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内容摘要：改进传统的服装纸样设计教学方式，培养满足社会市场就业要求的理实兼具、可直接参与纸样设计工作的实用型人才，既要不断改变教学观念，也要不断探讨教学手段和方式，更要更新教学内容及技术方法。针对服装纸样设计的教学方式进行分析，提出一些对服装纸样设计教学改革的有效教学方案。
关键词：中职；服装纸样设计；有效教学
【中图分类号】TS941.2
服装纸样设计也称服装结构设计、服装纸样打版等。我校近几年的服装专业毕业生中，能从事与服装纸样设计相关职位的同学非常少，而且即使是从事服装纸样设计相关职位的往届毕业生也普遍反映在校所学知识大部分无法直接应用到具体的服装结构设计工作中去，通常需要在工作中二次学习和适应。这充分说明了当前教学内容与市场需求已经严重脱节，造成了服装毕业生就业竞争力的下降。要将教学内容和教学实践与市场需求紧密结合，培养满足社会市场就业要求的理论和实践兼具、可直接参与纸样设计工作的实用型人才。除改善教学环境、更新教学设施等硬件条件外，改变教学观念、教学思路、更新教学内容、改进技术方法迫在眉睫。
一、中职服装纸样设计教学现状
教学内容与流行款式脱节与企业要求脱节。纸样设计除有很强的实操性以外，还是一门与当前流行款式密切相关的课程，但大多教师可因教龄长，教学经验丰富，在基础款式纸样设计教学中显得游刃有余。因而随着教学时间的增长，经常会出现疏于及时掌握最新款式纸样设计的方法与技巧，导致教学内容更新不及时，造成教学内容与市面服装流行元素脱节与企业要求脱节。学生未能掌握制版理论，不了解所打版的款式会因不同布料的不同性能，纸样设计时在规格方面会作出不同处理。比如说面料的缩水问题，弹力问题、厚薄问题等加上工艺处理方法不同，纸样上缝份处理也不同，有些款式造型必须依赖立体裁剪才能解决的等等，导致学生无法获得真实的，与生产相结合的纸样设计实际经验。因此出现学生就业时需要企业长时间的再次培训才能上岗，造成双方资源的浪费。
二、服装纸样设计有效教学探讨
（一）走出去，请进来，学科知识要更新，技术资源要开拓
课本中的纸样设计规格要求与企业制单的要求存在很大的差别，下表以西装裙款式的纸样打版尺寸和要求为例进行比较：
教科书（单位：厘米） 企业制单（单位：英寸）
部位 尺寸 度法 部位 成品尺寸 纸样尺寸 度法
裙长 60 无具体要求 裙长 22 221/8 腰下度
腰围 64 腰围 27 273/4 有1/2溶位
臀围 94 上坐围 333/4 341/4 腰下31/2
臀直 22 下坐围 38 381/4 腰下71/2
腰高 4 脚围 38 381/4 脚边度
腰头高 11/4
（说明：度法是企业要求的测量方法与部位要求。）
从上图我们可以判断的是教材尺寸表给制图者制图空间的弹性大，而工厂制单的制图空间相对较小，因它有测量法的要求，作为制图者的我们必须遵循，否则验货时不过关，因尺寸抽验时就按此部位度法进行。其次，为什么工厂制单表中会出现两个尺寸（成品尺寸和纸样尺寸）规格呢？原因是制图时必需考虑和计算布料的缩水率，对比我们的平时教学，根本没有注意这问题，用纸上谈兵来形容我们的教学，真是恰当不过了。另外，还出现一个“上坐围”“下坐围”的尺寸，而我们平时的教材中只有一个臀围的尺寸；可见，连部位名称和数量都不同。所以，不改变教学内容的形式，又怎能让学生适应社会的需求呢？
另外，公英两制单位必须交替学习。目前的教科书本大多尺寸都是公制厘米的，而在企业中，英寸的使用非常普遍。所以，在纸样设计的教学中必须公英两制双管齐下。这样学生才能更好地适应企业不同地区订单制版的要求。
所以老师应该到企业中实践，了解企业打版操作要求和技术，然后根据企业要求进行有效教学，或者请企业的纸样师到学校传授相关技能知识，教学内容是企业典型的工作任务，技能要求，日后学生就能顺利地走上工作岗位。
（三）教学内容的潮流性新颖性要及时
由于服装具有流行周期的特点。服装纸样设计教学内容必须与当前服装款式流行趋势紧密关联，才能体现其价值。因此，要求教师在自身的学科基础素养、专业技能水平的基础上，必须关注市场的服装流行元素，制作工艺、服装材料、机械设备等方面的创新或更新的资信，促使教师对所掌握的纸样设计知识不断更新更贴近当前市场的需要。
（四）服装的各种纸样设计技术要结合
传统的比例裁剪，使用公式计算，在很多服装细节采用经验定数，没有很好地考虑人的形体因素与运动要求，及服饰特殊造型效果等，这种方法已经不适应现代服装纸样技术的要求。所以，应该结合原型裁剪，立体裁剪等方法，不单有传统的平面到立体的单一手段，更有由立体到平面再到立体的综合纸样打版技术相结合。这样才能快捷而又合理地获得优美的服装造型与版型。
（五）利用信息化平台，把课堂实况保留到课外
子曰：“温故而知新，可以为师矣。”随着信息化技术的完善与流行，随着电子教案、电化教学和网络教学的推行。老师可以把课堂教学拍成录像。每次课程结束后，就可以把课堂录像及教师上课的PPT发到学生的电子邮箱或聊天软件等，学生就可以很方便地进行无限次的学习，从而加深知识的认识。同时该录像也成为老师了解自己教学实况，反思教学问题的资源。
服装纸样设计是服装设计到服装加工的中间环节，是实现设计思路的根本，也是从立体到平面转变的关键所在，可称为设计的再设计、再创造。因此，针对服装纸样设计专业技能强，与潮流信息紧密关联等特点，需要理实一体化教学，紧跟市场的需求改变教学方式，学校与企业合作，教师与学生共同努力，为培养更多的服装纸样设计人才提供一套可借鉴、可持续发展方案。
参考文献：
[1]鲍卫兵.女装工业纸样内/外单打板与放码技术[M].东华大学出版社，2009（12）第一版.
[2]王善珏.服装立体裁剪技法大全[M].上海文化出版社，2003（12）第一版.
[3]王雪筠申鸿.图解女装纸样设计80例[M].化学工业出版社，2012（11）第一版
关键词：中职；服装纸样设计；有效教学
【中图分类号】TS941.2
服装纸样设计也称服装结构设计、服装纸样打版等。我校近几年的服装专业毕业生中，能从事与服装纸样设计相关职位的同学非常少，而且即使是从事服装纸样设计相关职位的往届毕业生也普遍反映在校所学知识大部分无法直接应用到具体的服装结构设计工作中去，通常需要在工作中二次学习和适应。这充分说明了当前教学内容与市场需求已经严重脱节，造成了服装毕业生就业竞争力的下降。要将教学内容和教学实践与市场需求紧密结合，培养满足社会市场就业要求的理论和实践兼具、可直接参与纸样设计工作的实用型人才。除改善教学环境、更新教学设施等硬件条件外，改变教学观念、教学思路、更新教学内容、改进技术方法迫在眉睫。
一、中职服装纸样设计教学现状
教学内容与流行款式脱节与企业要求脱节。纸样设计除有很强的实操性以外，还是一门与当前流行款式密切相关的课程，但大多教师可因教龄长，教学经验丰富，在基础款式纸样设计教学中显得游刃有余。因而随着教学时间的增长，经常会出现疏于及时掌握最新款式纸样设计的方法与技巧，导致教学内容更新不及时，造成教学内容与市面服装流行元素脱节与企业要求脱节。学生未能掌握制版理论，不了解所打版的款式会因不同布料的不同性能，纸样设计时在规格方面会作出不同处理。比如说面料的缩水问题，弹力问题、厚薄问题等加上工艺处理方法不同，纸样上缝份处理也不同，有些款式造型必须依赖立体裁剪才能解决的等等，导致学生无法获得真实的，与生产相结合的纸样设计实际经验。因此出现学生就业时需要企业长时间的再次培训才能上岗，造成双方资源的浪费。
二、服装纸样设计有效教学探讨
（一）走出去，请进来，学科知识要更新，技术资源要开拓
课本中的纸样设计规格要求与企业制单的要求存在很大的差别，下表以西装裙款式的纸样打版尺寸和要求为例进行比较：
教科书（单位：厘米） 企业制单（单位：英寸）
部位 尺寸 度法 部位 成品尺寸 纸样尺寸 度法
裙长 60 无具体要求 裙长 22 221/8 腰下度
腰围 64 腰围 27 273/4 有1/2溶位
臀围 94 上坐围 333/4 341/4 腰下31/2
臀直 22 下坐围 38 381/4 腰下71/2
腰高 4 脚围 38 381/4 脚边度
腰头高 11/4
（说明：度法是企业要求的测量方法与部位要求。）
从上图我们可以判断的是教材尺寸表给制图者制图空间的弹性大，而工厂制单的制图空间相对较小，因它有测量法的要求，作为制图者的我们必须遵循，否则验货时不过关，因尺寸抽验时就按此部位度法进行。其次，为什么工厂制单表中会出现两个尺寸（成品尺寸和纸样尺寸）规格呢？原因是制图时必需考虑和计算布料的缩水率，对比我们的平时教学，根本没有注意这问题，用纸上谈兵来形容我们的教学，真是恰当不过了。另外，还出现一个“上坐围”“下坐围”的尺寸，而我们平时的教材中只有一个臀围的尺寸；可见，连部位名称和数量都不同。所以，不改变教学内容的形式，又怎能让学生适应社会的需求呢？
另外，公英两制单位必须交替学习。目前的教科书本大多尺寸都是公制厘米的，而在企业中，英寸的使用非常普遍。所以，在纸样设计的教学中必须公英两制双管齐下。这样学生才能更好地适应企业不同地区订单制版的要求。
所以老师应该到企业中实践，了解企业打版操作要求和技术，然后根据企业要求进行有效教学，或者请企业的纸样师到学校传授相关技能知识，教学内容是企业典型的工作任务，技能要求，日后学生就能顺利地走上工作岗位。
（三）教学内容的潮流性新颖性要及时
由于服装具有流行周期的特点。服装纸样设计教学内容必须与当前服装款式流行趋势紧密关联，才能体现其价值。因此，要求教师在自身的学科基础素养、专业技能水平的基础上，必须关注市场的服装流行元素，制作工艺、服装材料、机械设备等方面的创新或更新的资信，促使教师对所掌握的纸样设计知识不断更新更贴近当前市场的需要。
（四）服装的各种纸样设计技术要结合
传统的比例裁剪，使用公式计算，在很多服装细节采用经验定数，没有很好地考虑人的形体因素与运动要求，及服饰特殊造型效果等，这种方法已经不适应现代服装纸样技术的要求。所以，应该结合原型裁剪，立体裁剪等方法，不单有传统的平面到立体的单一手段，更有由立体到平面再到立体的综合纸样打版技术相结合。这样才能快捷而又合理地获得优美的服装造型与版型。
（五）利用信息化平台，把课堂实况保留到课外
子曰：“温故而知新，可以为师矣。”随着信息化技术的完善与流行，随着电子教案、电化教学和网络教学的推行。老师可以把课堂教学拍成录像。每次课程结束后，就可以把课堂录像及教师上课的PPT发到学生的电子邮箱或聊天软件等，学生就可以很方便地进行无限次的学习，从而加深知识的认识。同时该录像也成为老师了解自己教学实况，反思教学问题的资源。
服装纸样设计是服装设计到服装加工的中间环节，是实现设计思路的根本，也是从立体到平面转变的关键所在，可称为设计的再设计、再创造。因此，针对服装纸样设计专业技能强，与潮流信息紧密关联等特点，需要理实一体化教学，紧跟市场的需求改变教学方式，学校与企业合作，教师与学生共同努力，为培养更多的服装纸样设计人才提供一套可借鉴、可持续发展方案。
参考文献：
[1]鲍卫兵.女装工业纸样内/外单打板与放码技术[M].东华大学出版社，2009（12）第一版.
[2]王善珏.服装立体裁剪技法大全[M].上海文化出版社，2003（12）第一版.
[3]王雪筠申鸿.图解女装纸样设计80例[M].化学工业出版社，2012（11）第一版