安特卫普、Comme des Garcons、川久保玲，当这三个关键词化身催化剂，共同在一个人身上发生作用时，火光四溅的激烈场面不难预料。而日本设计师二宫启就是这一团黑暗中熊熊燃烧的火焰：求学于安特卫普皇家艺术学院，还未毕业就被川久保玲招致麾下，担任Comme des Garcons的制版师一职。2012年，任职仅四年他便成立了自己的品牌noir kei ninomiya，并得到川久保玲的许可，每季在Comme des Garcons的巴黎总部进行展示，直至2018年秋冬系列正式登上巴黎时装周的舞台。而在此之后更是可以用势不可挡来形容——Pihanna曾身穿noirkei ninomiya的黑色褶皱长裙登上英国版Vogue 2018年九月刊的封面，而Moncler推出的Genius设计师合作项目也向他伸出了橄榄枝。
　　在这样夺目的履历下，二宫启既有着十年磨一剑的老道，又饱含我行我素的执着和天真。多年的制版师经历让他练就了极其精准严谨的剪裁技术，他手下的时装以清晰流畅而又走势奇崛的线条包裹出古典宫廷般盛大庄严的廓形。而当目光聚焦于衣服上的任意一处细节时，PVC或欧根纱等看似难以驯服的面料又以编织、打褶和拼接等手法呈现出实验性极强的创新面貌。以不差毫厘的精湛技艺来践行时装设计这样一件深受主观意志所驱使的艺术创作，可以说二宫启在理性与感性间把握着恰到好处的平衡。

　　这一点，在和他交流的过程中也显露无遗。借着此次特意来京为买手店Dover Street Market Beijing打造时装装置的机会，我们得以见到这位给人留下神秘印象的设计师。在剑走偏锋的时装背后，他的低调与平实更显突出。noir kei ninomiya的衣服有着包裹、堆叠、束缚、收紧等多种形态，配合夸张的妆容和头饰，在秀场上难掩戏剧张力。虽然在成衣周期间进行展示，但放在高定秀场上也毫不逊色。因此，外界往往会以审视艺术的目光来揣测其实穿性，而聊到这一话题时，二宫启却首先表示：“服装毕竟是由人来穿，首先还是要保证活动方便，因此要考虑到尺寸的平衡、可穿着性和场合适应性等问题。”
　　有的设计师每季以新鲜的灵感作为支撑，而二宫启则是季复一季循序渐进地输出自己的核心设计理念，不断深化带有个人色彩的时装语言和美学风格。在这个前提下，黑色毫无疑问是他最无法割舍的主题，从品牌名“Noir”，即法语的“黑色”一词中也可以轻易得出结论。然而，2019秋冬系列在黑色大军中穿插了几身罕见的粉色造型，让人不禁怀疑二宫启是否开始对黑色产生厌倦，想从其他颜色中寻求可能。对此，他的回答令人意想不到，又显露出十足的诚恳，“加入粉色其实是希望能让大家更好地聚焦黑色，通过强烈的对比，在更广阔的尺度上凸显黑色。”
　　如果说秋冬秀场上留下惊鸿一瞥的粉色沦为“陪衬”，那么noir kei ninomiya的另一个标志性元素——花朵，则是黑色最默契的拍档。在传统印象中，黑色象征着阴暗与衰败，花朵则代表着合苞待放的生命，两者间只有冲突没有关联。但在二宫启与花艺设计师Azuma Makoto的通力合作下，原始形态的鲜花以看似随意甚至粗犷的拼插方式被制成面具或头饰，配上浓艳欲滴的深红色和开到盛时的绽放状态，花卉一向给人留下的柔美印象被冲击力极强的视觉效果所取代。而黑色在花团的簇拥下也拥有了更丰富的维度，迸发出一种诡谲与生命力并存的美感。

　　“這个世界上肯定有很多东西是我们没有见过，未曾体验过的，而把它拢出来，就是我的工作所在。相比用其他方式来表达，我想通过设计和制作衣服，把这个感受切实地传达给穿着者。”

　　对于黑色与花朵两个主要元素的反复探索构成不noir kei ninomiya品牌近年来的主旋律。有心之人自然可以挖掘到每一次亮相中的惊喜所在，但在这个社交媒体时代，人们很多时候只能依靠手机屏幕上的视觉影像对品牌做出判断，而黑色注定无法像斑斓的色彩那样吸引转瞬即逝的注意力。但是对于二宫启来说，“服装实际穿上的感受与在现实生活中的体验”才是他真正在意的东西。拿每次的秀场来说，灯光、音乐甚至气味等无一不是他精心策划过的，“我们设计了很多在现场才能感受到的要素，只有身临其境才能真正体会到衣服的力量感。”
　　日本时装设计师在世界上有着极高的辨识度和不可取代的地位，问到更希望以日本设计师的身份被人熟知，还是倾向于以国际化的设计语言得到认可时，二宫启思考片刻回答道：“不论是本土还是国际，对于设计师来说最重要的在于原创精神和创造力。”在这个川久保玲口中“it’s hard to find interesting，new things”的时代，二宫启直言自己对于做衣服这件事仍有着源源不断的新鲜感和热情，“这个世界上肯定有很多东西是我们没有见过，未曾体验过的，而把它找出来，就是我的工作所在。相比用其他方式来表达，我想通过设计和制作衣服，把这个感受切实地传达给穿着者。”