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四川古朴原始之行
四川与自驾游这两个词放在一起，很难不联想到川西的美景，但碍于时间以及气候问题，我没有机会去一次，不过天府之国真的只有川西吗？怎么可能。
因工作原因来到成都，自不然就想着在成都附近来一次自驾游，10月中，一个比较尴尬的时间，川西的黄叶还没盛放，著名景区由于上班族休年假而火爆依旧，非常讨厌在人群中被挤着走的我设计了一条非常冷门的线路，冷门到某些景点逛了半天还没遇到一个游客，但就是这种远离纷扰的清静让我十分的喜欢，乡村里的夜没有车流，没有亮眼的商铺，甚至没有路灯，仿佛回到改革开放前。
古镇散心
离开成都，我们第一站来到了柳江古镇，柳江古镇在眉山市洪雅县城西南35公里处，从成都走成雅高速转G93，再开15公里的山路即可到达，这次自驾游由于担心要走一些路况不是特别好的山路（上次在福建深山中爆胎印象深刻），所以借了台底盘高，也有一定越野能力的汉兰达，不过至少在成都到柳江古镇的200公里路上，没有遇到需要汉兰达发挥的地方（几乎都是高速公路！），倒是汉兰达的行驶舒适性给我十分深刻的印象，V6发动机在2000转以内表现得非常平顺，底盘和轮胎也把路面的震动以及噪音抹去得一干二净，果然长途旅行还是SUV要来得舒适，不过7座的汉兰达对于这次二人之旅帮助不大，超级宽敞平坦的后备箱空间甚至让我们不敢把行李箱往上放，怕在山路的连续转弯下撞来撞去，只好放在第二排座椅上。
柳江古镇历史上称为“明月镇”，始建于南宋绍兴十年（1140年），与凤凰、乌镇这些完全被商业化的“古镇”不同，虽然开往柳江古镇的路上旅游提示路牌建得齐全，但整个古镇只能算是“半开发”小镇，只有在花溪河两岸有零星的商铺，也没有大批小群的游客在街道上吵闹，一切都保持着比较原始的感觉，第一天中午才从成都出发，来到的时候已经是黄昏，夕阳下的古镇别有一番滋味，老旧的木质房屋，攀附在房子边的参天大树，还有溪边青石铺砌的小路，适合情侣牵着手到处逛。但这是我在这个古镇第一次也是最后一次看到有太阳，接下来的几天柳江古镇都飘着绵绵的小雨。
古镇里最多的是烧烤店，在河的南岸几乎每5米就有一家，这些烧烤店价格倒也挺公道，两根排骨40块钱，味道也没有成都串串的那种麻辣，但也算是有辣味，对于我这刚患上感冒的广东人，还是有点受不了的，这时候我想起了别人口中柳江古镇的万岁凉粉，就特地趁天还没完全黑时去尝试一下。至于为什么叫万岁凉粉，看到店门上沧桑的“毛泽东万岁”五个大字便可猜出来。没想到万岁凉粉店主打的万岁凉粉竟然也非常的辣，没办法只能叫了个红糖冰粉缓一下，几天前到成都以后我就发现了一种叫冰粉的甜品，其实是类似于广东凉粉的但又比较滑比较稀的……粘稠物？加上点红糖，用来缓解被花椒辣麻的嘴唇再好不过，价钱也不贵（5块钱不能更多）。对了，柳江古镇还特别多酒吧，但是这些酒吧是卖茶的，因为柳江古镇被群山包围，天然纯正的山泉水十分丰富，泡出来的茶非常好喝，所以大部分酒吧的价格牌都是各种各样的茶水价钱，让某些想到古镇艳遇的人失望了。
除了在溪边和风味犹存的石板长街上散步外，柳江古镇附近还有好多景点，像3座不同的观音庙，都是木质结构，保存了相当长的历史，不少当地村民每逢初一十五都要去拜祭，值得一看，但有些景点可要提个醒，我们曾经驱车到4公里外的侯家山寨景点，看名字似乎很霸气，但是开着汉兰达在狭窄陡峭的山路上艰难爬行后才发现，这个山寨竟然只是几座分散的欧式房子，一点特色都没有，要知道1920mm宽的汉兰达在这条山路上被树枝刮了不知多少遍，耗了多少油才上去了的。
女人和白酒
离柳江古镇22公里处（有明显的路牌指引），有一个叫高庙古镇的地方，从柳江古镇开车过去需要1小时，22公里的路需要走1小时，证明这路是有多艰难。如果说柳江古镇是半开发的古镇，那高庙则是完全没有被开发的，与柳江古镇相同，高庙古镇也是依溪而建（是柳江古镇的花溪河的源头，因此高庙别名花溪源），占地约3.2万平方米，依山傍水，错落有致，布局奇特，造型独到。迄今保存完好的古建筑尚有125座，其中绝大部分建于明末清初，全是穿木结构。古镇由三条长100余米，宽3至6米的老街组成，青石街面，滴檐紧靠，仅容一线天光泄入，更添古朴幽深。每条街巷之间有石梯相连。临街每户屋檐下都是镂空的雕花吊蹬，各展其姿，各竞其美。古镇民居多为单家独户的小天井四合院，门窗雕花，临街门窄，经木板铺地的狭长甬道进入，里面别有洞天。说白了，就是几百年的建筑保持得很完整。
其实高庙古镇感觉上远没有官方说的3.2万平方米大，从高庙镇客运站一直往下走（真的是下，一直在下坡），走个100多米才到了古镇的所在地，也就是几条小巷子的样子，要是走马观花，不用1小时就能走完，但是我不是这样的人。据史书记载，这里秦汉时为严道县辖，唐宋属嘉州洪雅，明初洪武四年（公元1371年）始有“高庙”之称。倒是古老传说值得详述。相传高庙李姓初祖叫李清，为从湖北入川任职的将军。李清解甲后觅地归隐，带了一个姓张的伙夫和一个姓余的书僮，一路翻山越岭，天快黑时来到一处山坡，想埋锅造饭， 听得坡底山溪声传来，李清便唤书僮前往。不多时书僮回禀李清：山溪里水很足，鱼像柳叶一样多。李清一想：如此说来，这该是个好地头，便决定不再他求了，就在荒山野岭安了家。经主仆三人一代代繁衍生息，于是便有了座落在群山中这处山坡上的高庙古镇。李家、张家、余家在高庙是大姓，李家多财主，余家多知客司、张家多厨倌司，有各承祖业的意味。因此，高庙古镇能形成相当的规模，依赖商贸。首先，古镇周围山区山林特产十分丰富，有所谓“五马归槽”一说，即这里虽处山中，却有5条路与山里山外相通。明清以来，古镇一直是雅莲等药材以及笋干、竹木、土纸的集散市场，那时候高庙赶集以夜市为主，街市灯火辉煌，商旅熙来攘往，一派盛景。
可惜当年的繁华，时至今日已经看不出来，从峨洪路边的高庙汽车客运站开始，无论是路边的小商铺，还是走在马路上聊天的路人，清一色都是女的，仿佛置身于女儿国，这样的情况与中国大部分落后农村类似，青壮年男性劳动力都往大城市里谋生，留下了妻儿，或者年迈的母亲在老家里，高庙镇上大部分的劳动力都去了30公里外的峨眉山市，或者是洪雅县县城，留下的女人守着路边的小商店带着小孩过日子。高庙镇的特产是白酒，一种52度的中低端蒸馏白酒，因此古镇上超过一半的商店都是在卖酒，吸引一下游客或者过路人，最正宗的是在古镇里一家叫禹王酒坊店的酒，酒香醇厚，价格划算。原始贫穷的小镇自然民风十分淳朴，我们经常能看到一些商店把货物都摆出来，主人却在里面趴着睡大觉一点防备意识都没有，镇上的房子门也不会关，就一直打开着里面一点动静都没有，这要是在东南沿海地区，早就被盗贼光顾了。 高庙古镇的景点真的不多，真要算起来可能就两个，除了古镇小巷就剩一个要走铁索桥过河的亭院了，这铁索桥看着有50年的历史，桥头“最多只允许3人通过”的警示牌十分的显眼，而过桥后到了烈士亭，稍作休息欣赏山风和溪流声的交响乐，请原路返回，不要再沿着小路往下走，为什么？因为没走几十米你就会闯入高庙古镇的墓地集中区，古镇，古墓，阴森恐怖的竹林，非常的吓人，我已经被吓了两次（来回走）。
不过我还是在这个小镇呆上了5个小时，静静地坐在木屋边看着脚下被磨光滑的青石，听着旁边几个老人家用我听不懂的方言说笑。为什么之前没谈论柳江古镇的历史风情，就是因为高庙才真正让我回到了上百年前，那远离工业，远离信息爆炸，远离污染的时代。时代的进步让现代人类每天接收到的信息翻了好几倍，但也因此心情浮躁，看着各种新闻忧心忡忡，动不动就把别人祖宗十八代问候个遍。高庙里的老人家，简简单单地生活，把这一切都甩开了，要说他们最与时代接近的，可能就是他们墙上高挂着的毛主席万岁。
蜀山探路
从柳江古镇到瓦屋山有55公里，一路都是修整得非常平顺的山路，不知不觉就会开得很快，但是要注意的是离开柳江古镇10公里左右会有一个测速摄像头，限速30公里，在开到80公里一点都不为过的路上设置，估计是为当地有关部门创收的行为。走了20公里后我们便到达了瓦屋山镇，瓦屋山镇是瓦屋山山下挨着雅女湖边的一个小镇，我们在这里停下来，并不是为了在小镇上闲走，而是雅女湖的风景实在是漂亮，恰逢早上太阳光线不强，湖面上浮起微微的水汽，以及远处的瓦屋山都是很好的摄影素材，在湖边我们还看到一个写着观景台的建筑，其实是当地居民的房子，两位老人家觉得生活太无聊便在自己的房子上挂上观景台三个字，想着能吸引到游客热闹一下生活，收费之类的是不用，老人家还很热情地把我们带到4楼眺望整个雅女湖，跟我们聊天，生活在这里的人，都是这般安逸祥和？
到达瓦屋山入口时我们楞了一下，一块崭新的公告牌说由于瓦屋山内未达到接待旅客的标准，不对外开放。瓦屋山关门了这件事我在计划行程的时候便略有耳闻，在12年由于山泥倾泻景区内发生了意外，旅游局便把这座名山关闭了，但是今年国庆假期期间该景区宣告开业接待旅客，没想到过了国庆假期后又把景区大门给关了。花了5分钟（如果不是语言不通，说两句就可以了）说服看守景区大门的老婆婆后我们便开车进去探索一下，其实根据老婆婆的话中我们得知，在景区关门的时间里还是有很多人慕名而来，进去景区内游玩，所以大家也不需要担心进不去，大不了就走路嘛。
瓦屋山大家可能很少听说，但是蜀山大家都听说过吧，蜀山就是瓦屋山的别名，瓦屋山国家森林公园总面积为700平方公里，园内最高海报3522米，是公园面积最大，景观资源最为丰富的景区。自唐宋以来，因其神奇秀美与峨眉山并称为"蜀中二绝"，享誉千载。由于地质作用，瓦屋山形成了向东西两侧略倾的屋脊状地形，从任何角度望去，此山整体上都像一座瓦屋，因此得名"瓦屋山"，山顶平台约11平方公里，南北长3375米，东西宽3475米，平均海拔2830米，是世界上第二大的山顶平台（世界最大的山顶平台是南美洲的罗赖马山的山顶平台）。由于景区荒废已久，景区内还保持着很原始的自然景色，参天大树，低矮的、茂密的灌木丛，行走其间的小道上，感觉空气中有好多负离子，含氧量极高，极其舒适，有种隐归森林的冲动。
开车进去没多久我们就发现景区关门的原因，从景区大门到半山腰索道入口的22公里路上，路面裂纹坍塌处非常多，而且经常出现飞石、山泥倾泻的地方，再走没多久发现有施工人员在修复公路，虽然汉兰达的底盘很高，但穿过松软土堆这件事还是不敢贸然去做，毕竟汉兰达是一款主打城市的SUV，越野能力并不强。路被断了，我们只好沿着小路走走，也没有了登顶的欲望。据说景区内有许多珍稀的动植物，还有野生大熊猫，想着碰到有攻击性的野生动物该赤手空拳干一架还是拔腿就跑的时候，我们看到了一批温顺的山羊，原来景区被封后，这片植物种类丰富，瀑布成群的森林便成了附近居民放羊的好地方，山羊看着我们一点怯意都没有，反而我们看着它们的菊花有节奏地喷出的一粒粒屎，后悔刚才在路上不知道踩了多少粒。
瓦屋山分为原始森林景区、玉屏人工林海区、八面山等景区，若是景区关门缆车停止运行，只能在原始森林景区内逛逛（当然你可以在缆车入口处步行上山顶，约莫要5小时），不过这样还是能看到瓦屋山最著名的瀑布：兰溪瀑布，而兰溪瀑布总高为1055米，飞流直下3168 尺，是真正的飞流直下三千尺，为世界第一高瀑，超过南美洲罗奈马山上落差979米的安赫尔瀑布，令人叹为观止！瓦屋山还有个迷魂凼，在山顶鸳鸯池的东南方，与百慕大三角洲接近，地形复杂、地质结构异常，即使罗盘、指南针、钟表在此也会失灵，有兴趣的朋友不妨了解一下，只是我们在看到兰溪瀑布后天快要变黑了，便原路返回，离开这个古朴、原始、翠绿、阴森的地方。
乐山大佛
离瓦屋山更近的是“佛教四大名山”之一，“蜀中二绝”另外一绝的峨眉山，但峨眉山那185元的门票是可用两天的，只有1天时间的我们不想浪费钱，所以就去参观峨眉山东边30公里的乐山大佛。与高庙、柳江，还有瓦屋山不同，乐山大佛估计很多人都知道。乐山大佛，又名凌云大佛，位于四川省乐山市南岷江东岸凌云寺侧，临大渡河、青衣江和岷江三江汇流处，相传是为了镇压洪水而修建的，通高71米，是中国最大的一尊摩崖石刻造像。
佛像是在唐玄宗开元初年（公元713年）开始以弥勒佛的形象修建，前后花了90年时间才修好。唐代崇拜弥勒佛。佛经说弥勒出世就会“天下太平”，武周时期，武则天曾下令编造了一部《大云经书》，证明她是弥勒转世，百姓对弥勒的崇拜帮助她在男尊女卑的封建时代登上帝位。由于武则天的大力提倡，使全国塑凿弥勒之风大行。乐山大佛的修造距武则天时代仅20余年，所以当海通和尚受命修造乐山大佛时，自然选择了弥勒佛，而且弥勒佛既是能带来光明和幸福的未来佛，这同平息水患的镇江之佛要求是一致的。到了近代，文化大革命时乐山大佛旁边崖壁上众多小佛像几乎都被削了头，乐山大佛的头像也遭受破坏，不过到了1982年情况有所好转，乐山大佛也在修复中恢复当年的神采。
登高之际恰逢重阳，有许多老人家参加旅行团来参拜大佛，虽然我是信耶稣的，但也例行在庙前拜一拜，乐山大佛景区里有许多僧人，衣着朴素拿着饭碗有说有笑地去吃饭，也有许多来自外地的红袍僧人拿着自拍杆到处自拍，对于此事我不发表什么看法，既然寺庙可以成为旅游景区，那寺庙里的人也定会受到外界干扰。
虽然乐山大佛已经建成超过千年，但景区外的商人似乎没受到怎样的感化，快到景区，便会发现许多标明乐山大佛景区停车场的指示牌，千万不要上当，你离景区还远得很呢，也不要相信一些饭店说可以免费停车，实际上要消费了才能免去20元停车费。在这里建议大家把车停在景区南门停车场，不需要钱。而且从南门进景区到乐山大佛前会经过一个叫渔村的地方，是历史久远的在江边捕鱼的渔民居住的小村落，这里的居民完全不理会游客，把杂物都往路边放，倒也能让人感受到质朴的感觉，比起拥挤的景区可要舒服多了。
再见
结束为期4天的旅程，最后一天游完乐山大佛后，我的咳嗽变得更严重了，是乐山的雾霾导致的，想想成都也是雾霾的天气，于是我当晚回到柳江古镇去住，图的就是那清新的空气以及安逸的夜晚，算一算账，住柳江古镇只需100元，住成都贵出来的钱抵得上油费还有高速费了，还让自己感觉难受。自驾游的好处就是可以选择旅行社不会去的地方，随心所欲，柳江、高庙、瓦屋山这几个地方比起喧闹的城市还有一帮摄影大叔驻扎的著名景点要舒服得多，也感受到一份原始，而乐山大佛，算是这一次自驾游的添头吧，毕竟也是老老老老一代留下来的奇观。
四川与自驾游这两个词放在一起，很难不联想到川西的美景，但碍于时间以及气候问题，我没有机会去一次，不过天府之国真的只有川西吗？怎么可能。
因工作原因来到成都，自不然就想着在成都附近来一次自驾游，10月中，一个比较尴尬的时间，川西的黄叶还没盛放，著名景区由于上班族休年假而火爆依旧，非常讨厌在人群中被挤着走的我设计了一条非常冷门的线路，冷门到某些景点逛了半天还没遇到一个游客，但就是这种远离纷扰的清静让我十分的喜欢，乡村里的夜没有车流，没有亮眼的商铺，甚至没有路灯，仿佛回到改革开放前。
古镇散心
离开成都，我们第一站来到了柳江古镇，柳江古镇在眉山市洪雅县城西南35公里处，从成都走成雅高速转G93，再开15公里的山路即可到达，这次自驾游由于担心要走一些路况不是特别好的山路（上次在福建深山中爆胎印象深刻），所以借了台底盘高，也有一定越野能力的汉兰达，不过至少在成都到柳江古镇的200公里路上，没有遇到需要汉兰达发挥的地方（几乎都是高速公路！），倒是汉兰达的行驶舒适性给我十分深刻的印象，V6发动机在2000转以内表现得非常平顺，底盘和轮胎也把路面的震动以及噪音抹去得一干二净，果然长途旅行还是SUV要来得舒适，不过7座的汉兰达对于这次二人之旅帮助不大，超级宽敞平坦的后备箱空间甚至让我们不敢把行李箱往上放，怕在山路的连续转弯下撞来撞去，只好放在第二排座椅上。
柳江古镇历史上称为“明月镇”，始建于南宋绍兴十年（1140年），与凤凰、乌镇这些完全被商业化的“古镇”不同，虽然开往柳江古镇的路上旅游提示路牌建得齐全，但整个古镇只能算是“半开发”小镇，只有在花溪河两岸有零星的商铺，也没有大批小群的游客在街道上吵闹，一切都保持着比较原始的感觉，第一天中午才从成都出发，来到的时候已经是黄昏，夕阳下的古镇别有一番滋味，老旧的木质房屋，攀附在房子边的参天大树，还有溪边青石铺砌的小路，适合情侣牵着手到处逛。但这是我在这个古镇第一次也是最后一次看到有太阳，接下来的几天柳江古镇都飘着绵绵的小雨。
古镇里最多的是烧烤店，在河的南岸几乎每5米就有一家，这些烧烤店价格倒也挺公道，两根排骨40块钱，味道也没有成都串串的那种麻辣，但也算是有辣味，对于我这刚患上感冒的广东人，还是有点受不了的，这时候我想起了别人口中柳江古镇的万岁凉粉，就特地趁天还没完全黑时去尝试一下。至于为什么叫万岁凉粉，看到店门上沧桑的“毛泽东万岁”五个大字便可猜出来。没想到万岁凉粉店主打的万岁凉粉竟然也非常的辣，没办法只能叫了个红糖冰粉缓一下，几天前到成都以后我就发现了一种叫冰粉的甜品，其实是类似于广东凉粉的但又比较滑比较稀的……粘稠物？加上点红糖，用来缓解被花椒辣麻的嘴唇再好不过，价钱也不贵（5块钱不能更多）。对了，柳江古镇还特别多酒吧，但是这些酒吧是卖茶的，因为柳江古镇被群山包围，天然纯正的山泉水十分丰富，泡出来的茶非常好喝，所以大部分酒吧的价格牌都是各种各样的茶水价钱，让某些想到古镇艳遇的人失望了。
除了在溪边和风味犹存的石板长街上散步外，柳江古镇附近还有好多景点，像3座不同的观音庙，都是木质结构，保存了相当长的历史，不少当地村民每逢初一十五都要去拜祭，值得一看，但有些景点可要提个醒，我们曾经驱车到4公里外的侯家山寨景点，看名字似乎很霸气，但是开着汉兰达在狭窄陡峭的山路上艰难爬行后才发现，这个山寨竟然只是几座分散的欧式房子，一点特色都没有，要知道1920mm宽的汉兰达在这条山路上被树枝刮了不知多少遍，耗了多少油才上去了的。
女人和白酒
离柳江古镇22公里处（有明显的路牌指引），有一个叫高庙古镇的地方，从柳江古镇开车过去需要1小时，22公里的路需要走1小时，证明这路是有多艰难。如果说柳江古镇是半开发的古镇，那高庙则是完全没有被开发的，与柳江古镇相同，高庙古镇也是依溪而建（是柳江古镇的花溪河的源头，因此高庙别名花溪源），占地约3.2万平方米，依山傍水，错落有致，布局奇特，造型独到。迄今保存完好的古建筑尚有125座，其中绝大部分建于明末清初，全是穿木结构。古镇由三条长100余米，宽3至6米的老街组成，青石街面，滴檐紧靠，仅容一线天光泄入，更添古朴幽深。每条街巷之间有石梯相连。临街每户屋檐下都是镂空的雕花吊蹬，各展其姿，各竞其美。古镇民居多为单家独户的小天井四合院，门窗雕花，临街门窄，经木板铺地的狭长甬道进入，里面别有洞天。说白了，就是几百年的建筑保持得很完整。
其实高庙古镇感觉上远没有官方说的3.2万平方米大，从高庙镇客运站一直往下走（真的是下，一直在下坡），走个100多米才到了古镇的所在地，也就是几条小巷子的样子，要是走马观花，不用1小时就能走完，但是我不是这样的人。据史书记载，这里秦汉时为严道县辖，唐宋属嘉州洪雅，明初洪武四年（公元1371年）始有“高庙”之称。倒是古老传说值得详述。相传高庙李姓初祖叫李清，为从湖北入川任职的将军。李清解甲后觅地归隐，带了一个姓张的伙夫和一个姓余的书僮，一路翻山越岭，天快黑时来到一处山坡，想埋锅造饭， 听得坡底山溪声传来，李清便唤书僮前往。不多时书僮回禀李清：山溪里水很足，鱼像柳叶一样多。李清一想：如此说来，这该是个好地头，便决定不再他求了，就在荒山野岭安了家。经主仆三人一代代繁衍生息，于是便有了座落在群山中这处山坡上的高庙古镇。李家、张家、余家在高庙是大姓，李家多财主，余家多知客司、张家多厨倌司，有各承祖业的意味。因此，高庙古镇能形成相当的规模，依赖商贸。首先，古镇周围山区山林特产十分丰富，有所谓“五马归槽”一说，即这里虽处山中，却有5条路与山里山外相通。明清以来，古镇一直是雅莲等药材以及笋干、竹木、土纸的集散市场，那时候高庙赶集以夜市为主，街市灯火辉煌，商旅熙来攘往，一派盛景。
可惜当年的繁华，时至今日已经看不出来，从峨洪路边的高庙汽车客运站开始，无论是路边的小商铺，还是走在马路上聊天的路人，清一色都是女的，仿佛置身于女儿国，这样的情况与中国大部分落后农村类似，青壮年男性劳动力都往大城市里谋生，留下了妻儿，或者年迈的母亲在老家里，高庙镇上大部分的劳动力都去了30公里外的峨眉山市，或者是洪雅县县城，留下的女人守着路边的小商店带着小孩过日子。高庙镇的特产是白酒，一种52度的中低端蒸馏白酒，因此古镇上超过一半的商店都是在卖酒，吸引一下游客或者过路人，最正宗的是在古镇里一家叫禹王酒坊店的酒，酒香醇厚，价格划算。原始贫穷的小镇自然民风十分淳朴，我们经常能看到一些商店把货物都摆出来，主人却在里面趴着睡大觉一点防备意识都没有，镇上的房子门也不会关，就一直打开着里面一点动静都没有，这要是在东南沿海地区，早就被盗贼光顾了。 高庙古镇的景点真的不多，真要算起来可能就两个，除了古镇小巷就剩一个要走铁索桥过河的亭院了，这铁索桥看着有50年的历史，桥头“最多只允许3人通过”的警示牌十分的显眼，而过桥后到了烈士亭，稍作休息欣赏山风和溪流声的交响乐，请原路返回，不要再沿着小路往下走，为什么？因为没走几十米你就会闯入高庙古镇的墓地集中区，古镇，古墓，阴森恐怖的竹林，非常的吓人，我已经被吓了两次（来回走）。
不过我还是在这个小镇呆上了5个小时，静静地坐在木屋边看着脚下被磨光滑的青石，听着旁边几个老人家用我听不懂的方言说笑。为什么之前没谈论柳江古镇的历史风情，就是因为高庙才真正让我回到了上百年前，那远离工业，远离信息爆炸，远离污染的时代。时代的进步让现代人类每天接收到的信息翻了好几倍，但也因此心情浮躁，看着各种新闻忧心忡忡，动不动就把别人祖宗十八代问候个遍。高庙里的老人家，简简单单地生活，把这一切都甩开了，要说他们最与时代接近的，可能就是他们墙上高挂着的毛主席万岁。
蜀山探路
从柳江古镇到瓦屋山有55公里，一路都是修整得非常平顺的山路，不知不觉就会开得很快，但是要注意的是离开柳江古镇10公里左右会有一个测速摄像头，限速30公里，在开到80公里一点都不为过的路上设置，估计是为当地有关部门创收的行为。走了20公里后我们便到达了瓦屋山镇，瓦屋山镇是瓦屋山山下挨着雅女湖边的一个小镇，我们在这里停下来，并不是为了在小镇上闲走，而是雅女湖的风景实在是漂亮，恰逢早上太阳光线不强，湖面上浮起微微的水汽，以及远处的瓦屋山都是很好的摄影素材，在湖边我们还看到一个写着观景台的建筑，其实是当地居民的房子，两位老人家觉得生活太无聊便在自己的房子上挂上观景台三个字，想着能吸引到游客热闹一下生活，收费之类的是不用，老人家还很热情地把我们带到4楼眺望整个雅女湖，跟我们聊天，生活在这里的人，都是这般安逸祥和？
到达瓦屋山入口时我们楞了一下，一块崭新的公告牌说由于瓦屋山内未达到接待旅客的标准，不对外开放。瓦屋山关门了这件事我在计划行程的时候便略有耳闻，在12年由于山泥倾泻景区内发生了意外，旅游局便把这座名山关闭了，但是今年国庆假期期间该景区宣告开业接待旅客，没想到过了国庆假期后又把景区大门给关了。花了5分钟（如果不是语言不通，说两句就可以了）说服看守景区大门的老婆婆后我们便开车进去探索一下，其实根据老婆婆的话中我们得知，在景区关门的时间里还是有很多人慕名而来，进去景区内游玩，所以大家也不需要担心进不去，大不了就走路嘛。
瓦屋山大家可能很少听说，但是蜀山大家都听说过吧，蜀山就是瓦屋山的别名，瓦屋山国家森林公园总面积为700平方公里，园内最高海报3522米，是公园面积最大，景观资源最为丰富的景区。自唐宋以来，因其神奇秀美与峨眉山并称为"蜀中二绝"，享誉千载。由于地质作用，瓦屋山形成了向东西两侧略倾的屋脊状地形，从任何角度望去，此山整体上都像一座瓦屋，因此得名"瓦屋山"，山顶平台约11平方公里，南北长3375米，东西宽3475米，平均海拔2830米，是世界上第二大的山顶平台（世界最大的山顶平台是南美洲的罗赖马山的山顶平台）。由于景区荒废已久，景区内还保持着很原始的自然景色，参天大树，低矮的、茂密的灌木丛，行走其间的小道上，感觉空气中有好多负离子，含氧量极高，极其舒适，有种隐归森林的冲动。
开车进去没多久我们就发现景区关门的原因，从景区大门到半山腰索道入口的22公里路上，路面裂纹坍塌处非常多，而且经常出现飞石、山泥倾泻的地方，再走没多久发现有施工人员在修复公路，虽然汉兰达的底盘很高，但穿过松软土堆这件事还是不敢贸然去做，毕竟汉兰达是一款主打城市的SUV，越野能力并不强。路被断了，我们只好沿着小路走走，也没有了登顶的欲望。据说景区内有许多珍稀的动植物，还有野生大熊猫，想着碰到有攻击性的野生动物该赤手空拳干一架还是拔腿就跑的时候，我们看到了一批温顺的山羊，原来景区被封后，这片植物种类丰富，瀑布成群的森林便成了附近居民放羊的好地方，山羊看着我们一点怯意都没有，反而我们看着它们的菊花有节奏地喷出的一粒粒屎，后悔刚才在路上不知道踩了多少粒。
瓦屋山分为原始森林景区、玉屏人工林海区、八面山等景区，若是景区关门缆车停止运行，只能在原始森林景区内逛逛（当然你可以在缆车入口处步行上山顶，约莫要5小时），不过这样还是能看到瓦屋山最著名的瀑布：兰溪瀑布，而兰溪瀑布总高为1055米，飞流直下3168 尺，是真正的飞流直下三千尺，为世界第一高瀑，超过南美洲罗奈马山上落差979米的安赫尔瀑布，令人叹为观止！瓦屋山还有个迷魂凼，在山顶鸳鸯池的东南方，与百慕大三角洲接近，地形复杂、地质结构异常，即使罗盘、指南针、钟表在此也会失灵，有兴趣的朋友不妨了解一下，只是我们在看到兰溪瀑布后天快要变黑了，便原路返回，离开这个古朴、原始、翠绿、阴森的地方。
乐山大佛
离瓦屋山更近的是“佛教四大名山”之一，“蜀中二绝”另外一绝的峨眉山，但峨眉山那185元的门票是可用两天的，只有1天时间的我们不想浪费钱，所以就去参观峨眉山东边30公里的乐山大佛。与高庙、柳江，还有瓦屋山不同，乐山大佛估计很多人都知道。乐山大佛，又名凌云大佛，位于四川省乐山市南岷江东岸凌云寺侧，临大渡河、青衣江和岷江三江汇流处，相传是为了镇压洪水而修建的，通高71米，是中国最大的一尊摩崖石刻造像。
佛像是在唐玄宗开元初年（公元713年）开始以弥勒佛的形象修建，前后花了90年时间才修好。唐代崇拜弥勒佛。佛经说弥勒出世就会“天下太平”，武周时期，武则天曾下令编造了一部《大云经书》，证明她是弥勒转世，百姓对弥勒的崇拜帮助她在男尊女卑的封建时代登上帝位。由于武则天的大力提倡，使全国塑凿弥勒之风大行。乐山大佛的修造距武则天时代仅20余年，所以当海通和尚受命修造乐山大佛时，自然选择了弥勒佛，而且弥勒佛既是能带来光明和幸福的未来佛，这同平息水患的镇江之佛要求是一致的。到了近代，文化大革命时乐山大佛旁边崖壁上众多小佛像几乎都被削了头，乐山大佛的头像也遭受破坏，不过到了1982年情况有所好转，乐山大佛也在修复中恢复当年的神采。
登高之际恰逢重阳，有许多老人家参加旅行团来参拜大佛，虽然我是信耶稣的，但也例行在庙前拜一拜，乐山大佛景区里有许多僧人，衣着朴素拿着饭碗有说有笑地去吃饭，也有许多来自外地的红袍僧人拿着自拍杆到处自拍，对于此事我不发表什么看法，既然寺庙可以成为旅游景区，那寺庙里的人也定会受到外界干扰。
虽然乐山大佛已经建成超过千年，但景区外的商人似乎没受到怎样的感化，快到景区，便会发现许多标明乐山大佛景区停车场的指示牌，千万不要上当，你离景区还远得很呢，也不要相信一些饭店说可以免费停车，实际上要消费了才能免去20元停车费。在这里建议大家把车停在景区南门停车场，不需要钱。而且从南门进景区到乐山大佛前会经过一个叫渔村的地方，是历史久远的在江边捕鱼的渔民居住的小村落，这里的居民完全不理会游客，把杂物都往路边放，倒也能让人感受到质朴的感觉，比起拥挤的景区可要舒服多了。
再见
结束为期4天的旅程，最后一天游完乐山大佛后，我的咳嗽变得更严重了，是乐山的雾霾导致的，想想成都也是雾霾的天气，于是我当晚回到柳江古镇去住，图的就是那清新的空气以及安逸的夜晚，算一算账，住柳江古镇只需100元，住成都贵出来的钱抵得上油费还有高速费了，还让自己感觉难受。自驾游的好处就是可以选择旅行社不会去的地方，随心所欲，柳江、高庙、瓦屋山这几个地方比起喧闹的城市还有一帮摄影大叔驻扎的著名景点要舒服得多，也感受到一份原始，而乐山大佛，算是这一次自驾游的添头吧，毕竟也是老老老老一代留下来的奇观。