佛，带着神秘的力量，吸引着每一个有佛心的人。我虽没有佛教信仰，却总能被佛音佛韵所打动。有佛之地，必有圣人。我坚信。去桃川之前，我本无意去石窟寺，然而，却走错了道，转道去了石窟寺。世间万物都是很奇异的，到现在我还认为，是那股神秘的力量在牵引着我，走近那朵开在盛世年间的莲花，让我靠近佛意，寻觅深藏于心的最深远洁净的佛心。
　　身在桃川这个富庶的盆地，满眼都是果实。这是深秋，走到哪儿，都是花果飘香。黄的稻、青的蔗，果园成片，让你目不暇接，赏心悦目。我本来是想来寻桃川旧街的古意，历史却早已把旧城换新颜，那些在我记忆里甜腻的小吃也被请到了新街。旧街已无迹可循。想，那就摘柚子吧。就在寻找没有明显界限的柚园时，我们误入了一条路，朋友说，这条路可达石窟寺，不妨去拜拜佛。听说刚发现石窟寺时，因里面的石像大多是女像，曾一度被认为那是一座纯粹的女寺，因这只是猜测，并未被考证，因此，凡来江永观光的，都去那些人人皆知的地方，却冷落了这座庙。就因“冷落”一词，挑起我的好奇心。大凡被冷落的，必藏有无限风光。
　　远远地看到石窟寺在雄山葱茏的古木中隐隐若现时，我觉得，石窟寺与我想象的毫无二致，它深居在雄山的古木翠竹中，果然幽深。三面环水，山脚下已长着大片的柚子橘子。深秋的河水凉意很深，通往雄山的河坝上，水过脚踝，我第一个脱鞋过去。凉意漫上，我在河水中停留了一会儿，感受到一种彻底的冷，我相信，那是一种抵达历史的凉，我在提前触碰历史。
　　站在石窟寺前，我突然有些失望，“满目疮痍”这个词瞬间袭上心头。寺里石窟被毁坏严重，古人依山造寺，凿窟造像，现存的石窟造像有四十多个，而很多都散落在寺庙前的空地上。寺庙分前后两殿，规模宏大，但“文革”时已被炸毁了许多，听说被毁之前，石窟造像超过一百多个。虽已是遗址，香客还是络绎不绝，香火旺盛，紫烟在寺前缭绕不绝。就是在寺前散落残败的石像，仍同等礼遇地受到膜拜。只是，看到此景，我一时无法用一种静谧的心灵去揣摩，难免失望。残留的主佛造像就在石窟壁上的正中，虽不完整，但也能看出其高出一人，水衫云袖，端庄慈祥，眉眼神定。她的入定一时令我也驻足无语。真的，只要你靠近佛，自然会有佛心，与之入定。这就是佛的力量，神秘引领着你。我站在她面前，就这样望着她的眉眼，沉思良久，忽感悲凉。这里曾经住着安静的人，或是男，或是女，他们无一不是六根清净，一心向佛。
　　我黯然转身，来到寺旁的石枧河边，忽然发现，这里河水清澈幽深，古木奇特，石窟寺倚靠的石山竟然酷似广西桂林的象鼻山！真是别有洞天，同来的朋友都惊叹，雄山跟象鼻山真的太相似了！
　　原来石窟寺就在石枧河边、雄山石壁上，而倚靠的雄山堪称一绝。其实，桃川境内一边是连绵的都庞岭，一边就是一座座自成一体的山峰，形体各异，很有桂林山峰的骨风。而从寺旁的小道下来，看到的雄山，则酷似象鼻。导游说原来没注意到，因为很多时候来，河水较深，象鼻未明显露出水面，现在，河水浅了，山形尽显，是我们都未想到的。有人甚至想畅游而过，去触摸对面的象鼻，和象鼻山崖上悬挂的一个个燕窝。这样一个圣地，我丝毫不怀疑，石上那一个个的燕窝，不是我们的笑谈，而是真的。石壁上光秃秃的，并无可生长的泥土，可却有几棵树倔强地在石壁上生长着，甚至有一棵枝丫繁多的古木向河面生长，在河面上覆盖住一片绿荫。一时间，我真的有种想要去抚摸那些树根、燕窝的冲动。一定是有树精藏于此的，若非如此，怎会长得如此神奇？
　　传说这里是女寺，历届都是女住持。也有人反对这种说法。我更愿相信前者。在历史长河中，湘南的江永这块小小的盆地都是富庶的地方，加上雄山风光绝美，充满灵气，能住着一群削发为尼的女子，更是锦上添花。她们每天与木鱼为伴，与山中灵物为伍。白天，在石枧河边提水，在寺院砍柴，夜读诗书，更深露重，平静入眠。这种境界，非女子所不能。每个女子都有故事，不能说，不想说。曾被滚滚红尘湮没的她们，几经辗转，流落至此，终为自己寻得一方清净，但求在这里，静读诗书，佛心所向，一切归于平静，红尘远去，只留一颗至真至善至纯的佛心。这样的人生，也只有超然的人才能抵达。
　　如此看来，这里每一处都承载着厚重的历史。古寺倚此佳境，香火能不旺盛吗？是谁借了谁的圣地，谁染了谁的灵气？我想，雄山与古寺，是彼此依存的，因了这份依存，才会有这块灵光圣地。这里辉煌过，也被冷落过，如今的我们，追随着历史的足迹，寻找盛世年间遗留在江永最南的佛心。只为，我们需要这样一个地方，卸下重负，来放置心灵。在雄山古寺里，我愿穿越时空，怀着佛心，开成现世里一支洁净的莲。