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年宝玉则是青海果洛藏民世代仰视的神山。山神祭祀日的祭台上，桑烟旋绕、吼声激越，孔武雄健的藏民身姿恍如战神重临。
6月上旬，在朝拜过阿尼玛卿神山后，我们在端午节那天傍晚来到了年宝玉则雪山，在山下仙女湖畔的草地上露宿扎营。
这座果洛草原上的神山是青海藏族果洛三部的发祥地，山下仙女湖畔的拉布则（意指祭台），就是传说中果洛祖先猎人与年宝玉则山神小女儿的成婚之地；他们的后代繁衍成了三大部落，三部落下又有众多小部落。每个部落都有自己的神山，但年宝玉则始终是全体果洛藏族的共同神山。每年藏历五月初四，也就是农历端午前的一天，是年宝玉则的山神祭祀日。
过去,每逢山神节，远近大小部落凡要参加祭祀的男子（按规矩妇女不得参加祭祀），必须先洗净了身，方可携带供品祭物，在当日清晨骑马前来敬山神。时至今日，马匹换成了摩托车，但人们拜祭的虔诚仍丝毫不减。
今夜星空很美丽
以天气善变无常而出名的年宝玉则，也是青海久治县降雨最多的地方，素有“北方气候南方雨”的说法。而我们似乎得到了天神的庇佑，傍晚到达神山下，天晴开了；太阳照耀下的仙女湖草地显得慵懒惬意。两位三日前到妖女湖扎营的驴友说，三天来一直阴雨，从仙女湖到妖女湖的小路全是烂泥和水，我们来的下午天才晴。
入夜气温急降。我们一边在草地上扎帐篷，一边也抓紧做饭。野炊主食材料是方便面饼，加上肉肠、肉罐头，无须高温高压。小煤气罐上支起普通炖锅，荤素搭配着煮。蔬菜在炖锅中沸腾了十分钟，入口仍是咔嘭作响的，甘鲜透齿。高原上，这样子吃蔬菜（不用高压锅），才别具口感与风味。
天色完全暗下来时，已快晚上九点了。我却兴奋得无法入睡，亮着手电、头灯，爬出帐篷看星星。此刻清冷澄明的星空，就像是绚烂的童话世界，满天星光展现着宇宙的深邃与久远。我想，置身于如此美丽的夜空下，在睡梦中肯定能周游神界吧，于是钻进帐篷，安然入睡。半夜里，我梦游天界还未成行，就被彻骨的寒气冻醒了。我哆嗦着直往睡袋上压衣物、压包，所有够得着的物件都压在了身上，直到动弹不得。到这时，出帐篷看星星的勇气彻底烟消云散了。
阳光下的游牧人家
次日太阳升起，我才起“床”。湖岸的营地还躲在山峰的阴影之下，车外、帐篷外的积水处全都结了冰。我四处寻找可以晒太阳的地方，转头发现了远处山坡的阳光下，有游牧人家的帐篷和牛栏。我抱着“能蹭碗奶茶就好了”的想法，转身回宿营地取了碗，就与同伴迎着山坡上那片阳光走去。
眼看将近牛栏，还未及深入，突然两只藏獒凶狠地吼住了我们。男主人在牛栏里忙活着手上的活计，示意危险勿近。女主人在牛栏外拎着奶桶，给牦牛挨个挤奶。而看样子，就连牦牛也不太欢迎我们：其中的一头竟然转身对我们怒目圆瞪，喉咙唬唬作响，右前蹄还敲打着木栏杆——这分明是肢体警告：“您二位再向前，我可要顶上来啦！”。
显然，此处眼下不接待来访。想想也是：连日阴雨，好不容易才迎来了大好阳光，压在手上这么多活儿，难道还要让二位不速之客耽误了不成！
我们随手抓拍了两张照片，便向主人道声“扎西德勒”，返回营地。今天同伴们大多要去附近徒步，而我则决定留守仙女湖畔——这么好的天气，也许能遇到令人难忘的事情。
在战神驰骋之地献祭
果然，不到11点钟就有两位青壮年藏民骑着摩托车，带着一位老者，驮着数个供品祭物包箱，向山前湖畔的拉布则驶来。大小诸包箱抖落开来色彩纷呈，原来是十数种用于祭祀的供品法物。
三人在祭台上点燃柏枝、松枝、鞭麻。这叫“煨桑”，是藏民祭神的仪式。待桑烟浓浓升起，再将酥油、糌粑、大枣等物投入烟火中。两个青壮汉子双手捧着精美的织锦，投入桑烟火中，而后又持柏枝、鞭麻，吟诵经文，并向空中飞撒风马（一种纸质风幡，又名禄马，藏语称“隆达”）；老人也在台下抛着风马，并诵祷着经文。三人神情肃穆，围着祭台、经幡转行，并面对年宝玉则雪峰不断口诵经文，整套仪式极为虔诚到位。他们所用的风马，纸质上乘，色彩亮丽，是我至今所见最精致的一种；还有那红、黄、白、绿的织锦法物，做工也极精美。
这三人的身形孔武雄健，像祭司，又像武士，颇有宣誓或昭告天下的气势。其中一位手持着系白带的酒瓶（对不起，该称“法瓶”才对吧），缓缓将瓶中的法液倒入桑烟火中；然后右手握法瓶高举过头，状如擎天，神情则在宣誓与召唤之间。台上桑烟旋绕，风马在空中飞舞着，背后是如镜的仙女湖与巍峨的雪山，场景动人如画。
看到这里，我脑海中不由地浮现出格萨尔王的战神形象。尽管年宝玉则只是藏族果洛三部的共同神山，而阿尼玛卿山才是格萨尔王的寄魂之山，但是在史诗中，年宝玉则及果洛草原本来也是格萨尔王的驰骋之地。据说在很久以前，僧俗两界共同主持祭祀山神仪式时，是要边祭祀边吼叫的：祭台上祭司吼声如雷、桑烟滚滚，祭台下祭者群起呼应，对天鸣枪。那神威，定然震动人神两界。
娱神也娱己
先后也有三三两两的游客来到山前湖畔，要么席地摊开食品，开始野餐，要么就以“到此一游”的方式凭吊神山仙湖。还有不少喇嘛在湖边漫步，有的仰望神山，有的则凝神向湖，总之情形更像是踏青而非祭祀。
下午1点半后，来了九位男藏民祭祀。他们人数虽比上午的三人多，但仪式及过程就简单了，仅限于围转着祭台、经幡向空中抛撒风马，口中念念有词，神情很快活；法物种类也少，风马的品质显然远不及上午那三人的。两相比照，上午三位藏民的祭祀更像是贵族式的，较肃穆，后来九人的则平民化一些，更有娱己的意味。其实无论东西方，自古以来的宗教节日祭祀，总都是既娱乐神仙上帝，也娱乐大众自己。
我用藏语向他们问候，他们递给我一叠风马，笑着示意：跟着撒吧。我也郑重其事，围绕着传说中猎人与山神小女儿成婚的地方，神情庄严以示敬意，边走边撒，还“咿嗦嗦嗦”地吆唤着。要知道，我这咿嗦吆唤的语句纯属无师自通：我见过藏民每当通过山口经幡处时，都会手抛风马，口呼咿嗦，表示敬神颂神之意。但愿眼下它也合时宜。
礼祭结束，他们在湖畔面山席地而坐，摊开随身带来的各类食品、饮料，在草地上开始聚餐。我自然也被邀请参与。至于语言沟通，就跟与上午那三人交流的结局一样，我除了问候语和吉祥语之外，其他藏语一概不会；他们也不懂汉语。此时的我，除了吃东西或咧嘴傻笑外，别无办法——总不能“扎西德勒”一用到底吧？我连“说”带打手势，狼狈得像只古猿了。这顿饭让我暗下决心：下次再来时，要么学好藏语，要么就带个翻译。
Tips
旅行攻略
年宝玉则位于青海果洛州久治县，地接四川阿坝县和甘肃玛曲，由阿坝和甘南两线进入要比取道西宁更便捷。这里夜空极美，扎营露宿须征得公园管理当局同意，在指定地点进行。游客应注意保暖，并预防高原反应。若徒步深入景区，着装须具防水防风等功能。
6月上旬，在朝拜过阿尼玛卿神山后，我们在端午节那天傍晚来到了年宝玉则雪山，在山下仙女湖畔的草地上露宿扎营。
这座果洛草原上的神山是青海藏族果洛三部的发祥地，山下仙女湖畔的拉布则（意指祭台），就是传说中果洛祖先猎人与年宝玉则山神小女儿的成婚之地；他们的后代繁衍成了三大部落，三部落下又有众多小部落。每个部落都有自己的神山，但年宝玉则始终是全体果洛藏族的共同神山。每年藏历五月初四，也就是农历端午前的一天，是年宝玉则的山神祭祀日。
过去,每逢山神节，远近大小部落凡要参加祭祀的男子（按规矩妇女不得参加祭祀），必须先洗净了身，方可携带供品祭物，在当日清晨骑马前来敬山神。时至今日，马匹换成了摩托车，但人们拜祭的虔诚仍丝毫不减。
今夜星空很美丽
以天气善变无常而出名的年宝玉则，也是青海久治县降雨最多的地方，素有“北方气候南方雨”的说法。而我们似乎得到了天神的庇佑，傍晚到达神山下，天晴开了；太阳照耀下的仙女湖草地显得慵懒惬意。两位三日前到妖女湖扎营的驴友说，三天来一直阴雨，从仙女湖到妖女湖的小路全是烂泥和水，我们来的下午天才晴。
入夜气温急降。我们一边在草地上扎帐篷，一边也抓紧做饭。野炊主食材料是方便面饼，加上肉肠、肉罐头，无须高温高压。小煤气罐上支起普通炖锅，荤素搭配着煮。蔬菜在炖锅中沸腾了十分钟，入口仍是咔嘭作响的，甘鲜透齿。高原上，这样子吃蔬菜（不用高压锅），才别具口感与风味。
天色完全暗下来时，已快晚上九点了。我却兴奋得无法入睡，亮着手电、头灯，爬出帐篷看星星。此刻清冷澄明的星空，就像是绚烂的童话世界，满天星光展现着宇宙的深邃与久远。我想，置身于如此美丽的夜空下，在睡梦中肯定能周游神界吧，于是钻进帐篷，安然入睡。半夜里，我梦游天界还未成行，就被彻骨的寒气冻醒了。我哆嗦着直往睡袋上压衣物、压包，所有够得着的物件都压在了身上，直到动弹不得。到这时，出帐篷看星星的勇气彻底烟消云散了。
阳光下的游牧人家
次日太阳升起，我才起“床”。湖岸的营地还躲在山峰的阴影之下，车外、帐篷外的积水处全都结了冰。我四处寻找可以晒太阳的地方，转头发现了远处山坡的阳光下，有游牧人家的帐篷和牛栏。我抱着“能蹭碗奶茶就好了”的想法，转身回宿营地取了碗，就与同伴迎着山坡上那片阳光走去。
眼看将近牛栏，还未及深入，突然两只藏獒凶狠地吼住了我们。男主人在牛栏里忙活着手上的活计，示意危险勿近。女主人在牛栏外拎着奶桶，给牦牛挨个挤奶。而看样子，就连牦牛也不太欢迎我们：其中的一头竟然转身对我们怒目圆瞪，喉咙唬唬作响，右前蹄还敲打着木栏杆——这分明是肢体警告：“您二位再向前，我可要顶上来啦！”。
显然，此处眼下不接待来访。想想也是：连日阴雨，好不容易才迎来了大好阳光，压在手上这么多活儿，难道还要让二位不速之客耽误了不成！
我们随手抓拍了两张照片，便向主人道声“扎西德勒”，返回营地。今天同伴们大多要去附近徒步，而我则决定留守仙女湖畔——这么好的天气，也许能遇到令人难忘的事情。
在战神驰骋之地献祭
果然，不到11点钟就有两位青壮年藏民骑着摩托车，带着一位老者，驮着数个供品祭物包箱，向山前湖畔的拉布则驶来。大小诸包箱抖落开来色彩纷呈，原来是十数种用于祭祀的供品法物。
三人在祭台上点燃柏枝、松枝、鞭麻。这叫“煨桑”，是藏民祭神的仪式。待桑烟浓浓升起，再将酥油、糌粑、大枣等物投入烟火中。两个青壮汉子双手捧着精美的织锦，投入桑烟火中，而后又持柏枝、鞭麻，吟诵经文，并向空中飞撒风马（一种纸质风幡，又名禄马，藏语称“隆达”）；老人也在台下抛着风马，并诵祷着经文。三人神情肃穆，围着祭台、经幡转行，并面对年宝玉则雪峰不断口诵经文，整套仪式极为虔诚到位。他们所用的风马，纸质上乘，色彩亮丽，是我至今所见最精致的一种；还有那红、黄、白、绿的织锦法物，做工也极精美。
这三人的身形孔武雄健，像祭司，又像武士，颇有宣誓或昭告天下的气势。其中一位手持着系白带的酒瓶（对不起，该称“法瓶”才对吧），缓缓将瓶中的法液倒入桑烟火中；然后右手握法瓶高举过头，状如擎天，神情则在宣誓与召唤之间。台上桑烟旋绕，风马在空中飞舞着，背后是如镜的仙女湖与巍峨的雪山，场景动人如画。
看到这里，我脑海中不由地浮现出格萨尔王的战神形象。尽管年宝玉则只是藏族果洛三部的共同神山，而阿尼玛卿山才是格萨尔王的寄魂之山，但是在史诗中，年宝玉则及果洛草原本来也是格萨尔王的驰骋之地。据说在很久以前，僧俗两界共同主持祭祀山神仪式时，是要边祭祀边吼叫的：祭台上祭司吼声如雷、桑烟滚滚，祭台下祭者群起呼应，对天鸣枪。那神威，定然震动人神两界。
娱神也娱己
先后也有三三两两的游客来到山前湖畔，要么席地摊开食品，开始野餐，要么就以“到此一游”的方式凭吊神山仙湖。还有不少喇嘛在湖边漫步，有的仰望神山，有的则凝神向湖，总之情形更像是踏青而非祭祀。
下午1点半后，来了九位男藏民祭祀。他们人数虽比上午的三人多，但仪式及过程就简单了，仅限于围转着祭台、经幡向空中抛撒风马，口中念念有词，神情很快活；法物种类也少，风马的品质显然远不及上午那三人的。两相比照，上午三位藏民的祭祀更像是贵族式的，较肃穆，后来九人的则平民化一些，更有娱己的意味。其实无论东西方，自古以来的宗教节日祭祀，总都是既娱乐神仙上帝，也娱乐大众自己。
我用藏语向他们问候，他们递给我一叠风马，笑着示意：跟着撒吧。我也郑重其事，围绕着传说中猎人与山神小女儿成婚的地方，神情庄严以示敬意，边走边撒，还“咿嗦嗦嗦”地吆唤着。要知道，我这咿嗦吆唤的语句纯属无师自通：我见过藏民每当通过山口经幡处时，都会手抛风马，口呼咿嗦，表示敬神颂神之意。但愿眼下它也合时宜。
礼祭结束，他们在湖畔面山席地而坐，摊开随身带来的各类食品、饮料，在草地上开始聚餐。我自然也被邀请参与。至于语言沟通，就跟与上午那三人交流的结局一样，我除了问候语和吉祥语之外，其他藏语一概不会；他们也不懂汉语。此时的我，除了吃东西或咧嘴傻笑外，别无办法——总不能“扎西德勒”一用到底吧？我连“说”带打手势，狼狈得像只古猿了。这顿饭让我暗下决心：下次再来时，要么学好藏语，要么就带个翻译。
Tips
旅行攻略
年宝玉则位于青海果洛州久治县，地接四川阿坝县和甘肃玛曲，由阿坝和甘南两线进入要比取道西宁更便捷。这里夜空极美，扎营露宿须征得公园管理当局同意，在指定地点进行。游客应注意保暖，并预防高原反应。若徒步深入景区，着装须具防水防风等功能。