海面躲避鲨鱼的瞬间，大白鲨的血盆大口从海下垂直冲上来，咬住海豹后翻身入水的场景。这就是自然，这就是万物的生存原则。
祖鲁部落> 时光停驻的山谷
我们的车子离开公路大道，开始进入一个蜿蜒的山谷，路边是一望无际碧绿的甘蔗田，风过处，大地伸展着颤抖着，涌起绿色的波浪，将时光和世俗的繁华连同车轮卷起的尘烟一起，留在了身后。
暮色降临，我们的车子停了下来，不能再往前去。已经有备好的马匹等在那里，我们还要骑马半个多小时才能到达今天的目的地，那个山谷中的祖鲁村落。
谷中的天色很快黑了下来，在头灯的照耀下，我们骑马一路下行。渐渐有潺潺的水声传来，身边不时有湿热的动物气息，向导说那是寨子里的牛正在灌木丛后休憩。水声越来越近，转过一个弯，豁然开朗，夜色朦胧中一条小溪横在眼前，溪畔草丛中，萤火虫四处飞舞，如同一个梦境的开始。
过一座木质的小桥，脚边开始有小小的油灯引路，我们很快到达了一个依山而建的小村落。茅草顶的小屋依山势聚拢在一起，中间一个小小的空地上临河架起一片茅草棚，这是我们今晚用餐的地方。烛光微曦，茅草，木屋，兽皮，光着脚的黑人女子，连拂过的风，都笼上了一层朦胧的梦幻。
空场中间已经点起了一堆篝火，我们围坐在一起，于溪水虫鸣中静静等候。
鼓声响起，有歌声天赖般降下，自远渐近，我茫然环顾四周，不真实得仿佛置身环绕立体声的虚拟空间。直到仿佛从地下冒出般的人流歌着舞着从各处涌入空场，才找到这仙乐的源头。这是真正的祖鲁人，南非土著居民南班图人的一支，他们居住在南非的纳塔尔、斯威士兰和莫桑比克的一些地区，眼下，我正在他们的家园里，如同中了魔咒般痴呆地张望。
火苗猛烈地蹿了起来，应合着腰间裹着兽皮的男子和赤裸上身的女子们的舞蹈。鼓声隆隆，仙乐飘飘。上帝是公平的，他将最美的身形和最棒的音乐与舞蹈赋予了这个种族。
我们的房间里点着蜡烛，整张的兽皮铺在中间，卫生间是半开放式的。因为依山势错落而建，所以即使你在用一整块岩石雕凿出的浴盆里洗浴也不必担心被其他人窥视，只有山峦和溪谷与你裸露相对。是完全的自由和舒展。
清晨，被无数的鸟鸣惊醒，仿佛一个巨大的、成千上万只鸟儿居住的树冠就悬在头顶上方。一个祖鲁男子怀抱琴弦，在门外轻唱。多么独特浪漫的morning call。我似乎尚未从梦幻中醒来，已认定这是我居住过的地球上最豪华的住所，超五星级酒店也无法同它比拟。
早餐后，我们被带领仔细参观这个祖鲁人居住的村寨。从牧牛农耕到铸炼长矛、从磨制食物到部落集会，祖鲁人多少年来的生活细节被一一再现。甚至还饶有兴味地尝试了一种当地烟草—祖鲁人把晒干的植物点燃后，吸闻它的烟气。最有趣的是祖鲁人使用的各种器具，其中有一个藤制的小巧套子，部落酋长得意地要我们猜测它的用途。他抓住每一个在场男士的大拇指，套进那个套子，如果刚好合适，他就咧开嘴露出洁白的牙齿开心地笑着说：Great!this is your size! 原来，这是下身只以兽皮遮身的祖鲁男子的专用器物。
虽然离开南非已经有些时日，但是每当想起祖鲁村寨中的一天，想起那些萤火虫，想起那鼓声和舞蹈，连同那个深深的绿色的山谷，都如同梦幻，那片遥远大陆带来的梦幻，南非制造的梦幻。