论文部分内容阅读
时装受到电影的强烈影响可谓不言而喻，有时直接从人物造型获取点滴创意，有时设计师则别出心裁，以微观角度出发，令服饰与影片的内在精神进行一场超时空的对话。
Spring 2005
整个系列都在向捷克导演Jan Syankmafer致敬，Jun Takahashf对这位电影界“炼金术师”的解读很特别。他并未传达金属或胶片的信息，而是从装饰主义角度出发。以7930年代的巴黎为微观背景，白色蕾丝桌布变成了钉珠衬衫和存在感伞裙；红宝石色天鹅绒窗帘改造成一件连身裙；繁复的玫瑰花头饰和存在感假发令整个系列的魔幻色彩更为浓烈，符合Svankmafer的吊诡审美。
Spring 2011
超现实主义先锋电影《LasfYear at Marfenbad》成就了2011春夏Chanel。电影中出现的一座带有喷泉的黑色露天花园，Karl Lagerfefd以此著名镜头在巴黎大皇宫搭建了巨型伸展台。
片中女主角Delphine Seyrig的戏服即是由Coco Chanel设计，这些服饰在整个系列的压轴部分获得了重生，装饰公鸡羽毛的黑色蕾丝礼服既神秘又高级，一如影片本身的抽象莫测，将发布会推向了高潮。
Fall 2002
加大码Parka大衣、紧身旗袍裙、脱衣舞娘式裙装、存在感蝴蝶结造型牛仔衬衫、彰显戏剧张力的巨型羽毛头饰……这些风格各异的服饰旨在重现好莱坞黄金时代的明星时髦，钛金属制成的胸衣和孕妇装则影射出彼时好莱坞女星争相怀孕的风潮，John Gallfano表示其创意来自发布会前前往洛杉矶和墨西哥灵感之旅。
Spring 2005
实穿性见长的Max Mara推出了一个以狩猎装为主导的系列，设计团队从Yves SaintLaurent眼中的电影《Ouf of Africa》汲取灵感。
整个系列里的对比元素很多，存在感抽象树叶印花与打孔剪裁形成鲜明反差，但本系列最强大的单品并非时装屋赖以成名的大衣，而是剪裁得体的裤装，宽松板型完全顺应身体的节奏。
Spring 2011
Stefano Pilati回顾经典，将Yves Saint Laurent的招牌元素贯穿始终，剪裁犀利的风衣、透视薄纱连身裙以及改良吸烟装，大量1940年代剪裁加上情色主义，乃是一次时装屋档案库的不完全导览。
《Belle de Jour》的理念在于“克制”与“释放”的内在情绪。服饰正面的安全牌与背部的肆意裸露形成鲜明反差，一如女主角内心世界的激烈暗涌，这种微观类比非常耐人寻味。
Fall 2006
Mfchael Kors回到美国东海岸，将高贵的时髦与美国当下年轻人的穿衣风格合二为一，搭配荧光黄羊绒围巾的双排扣西服套装、法兰绒及膝大衣、搭配条纹长裤的天鹅绒单粒扣西服……俨然打开了剧中男主人公Jay Gatsby的衣橱。
另一方面，女装部分也顺应了女主角Mfa Farrow的造型。低腰鸡尾酒裙、镶缝流苏的爵士舞裙、装饰鸵鸟毛的羊绒大衣，召唤出浓郁的女人味。
Spring 2009
“美国人在巴黎”，这是MarcJacobs对于本场秀的快速注解。事实上，整个系列背后的灵感元素非常广泛，从电影角度出发，《MaryPoppins》《The King and l》《ThePostman Always Rings Twice》均能获得相应的对照，不过后者最明显。
服饰本身并无任何过分裸露的元素，但紧束的高腰剪裁、浅尝辄止的削肩设计则非常具有旧时风范，欲露还休的性感绝对更胜一筹。
Spring 2011
Richard Gere在影片《American Gigolo》中扮演的Julian Kaye无疑是此次Dsquared的灵感缪斯。以开场造型为例，粉色衬衫搭配水洗牛仔裤，舞男的时髦尽管并不值得称道，但却与时装屋所一贯倡导的男性审美不谋而合。另一方面，运动元素依旧是双人组设计师Dean Caten&Dan Caten的挚爱。水粉色西服搭配草绿色热裤及天蓝色衬衫，清新的撞色令荧光趋势更符合夏日时令，条纹泳裤则是直抒胸臆的性感演绎。
Fall 2009
伴随着电影《Casablanca》的背景音乐，T台上摆放着的螺旋桨令观众清晰嗅到火药味，模特纷纷化身成美国女性飞行员AmeliaEarhart和Amy Johnson，她们行头里不可或缺的飞行帽和迷你夹克则贯穿始终。
Jean PaufGaultier信奉守旧原则，此次则是一场皮革的巡礼，鳄鱼皮飞行员夹克、皮质连衣裤乃是男女通杀的实穿单品。
Spring 2009
作为新任创意总监组合的首次亮相，MariaGrazfa Chiuri和Pfer Paolo Piccioli当然会从经典角度出发，主打安全牌。开场服饰即是浓烈的Valentino红，而后那些细腻的扇形抓褶、大量水晶刺绣、存在感蝴蝶结以及玫瑰型立体褶裥则透露出强烈的7960年代风范，一如影片《La Dofce Vita》所塑造的那种奢华高贵的甜蜜生活，勾勒出层次分明的上流审美。
Spring 2011
影片灵感来自Jacques Deray执导的电影《LaPiscine》，但设计师Massimiliano Giornetfi并不希望只是怀旧，而是期望“与当时产生某种共鸣”，追求一种“无拘无束、波西米亚的不羁态度”。
在男装部工作了长达10年之久，Giomeffi对于剪裁非常老练，农妇裙、比基尼外穿、狩猎装均是应景的趋势，凸显时髦的同时，从未忽视实穿和易搭的实用层面。
Fall 2011
警官帽、女仆领套头衫、漆皮腰封、透视硬纱裙、黑丝吊带袜……开场Look集结了虐恋时髦的必要元素，颠覆性造型一如CharlotteRampling在影片《The Night Porter》中扮演的患有斯德哥尔摩综合症的少妇。Marc Jacobs解释这些恋物癖情结来自于女性对于手袋的迷恋，并用“戒律”和“扭曲”定义整个系列。前者影响了雕塑般的轮廓和马裤造型，后者则是手铐、眼罩等虐恋单品的延续。
Fall 2001
中国元素在很多设计大师手中都曾大放异彩，Jean Paul Gaultier自然不遑多让。他的东方情结很特别，一方面是将男装剪裁与新元素相互融合，旗袍式连体裤搭配流苏晚宴包，军装夹克搭配立领上衣；另一方面则是中国的复古呈现，伞、扇、蝴蝶等廓型的假发头饰形成东方的整体印象，塔夫绸曳地晚装和鸵鸟羽毛长裙依旧是其颠扑不破的力作。
Fall 2005
2005秋冬是时装界集体复古的一季，具备高度前瞻性的影视作品的阶段性时髦则成为T台设计师的灵感坐标。JohnGalliano高调迎合紫醉金迷的好莱坞时髦，将1920—1940年代那种对于时装的痴迷与个人内心的妄自尊大视为绝对的遵从，超级巨星式的波普招贴画印花比比皆是，就连舞台上的道具椅和移相器背后都印着“JOHN GALLIANO STUDIO”的字样，令时装在回顾艺术与复古的道路上不减幽默与诙谐。
Spring 2005
整个系列都在向捷克导演Jan Syankmafer致敬，Jun Takahashf对这位电影界“炼金术师”的解读很特别。他并未传达金属或胶片的信息，而是从装饰主义角度出发。以7930年代的巴黎为微观背景，白色蕾丝桌布变成了钉珠衬衫和存在感伞裙；红宝石色天鹅绒窗帘改造成一件连身裙；繁复的玫瑰花头饰和存在感假发令整个系列的魔幻色彩更为浓烈，符合Svankmafer的吊诡审美。
Spring 2011
超现实主义先锋电影《LasfYear at Marfenbad》成就了2011春夏Chanel。电影中出现的一座带有喷泉的黑色露天花园，Karl Lagerfefd以此著名镜头在巴黎大皇宫搭建了巨型伸展台。
片中女主角Delphine Seyrig的戏服即是由Coco Chanel设计，这些服饰在整个系列的压轴部分获得了重生，装饰公鸡羽毛的黑色蕾丝礼服既神秘又高级，一如影片本身的抽象莫测，将发布会推向了高潮。
Fall 2002
加大码Parka大衣、紧身旗袍裙、脱衣舞娘式裙装、存在感蝴蝶结造型牛仔衬衫、彰显戏剧张力的巨型羽毛头饰……这些风格各异的服饰旨在重现好莱坞黄金时代的明星时髦，钛金属制成的胸衣和孕妇装则影射出彼时好莱坞女星争相怀孕的风潮，John Gallfano表示其创意来自发布会前前往洛杉矶和墨西哥灵感之旅。
Spring 2005
实穿性见长的Max Mara推出了一个以狩猎装为主导的系列，设计团队从Yves SaintLaurent眼中的电影《Ouf of Africa》汲取灵感。
整个系列里的对比元素很多，存在感抽象树叶印花与打孔剪裁形成鲜明反差，但本系列最强大的单品并非时装屋赖以成名的大衣，而是剪裁得体的裤装，宽松板型完全顺应身体的节奏。
Spring 2011
Stefano Pilati回顾经典，将Yves Saint Laurent的招牌元素贯穿始终，剪裁犀利的风衣、透视薄纱连身裙以及改良吸烟装，大量1940年代剪裁加上情色主义，乃是一次时装屋档案库的不完全导览。
《Belle de Jour》的理念在于“克制”与“释放”的内在情绪。服饰正面的安全牌与背部的肆意裸露形成鲜明反差，一如女主角内心世界的激烈暗涌，这种微观类比非常耐人寻味。
Fall 2006
Mfchael Kors回到美国东海岸，将高贵的时髦与美国当下年轻人的穿衣风格合二为一，搭配荧光黄羊绒围巾的双排扣西服套装、法兰绒及膝大衣、搭配条纹长裤的天鹅绒单粒扣西服……俨然打开了剧中男主人公Jay Gatsby的衣橱。
另一方面，女装部分也顺应了女主角Mfa Farrow的造型。低腰鸡尾酒裙、镶缝流苏的爵士舞裙、装饰鸵鸟毛的羊绒大衣，召唤出浓郁的女人味。
Spring 2009
“美国人在巴黎”，这是MarcJacobs对于本场秀的快速注解。事实上，整个系列背后的灵感元素非常广泛，从电影角度出发，《MaryPoppins》《The King and l》《ThePostman Always Rings Twice》均能获得相应的对照，不过后者最明显。
服饰本身并无任何过分裸露的元素，但紧束的高腰剪裁、浅尝辄止的削肩设计则非常具有旧时风范，欲露还休的性感绝对更胜一筹。
Spring 2011
Richard Gere在影片《American Gigolo》中扮演的Julian Kaye无疑是此次Dsquared的灵感缪斯。以开场造型为例，粉色衬衫搭配水洗牛仔裤，舞男的时髦尽管并不值得称道，但却与时装屋所一贯倡导的男性审美不谋而合。另一方面，运动元素依旧是双人组设计师Dean Caten&Dan Caten的挚爱。水粉色西服搭配草绿色热裤及天蓝色衬衫，清新的撞色令荧光趋势更符合夏日时令，条纹泳裤则是直抒胸臆的性感演绎。
Fall 2009
伴随着电影《Casablanca》的背景音乐，T台上摆放着的螺旋桨令观众清晰嗅到火药味，模特纷纷化身成美国女性飞行员AmeliaEarhart和Amy Johnson，她们行头里不可或缺的飞行帽和迷你夹克则贯穿始终。
Jean PaufGaultier信奉守旧原则，此次则是一场皮革的巡礼，鳄鱼皮飞行员夹克、皮质连衣裤乃是男女通杀的实穿单品。
Spring 2009
作为新任创意总监组合的首次亮相，MariaGrazfa Chiuri和Pfer Paolo Piccioli当然会从经典角度出发，主打安全牌。开场服饰即是浓烈的Valentino红，而后那些细腻的扇形抓褶、大量水晶刺绣、存在感蝴蝶结以及玫瑰型立体褶裥则透露出强烈的7960年代风范，一如影片《La Dofce Vita》所塑造的那种奢华高贵的甜蜜生活，勾勒出层次分明的上流审美。
Spring 2011
影片灵感来自Jacques Deray执导的电影《LaPiscine》，但设计师Massimiliano Giornetfi并不希望只是怀旧，而是期望“与当时产生某种共鸣”，追求一种“无拘无束、波西米亚的不羁态度”。
在男装部工作了长达10年之久，Giomeffi对于剪裁非常老练，农妇裙、比基尼外穿、狩猎装均是应景的趋势，凸显时髦的同时，从未忽视实穿和易搭的实用层面。
Fall 2011
警官帽、女仆领套头衫、漆皮腰封、透视硬纱裙、黑丝吊带袜……开场Look集结了虐恋时髦的必要元素，颠覆性造型一如CharlotteRampling在影片《The Night Porter》中扮演的患有斯德哥尔摩综合症的少妇。Marc Jacobs解释这些恋物癖情结来自于女性对于手袋的迷恋，并用“戒律”和“扭曲”定义整个系列。前者影响了雕塑般的轮廓和马裤造型，后者则是手铐、眼罩等虐恋单品的延续。
Fall 2001
中国元素在很多设计大师手中都曾大放异彩，Jean Paul Gaultier自然不遑多让。他的东方情结很特别，一方面是将男装剪裁与新元素相互融合，旗袍式连体裤搭配流苏晚宴包，军装夹克搭配立领上衣；另一方面则是中国的复古呈现，伞、扇、蝴蝶等廓型的假发头饰形成东方的整体印象，塔夫绸曳地晚装和鸵鸟羽毛长裙依旧是其颠扑不破的力作。
Fall 2005
2005秋冬是时装界集体复古的一季，具备高度前瞻性的影视作品的阶段性时髦则成为T台设计师的灵感坐标。JohnGalliano高调迎合紫醉金迷的好莱坞时髦，将1920—1940年代那种对于时装的痴迷与个人内心的妄自尊大视为绝对的遵从，超级巨星式的波普招贴画印花比比皆是，就连舞台上的道具椅和移相器背后都印着“JOHN GALLIANO STUDIO”的字样，令时装在回顾艺术与复古的道路上不减幽默与诙谐。