邓川粑粑
　　不知什么时候开始，县城里一两个早点摊上开始打起了“邓川粑粑”的招牌，一听心中很是纳闷，暗思老家洱源位居大理和丽江两大风景区之间，北有丽江粑粑驰名已久，南有喜洲粑粑亦早有渊源。因此，这个闻所未闻的名字，是否正是那些善于钻营的人巧取南北两大粑粑的名头，有意取宠顾客招揽生意？于是每次见到，心中都很是不屑。
　　一天赶早起来回城上班，车至邓川街头，再次看到了同样的招牌，恰好几分饿意，索性盘算着下车买上一兜回来，同时想到此处就是这粑粑的原产地，正好可去看看，正宗的邓川粑粑究竟是什么回事。
　　天还未亮，灰暗的街灯下，路边一位老伯掀开一摞热气腾腾的蒸笼，待一层水雾散尽，我方才看清，原本所谓的邓川粑粑，就是小时候常吃的麦面大白馒头。
　　一时心中很是失望。记得小时候粮食紧张。大春季节坝子里的水田都插秧，而干季坡头的山田里全得种上小麦，无奈产量还是太低，于是春节一过，甑子里的半层米饭上面，每天都让大人们蒸上大半甑子馒头。甑盖一掀，馒头大颗大颗，扑着轻香，有如孩子笑开的脸庞，而下层的米饭少之又少，每次吃饭，只得硬着头皮抓上两大颗，囫囫囵囵就往嘴里塞，狼吞虎咽撑个半饱，接着再迅速地扒上两碗饭。那时觉得，馒头吃得再多也没有味儿，只有真正吃到米饭了，这顿饭才真正吃饱了。
　　我最终还是买了五个回来，坐在车上，掏出一个塞进嘴里，一嚼，味就来了，淡淡的酸香，带着浑厚的热气，感觉就是一种纯粹的小麦的味道，还伴着清甜的回味和牛乳的芬芳。此时方才觉得。自己已经十多年没有吃到这样的味道了。
　　云南人习惯把面包、馒头以及各种饼类统称之为粑粑。记得小时候家里养奶牛，白天让我们小孩子赶到大山里吃得浑圆浑饱，晚上回来让大人挤完牛奶后倒在锅里，加热后捞走奶中的乳脂做成乳扇，剩下的半锅酸浆水却是要小心地盛到土坛里藏好，接着在每天晚上倒大半碗出来和面，经过长长一夜发酵，第二天蒸出的馒头又白又大，还伴着牛奶特有的酸香，清甜可口，松软绵长，回味无穷。
　　然而小时候因为家穷，便让我对这一美食失去了细致的品味，而今，田地里的水稻总是丰产，山坡上再不种小麦，于是，我便也十几年吃不到用酸浆水和面蒸成的馒头了。事实上，在这个讲求时间和效益的时代，我们常常吃到的面食，几乎一概出自于那些机器和制的、不需发酵的自发粉，便全没有了早年那种让人充满回味的亲切。甚至于，许多工业元素也悄悄混入我们的吃食。加上那些无法修饰的作料，包括前久被媒体争先爆料的染色馒头，常常奔走在外，我不知是否早已成为了其中一名无辜的食客。
　　如今想来，邓川粑粑其实是一种美丽的回忆。邓川是洱源闻名的乳牛重镇，如今将之用来修饰一种粑粑，实则是让人回味那个制作的细节，回想起早年吃过的那种纯粹的惬意，可想这名字确是何等贴切。在这个文明的时代，我们在流去的时光里还失去多少难忘的回忆。只有再次吃上那回味绵长的吃食，心中才又回想起一段充满青涩和美丽的童年时光。假如没吃上邓川粑粑，也许脑海里会有某种记忆至今还是一片空白。
　　粑粑叫饵块
　　“木碓细舂米饭团，舂出一寨新米香。揉成饵块白如雪，蒸炒烤煮任品尝。”
　　这是一首摘自网络的咏物诗，短短二十八个字，有如一幅淳美的风情图卷，尽数描绘出了云南边地特色食品饵块的特点。
　　年关即近，看到街上不知什么时候又新开了几家饵块店，总让人感到特别地亲切，每每都会在繁忙之余烧上一卷，或又正二八经地坐到桌边点上一碗，刀切水煮，纵无半点作料，都能让人在甜甜的米香里回味那种抹之不去的亲切年味。
　　老家在美丽的洱海之源，自古物产丰富，素有“鱼米之乡”的美誉。记得小时候收了谷子，母亲总在碾第一次新米的时候，就特别嘱咐动力站里的师傅要将最后两袋多碾一道，师傅一听便已心知肚明：这是要留作今年的饵块米。在碾最后一道时，特别要换上一个洁净的大盆。待母亲收拾好其它，便弓下腰，静下心来细致地翻挑，在哗哗的响声中让时间默默地流去，直到确信没有石子或谷粒掺在其中，才义拿来干净袋子，将一色雪白的米粒倒入其中，记上记号。如此繁杂的细节，会让人对过年特别地期盼。
　　好不容易盼到年关，母亲开始选择在某个晚上淘好米，然后在第二天凌晨鸡叫头遍就得起床，将几大盆米分次放到一个大甑子里蒸熟，又在每一甑饭熟并换上新米的间隙，抬着热气腾腾的米饭到村中央的老井里漂洗冷却，因为半夜里出水新鲜，并且沾不到油污。曾好几次被母亲半夜唤醒，打着手电为她照路，那时的井边早已灯火如织，并不时地腾出一阵阵氤氲的水雾，只觉得一个个手勤脚快的乡间女子被幻化成了一群美丽的仙子。如是几番，母亲终于在天亮之前收拾出了一大竹箩米饭，背到临村的加工店打成饵块。晚上回来，箩子里一路飘着米香，母亲放下箩子，我们很快就从中翻出师傅们一双巧手捏成的十二生肖玩偶，被点上一印朱红梅花，活灵活现。还有薄薄的饼子，以及一条条饵块，甜香袭人，令人馋涎，忍不住咬上一口，满嘴都是甜甜的米香。
　　接下的日子。薄饼在炭火上烤熟后配上蜂蜜或腌豆腐，就成了我们每天的早餐，一大堆玩偶被逐个蒸到甑子里让我们吃掉，大块头的饵块，则是年节甚至直到小年之后很长一段时间里全家人的主食，或蒸或煮，或煎或炒，打上卤子。配上作料，回想孩提时的年节，便是在回味一段纯粹的年味，一种特别的母爱。
　　云南十八怪中一句“粑粑叫饵块”。听来让人无比亲切。对于饵块，料想所有土生土长的高原孩子，都有一种或长或短的情结，一段甜蜜温馨的回忆。
　　春日田头采藜篙
　　家乡洱源是一个出产丰饶的世界。哪怕就在荒丘僻壤，都不乏时鲜美味，每每念之便使人垂涎欲滴、心驰神往。而今春雨时节，让人想念的却是田头地角遍处丛生的野藜篙。
　　阳春之节，万物复苏，伴着几阵星星点点的牛毛细雨，坝子里又重新回到了以往的丰实和充满生机。选上一个阳光明媚的早晨。提上一个小箩走进旷野，这时的田头地角，野藜篙一丛丛，一堆堆，绿得可人，嫩得可人。细芽朵朵，撑得很开，经过一夜露水的滋润，此时还反射着朝阳的晶莹，在微风中轻轻摇动闪烁，像是在摆弄着婆娑的舞姿，又像是在给人招手示意。放下提箩，弯下腰，在一丛丛篱篙中赤手采摘，手指在篙秆间轻轻一次触动，便可判别出藜篙的鲜嫩程度，手到之处，轻轻一掐，篙秆即断，断口之处，还能渗出鲜绿的汁液来，在鼻翼问流过阵阵苦涩清寒的甜香，别是一番意境。 　　藜篙其实是一种寡苦的野菜，所以乡下之人采摘的并不多，于是用不着溜上几埂田，便能采回一大箩来。但藜篙好吃不好弄，采摘回家，还须全家动员，围在一起，拾起来一根根细致地剔光篙叶，极费时力。好不容易收拾完毕，刚才的一大箩子，此时只剩下一小盘了。清洗干净，切成短丁，再配上上好的香肠和腊肉，来上一段油花花的爆炒，便成了一道绝美的菜肴，寒香袭人，脆而鲜嫩，苦口清甜，回味绵绵。
　　然而每每吃上藜篙，让人回味的却是一段段绵长的记忆。自外出求学开始，十几年间便几乎没有在家过过一个完整的春天。却不知是从什么时候开始，突然说起自己也爱吃藜篙，于是此后每次春天回家，母亲几乎都要早起，到田头地角采上一箩子野藜篙回来，这与其说是一顿回味绵长的美昧，还不如说是又一次地享受母爱的深沉。在乡下教书的岁月里，也常常有过几位同事一起下田采藜篙的记忆，至今还有如一幅幅清晰的画面，深深地印在脑海之中，让人愈加怀念那个宁静却又躁动不安的年月。去年，因重回乡下挂职，春日里，便有了时间回家，在一个个阳光明媚的早晨，带上一岁多的女儿，走在田头地角，一起采藜篙，乡下的田野总是一种宁静的氛围，女儿咯咯的笑声，便将采藜篙演变成了另一种快乐的回忆。
　　春日里，回乡，田头地角采藜篙，是美食的记忆，还是亲情的回味。
　　家财万贯不敌鱼汤泡饭
　　某日带友人回家，顶着烈日，一路风尘，快到县城的时候，人困马乏，便投进一家路边小店，点了几样时鲜小菜，并专门煮了一小锅鱼，按人头分配，巴掌般大小，每人两尾。
　　实在也是饥肠辘辘，偏偏老板娘单人独手，做事又不喜欢偷工减料，前头还坐着两三桌顾客，也都一概行色匆匆。于是，好不容易等到她把一锅酸辣鱼抬来的时候，我们已经扫光了桌上的四个盘子，并且每个人都已足足填下了两碗饭。但鱼锅里却热气腾腾，酸香四溢，实在馋人，两人于是二话不说，各自夹上一条埋头吃着，十分钟过去，鱼吃完了，锅里的洋芋片、豆腐块，甚至作为作料的葱蒜芫荽也都被捞得干干净净。肚子在不知不觉中撑得浑圆浑鼓，我丢下碗筷准备起身，哪知友人却在放下筷子的同时又拾起饭勺，舀上一碗饭后盛上两勺鱼汤，跟着便“哗哗”地往嘴里划，三下五除二。一碗饭吃完了，看着小半锅鱼汤，有些不舍似地跟我说：家财万贯不敌鱼汤泡饭。吃鱼就是这样，每次都被撑得要死！
　　这是老家洱源饭桌上的一句熟语，家财万贯不敌鱼汤泡饭。形象地表述出鱼汤泡饭的鲜美。
　　洱源素称“高原水乡”，气候温和，风光秀丽。河湖交错，是远近闻名的鱼米之乡。收获时节，割倒黄澄澄的符子，田沟里的鱼能用瓢舀。孩童时节，放学后带上个箩筐水桶，往那些河沟里捕鱼是我们最快乐的事。用不上多少工夫，便能捕上大半桶提回家去，有的大如巴掌，有的小如麦穗，被母亲或姐姐们随意拾掇一下，冲掉泥巴便可下锅，配上河沟里采到的海菜和山里挖回的芋头，加上酸木瓜片或是陈好的炖梅，并辅之各种作料，或再切上几片腊肉，便成了一锅味道鲜美的酸辣鱼。经长时间烹煮，小鱼鲜嫩得都不用吐骨头，稍大的则还可能吃到鱼籽。待鱼肉吃完，泡上一大碗鱼汤泡饭，鱼肉的鲜美和各种作料的味道都溶在汤中，实在难言其美。
　　酸辣鱼汤甚至是我整个童年时代最难以忘记的美味。然而在那个充满饥馑和贫困的年代，老家的人竟是不敢吃鱼。因为鱼肉好吃，鱼汤下饭，于是便又了“吃鱼费饭”的说法，即便有万贯家财，在一锅鱼汤面前，都只会坐吃山空，烟消云散。
　　家财万贯不敌鱼汤泡饭，一句略带夸张的熟语，反衬出鱼汤泡饭的美味，还有乡人节俭持家的情怀。