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探访沉睡千年的历史
埃及最著名的就是它的金字塔，这也是此行的目的地，探访文明古国，总会有一丝感觉，那就是它的文化底蕴我不确定读懂多少，但是它的壮观，那是深有感触。
千年金字塔
抵达埃及的当天傍晚，我们从埃及第二大城市亚历山大返回首都开罗的途中，远远看见了金字塔。暮色中，天光的暗白、残阳的血红和金字塔逆光的黑影，构成了开罗黄昏的三原色。这真是一个意想不到的热身。
第二天，踩着撒哈拉大沙漠边缘的余沙，我们走近了最负盛名的胡夫金字塔。虽然经历了4000余年的风霜，如今仍庄重地屹立于沙尘石砾之中，任由我等轻浮的观光人潮在眼下流过。
茫茫大漠之边，漫漫黄沙之中，这座世界七大奇迹之一的庞然大物，就这样透着帝王之尊，显露着超然霸气突兀地闯入我的视野。一块又一块褐黄色的巨石，层层叠叠垒上天际，塔顶需仰视才可见。日光下石头泛着金灿灿的炫光，又有云彩的勾画，现出一层层明暗的韵律；又似有一缕缕的仙气从石缝中飘逸而出，慢慢升腾。金字塔方锥形的外观，远看轮廓近似于汉字的“金”，每一个石块都方方正正，线条分明；走近一点，却又发现每一尊巨石都残迹斑斑，剥落沧桑，无论纵线横线，边缘都起伏不齐，像是得了帕金森综合症的病人，硬撑着用毛笔书写横竖，而每一笔都是颤笔。置身这样的环境和造型，本来很容易让人觉得单调和苍凉，但奇怪的是，我却没这种感觉。
埃及旅游部门早已不允许游人攀登金字塔了，我用手轻轻贴上石头，烈日下竟一点不炙手。迎着太阳的顺光，我拎着相机，沿金字塔逆时针一步步丈量开去，脚下扬起沙尘。胡夫金字塔是全埃及已发现的96座金字塔中最大的一座，为第四王朝第二个国王胡夫的陵墓，建于4700年前，高146米、底座每边长230多米，塔身由230多万块石头堆砌而成，每块石头平均重2.5吨，10万人整整用了30年的时间才得以建成。以当时的人力物力，可以想见，这强悍的美丽和奇迹的背后都有多少艰难和辛酸。
1798年，不可一世的拿破仑踏上埃及土地面对金字塔曾感叹人之渺小。他命人计算过，用胡夫金字塔及旁边另外两座金字塔的巨石，可以沿法国国境四周建造一道高3公尺、厚30公分的围墙。我心里捉摸这几个数字，除了4700年悠远的时间和法国围墙硕大的空间很具象、很有时空维度以外，其他数字都显得抽象和枯燥。金字塔如此异乎寻常的体积和穿越千年的耐性，只有让人叹为观止。我顾不上金字塔有多少千年未解之谜，也不想求证它到底是法老的坟墓，还是法老的纪念碑？我只能回首在这些巍然不动的躯壳面前流逝的苍茫岁月，毁灭的代代民族，崩溃的历朝帝国，心灵不由自主地震颤。
我也不知道金字塔为何而来，又是怎么来的？但我略知类似这种远古文明，都有着一种匪夷所思的咒语，叫什么“文明的咒语”。在金字塔的发现过程中，考古学家接二连三地死去。据说，金字塔里有一句法老的咒语：“如果谁打扰了法老的安宁，死亡必将降临到他的身上。”从1922年到1929年之间，英国考古学家卡特和他的团队前后有22人死于非命，那个神秘的咒语一直困扰着很多人。这使我又想起玛雅文明中的水晶头骨，好多研究者都离奇地死去。
对于这一批批伟大遗迹发现者的死，世间有种种解释，但是，不管解释或者研究结果如何，有一个事实就是：当一种沉睡了很久的巨大文明要重新说话的时候，当一个早已消失的记忆打着哈欠要重新醒来时，它会有一股带着力量的杀气，会把参与者卷入到一种无名的灾难当中。古老的文明就以这样的方式保持它的神秘感，而因为神秘，所以伟大，因为神秘，所以魅力无穷。
通天的神庙
在开罗看过金字塔之后，我们前往埃及4000年前的首都卢克索拜访神庙。
我们是乘坐埃及最豪华的火车去的。开罗火车站没有候车室，旅客只能挤在月台上等候。趁等车的光景，我们钻进旁边一家咖啡馆，点了一杯很甜的埃及红茶，边品茶边打望车来人往。乱哄哄闹嘈嘈的车站，仿若电影中二战时的某个站台，更像是影片《魂断蓝桥》中罗伊和玛拉情别的滑铁卢车站。
晚9点，最豪华的火车来了。硬座车厢破旧不堪，塞满了旅客，像印度的火车。软座车厢就不同了，干净整洁，只是空间太小，两人一个包厢，进去后就无法转身。车上最经典的设施是一间像衣柜一样可以开关的盥洗室，盥洗用具一应俱全，只是水龙头冒出的水只有细细一小股，像是在提醒我们车厢外黑暗中的不远处就是沙漠，缺水啊。
一夜颠簸，火车冲破黑暗，迎来卢克索的晨曦。车窗外，左手尼罗河，右手甘蔗地；一边波光潋滟，一边郁郁葱葱。甘蔗地间或有麦田和片片椰枣树林，但一两公里之外，就耸立有像城墙一般光秃秃的山峦，山峦之外，就是黄沙漫漫的撒哈拉大沙漠了。
作为埃及4000年前的首都，卢克索以第一胜迹卡纳克神庙拉开了精彩的帷幕。神庙前有一诺大的广场，或许是绝好的序曲。
穿过成排的公羊石雕，进入神庙，我的双眼几乎不敢往地上看，直直地盯着令人晕眩的圆形石柱阵的顶端，唯恐有像电影《尼罗河上的惨案》那样的巨石掉下，砸在我的脑门。早上的阳光强劲地透过上百根石柱的空隙，投在石柱的一角、地面的一隅和我们的半边脸上，阴阳有致。石柱粗而挺拔，三五人不能合抱。仰天望去，圆而直的石柱近大远小，伸向天际，极具透视感。在柱子顶部横梁纵横交错的切割中，天以碧蓝的色彩，作了最漂亮的底衬。石柱阳的一面，亮丽而清晰，刻满了精美的象形文字，像一部埃及的史书；石柱阴的一面，是柱的圆弧形边缘，空洞而黑沉，像古老的文字丢失了一般。古埃及的象形文字跟中国的象形文字完全不一样，没有抽象的线条，全是一个个具体的物像，鸟、虫、鱼、人，十分写实。
在古埃及，神庙是人在凡间的神殿，同时又是神在尘世的暂居点。人、神在这里完成交流，而维持这一暂居地并且负责这种交流仪式的是祭司。随着某个时代祭司的消逝，埃及乃至整个世界，已无一人可以透过象形文字的图像，读懂它的意思了。一种把世间万物召唤在一起的神秘话语系统，就这样断音失义了。当年古埃及人驱使这种话语爬上石柱，为的就是与上天沟通。而今，数千年过去，祭司们朗朗的唱颂和浅浅的低吟没有了，通过音频传递人间信息的功能消失了，人和神还能通吗？值此一刻，我想起陆游的一句词：“山盟虽在，锦书难托”，该是可以借用在此的吧。
3000多年前的某一天，卡纳克神庙的石柱拔地而起，直逼苍穹。只因有太多的诉求要向上天表白，太多的敬畏要向神明呈送。于是一根又一根，石柱终成行成列。每一根每一柱，都承载巨量信息耸立在朝晖和夕照之下，与它相比，我看过的希腊和罗马的柱子都嫌小了，都逊色了。自卡纳克神庙建立起，古埃及每一位法老上任，都要到此朝拜，然后穷其一生，在这里留下自己的拓建，如此代代相续，卡纳克神庙的修建过程延续了1000多年。据载，在很长的历史时期内，这里是上埃及和下埃及人朝圣的地方，鼎盛时期，庙中的祭司就达3万多人，这是何等壮观的排场和场面啊。
大兴神庙的时代古埃及人已经不玩金字塔了，但其宗教理念仍同出一辙。无论是阶梯金字塔的通天阶梯，还是方锥形金字塔升天入云的气势，追求的是法老死后登天成神。而神庙的功用，更是把与天的沟通做到了极致。这是法老时代“王权神化”的政治制度不可或缺的，出于灵魂升天的朴素愿望，出于执政合法的现实需求，法老本人以及他的廷臣们都希望用这种规模宏大的祭奠性建筑获得永恒。我想这是3000多年前古埃及人大兴神庙的最大动因吧。
没有这些，我们今天还能不远万里，来到埃及吗？
埃及最著名的就是它的金字塔，这也是此行的目的地，探访文明古国，总会有一丝感觉，那就是它的文化底蕴我不确定读懂多少，但是它的壮观，那是深有感触。
千年金字塔
抵达埃及的当天傍晚，我们从埃及第二大城市亚历山大返回首都开罗的途中，远远看见了金字塔。暮色中，天光的暗白、残阳的血红和金字塔逆光的黑影，构成了开罗黄昏的三原色。这真是一个意想不到的热身。
第二天，踩着撒哈拉大沙漠边缘的余沙，我们走近了最负盛名的胡夫金字塔。虽然经历了4000余年的风霜，如今仍庄重地屹立于沙尘石砾之中，任由我等轻浮的观光人潮在眼下流过。
茫茫大漠之边，漫漫黄沙之中，这座世界七大奇迹之一的庞然大物，就这样透着帝王之尊，显露着超然霸气突兀地闯入我的视野。一块又一块褐黄色的巨石，层层叠叠垒上天际，塔顶需仰视才可见。日光下石头泛着金灿灿的炫光，又有云彩的勾画，现出一层层明暗的韵律；又似有一缕缕的仙气从石缝中飘逸而出，慢慢升腾。金字塔方锥形的外观，远看轮廓近似于汉字的“金”，每一个石块都方方正正，线条分明；走近一点，却又发现每一尊巨石都残迹斑斑，剥落沧桑，无论纵线横线，边缘都起伏不齐，像是得了帕金森综合症的病人，硬撑着用毛笔书写横竖，而每一笔都是颤笔。置身这样的环境和造型，本来很容易让人觉得单调和苍凉，但奇怪的是，我却没这种感觉。
埃及旅游部门早已不允许游人攀登金字塔了，我用手轻轻贴上石头，烈日下竟一点不炙手。迎着太阳的顺光，我拎着相机，沿金字塔逆时针一步步丈量开去，脚下扬起沙尘。胡夫金字塔是全埃及已发现的96座金字塔中最大的一座，为第四王朝第二个国王胡夫的陵墓，建于4700年前，高146米、底座每边长230多米，塔身由230多万块石头堆砌而成，每块石头平均重2.5吨，10万人整整用了30年的时间才得以建成。以当时的人力物力，可以想见，这强悍的美丽和奇迹的背后都有多少艰难和辛酸。
1798年，不可一世的拿破仑踏上埃及土地面对金字塔曾感叹人之渺小。他命人计算过，用胡夫金字塔及旁边另外两座金字塔的巨石，可以沿法国国境四周建造一道高3公尺、厚30公分的围墙。我心里捉摸这几个数字，除了4700年悠远的时间和法国围墙硕大的空间很具象、很有时空维度以外，其他数字都显得抽象和枯燥。金字塔如此异乎寻常的体积和穿越千年的耐性，只有让人叹为观止。我顾不上金字塔有多少千年未解之谜，也不想求证它到底是法老的坟墓，还是法老的纪念碑？我只能回首在这些巍然不动的躯壳面前流逝的苍茫岁月，毁灭的代代民族，崩溃的历朝帝国，心灵不由自主地震颤。
我也不知道金字塔为何而来，又是怎么来的？但我略知类似这种远古文明，都有着一种匪夷所思的咒语，叫什么“文明的咒语”。在金字塔的发现过程中，考古学家接二连三地死去。据说，金字塔里有一句法老的咒语：“如果谁打扰了法老的安宁，死亡必将降临到他的身上。”从1922年到1929年之间，英国考古学家卡特和他的团队前后有22人死于非命，那个神秘的咒语一直困扰着很多人。这使我又想起玛雅文明中的水晶头骨，好多研究者都离奇地死去。
对于这一批批伟大遗迹发现者的死，世间有种种解释，但是，不管解释或者研究结果如何，有一个事实就是：当一种沉睡了很久的巨大文明要重新说话的时候，当一个早已消失的记忆打着哈欠要重新醒来时，它会有一股带着力量的杀气，会把参与者卷入到一种无名的灾难当中。古老的文明就以这样的方式保持它的神秘感，而因为神秘，所以伟大，因为神秘，所以魅力无穷。
通天的神庙
在开罗看过金字塔之后，我们前往埃及4000年前的首都卢克索拜访神庙。
我们是乘坐埃及最豪华的火车去的。开罗火车站没有候车室，旅客只能挤在月台上等候。趁等车的光景，我们钻进旁边一家咖啡馆，点了一杯很甜的埃及红茶，边品茶边打望车来人往。乱哄哄闹嘈嘈的车站，仿若电影中二战时的某个站台，更像是影片《魂断蓝桥》中罗伊和玛拉情别的滑铁卢车站。
晚9点，最豪华的火车来了。硬座车厢破旧不堪，塞满了旅客，像印度的火车。软座车厢就不同了，干净整洁，只是空间太小，两人一个包厢，进去后就无法转身。车上最经典的设施是一间像衣柜一样可以开关的盥洗室，盥洗用具一应俱全，只是水龙头冒出的水只有细细一小股，像是在提醒我们车厢外黑暗中的不远处就是沙漠，缺水啊。
一夜颠簸，火车冲破黑暗，迎来卢克索的晨曦。车窗外，左手尼罗河，右手甘蔗地；一边波光潋滟，一边郁郁葱葱。甘蔗地间或有麦田和片片椰枣树林，但一两公里之外，就耸立有像城墙一般光秃秃的山峦，山峦之外，就是黄沙漫漫的撒哈拉大沙漠了。
作为埃及4000年前的首都，卢克索以第一胜迹卡纳克神庙拉开了精彩的帷幕。神庙前有一诺大的广场，或许是绝好的序曲。
穿过成排的公羊石雕，进入神庙，我的双眼几乎不敢往地上看，直直地盯着令人晕眩的圆形石柱阵的顶端，唯恐有像电影《尼罗河上的惨案》那样的巨石掉下，砸在我的脑门。早上的阳光强劲地透过上百根石柱的空隙，投在石柱的一角、地面的一隅和我们的半边脸上，阴阳有致。石柱粗而挺拔，三五人不能合抱。仰天望去，圆而直的石柱近大远小，伸向天际，极具透视感。在柱子顶部横梁纵横交错的切割中，天以碧蓝的色彩，作了最漂亮的底衬。石柱阳的一面，亮丽而清晰，刻满了精美的象形文字，像一部埃及的史书；石柱阴的一面，是柱的圆弧形边缘，空洞而黑沉，像古老的文字丢失了一般。古埃及的象形文字跟中国的象形文字完全不一样，没有抽象的线条，全是一个个具体的物像，鸟、虫、鱼、人，十分写实。
在古埃及，神庙是人在凡间的神殿，同时又是神在尘世的暂居点。人、神在这里完成交流，而维持这一暂居地并且负责这种交流仪式的是祭司。随着某个时代祭司的消逝，埃及乃至整个世界，已无一人可以透过象形文字的图像，读懂它的意思了。一种把世间万物召唤在一起的神秘话语系统，就这样断音失义了。当年古埃及人驱使这种话语爬上石柱，为的就是与上天沟通。而今，数千年过去，祭司们朗朗的唱颂和浅浅的低吟没有了，通过音频传递人间信息的功能消失了，人和神还能通吗？值此一刻，我想起陆游的一句词：“山盟虽在，锦书难托”，该是可以借用在此的吧。
3000多年前的某一天，卡纳克神庙的石柱拔地而起，直逼苍穹。只因有太多的诉求要向上天表白，太多的敬畏要向神明呈送。于是一根又一根，石柱终成行成列。每一根每一柱，都承载巨量信息耸立在朝晖和夕照之下，与它相比，我看过的希腊和罗马的柱子都嫌小了，都逊色了。自卡纳克神庙建立起，古埃及每一位法老上任，都要到此朝拜，然后穷其一生，在这里留下自己的拓建，如此代代相续，卡纳克神庙的修建过程延续了1000多年。据载，在很长的历史时期内，这里是上埃及和下埃及人朝圣的地方，鼎盛时期，庙中的祭司就达3万多人，这是何等壮观的排场和场面啊。
大兴神庙的时代古埃及人已经不玩金字塔了，但其宗教理念仍同出一辙。无论是阶梯金字塔的通天阶梯，还是方锥形金字塔升天入云的气势，追求的是法老死后登天成神。而神庙的功用，更是把与天的沟通做到了极致。这是法老时代“王权神化”的政治制度不可或缺的，出于灵魂升天的朴素愿望，出于执政合法的现实需求，法老本人以及他的廷臣们都希望用这种规模宏大的祭奠性建筑获得永恒。我想这是3000多年前古埃及人大兴神庙的最大动因吧。
没有这些，我们今天还能不远万里，来到埃及吗？