我小时候吃的螃蟹，大多数是汪老小说《黄开榜的一家》中写的“很小的螃蟹，有的地方叫蟛蜞，用盐腌过，很咸。这东西只是蟹壳，没有什么肉，偶有一点蟹黄，只是嘬嘬味而已”。我们那里叫“石蟹”。
　　 石头垒就的码头，中午，有横泾开往高邮的轮船，更有那种水政部门的快艇，激起的浪花很有“大浪淘沙”的雄浑。半大的孩子拎起还未淘干净的米箩菜篮，在浑黄的浊浪未盖过码头前，赤脚就朝岸上奔。浪头掀过，被浪冲刷过的蟹洞裸露出来，就可以“掏螃蟹”了。弟弟很是惹腥，用小铅丝一掏就是一只，然后去集市换钱，到“小脚老太”门前拢一拢。“小脚老太”，我们并不知道她姓什么，叫什么，喜欢吃河鲜，螃蟹要吃用稻草扎起来的大螃蟹，不过，卖蟹的人是用铅丝串连起五六只卖。现在想想，那时候知道吃“大螃蟹”的人，绝对是见过世面，有着曾经富贵的过往。而我们吃这种石蟹并不用盐腌，或者用酒泡。剥去外壳的胰子，用厨刀一劈两半，用调成糊状的干面裹了，放在油锅里炸，脆嘣嘣的，很鲜，白嘴吃，不下饭，吃多了，舌尖上就会破一层皮，戳嘴。
　　 我国吃螃蟹由来已久。《红楼梦》里第三十八回：“林潇湘魁夺菊花诗，薛蘅芜讽和螃蟹咏”，“桂蔼桐荫坐举斛，长安涎口盼重阳”。坐在梧桐树下，闻着桂花的香气，喝着菊花酒，王孙贵族流着哈喇子盼着重阳节，不由感叹古人真会吃。更有吃货苏东坡有云“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”，“堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团”。诗中的“尖团”两字，是指尖脐的公蟹和团脐的母蟹。做个太守都吃不起螃蟹，还要用诗换。怪不得《红楼梦》里刘姥姥咂舌，薛宝钗那一顿螃蟹宴吃下来，夠庄稼人一年的过活。过去“嘬嘬味道”的小石蟹偶尔在煮杂鱼时看到，而如今螃蟹已经爬上了寻常百姓的餐桌。
　　 过了重阳，我们巷子里老人剥螃蟹和夏天挤虾仁一样壮观。虽是小螃蟹，并不是蟛蜞，是没有长大的螃蟹，十元一斤，个个团脐饱满，蟹肉很少，煮熟，主要是剔蟹黄。年轻人不屑做，要吃就吃大的。老婆婆带着个老花镜，拿着牙签，慢悠悠地聚在一起家长里短，剔个下午，一大碗蟹黄蟹肉有了。在热锅里倒上油，放生姜、葱，把蟹黄、蟹肉倒在里面熬了，装在大口瓶子里，第二天中午，饭桌上就有了一大海碗的蟹黄汪豆腐。嗬，这样吃多带劲！蟹黄包上的那一点蟹黄还不够塞牙缝的。斩肉丸挑一勺熬好的蟹黄，更是鲜美无比。
　　 这原是高邮湖赋予我们这些子民的福祉。