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摘要：从实验性质的设计到技术裁剪的强调再到细节的注重，从离经叛道到对色情的暧昧到自然精致维维安·韦斯特伍德的时尚事业经历了多个时期。早期从历史中搜寻灵感和技术源泉，后来关注人权，现在对全球气候变化作为她创作时首要考虑的问题。
维维安·韦斯特伍德对时尚界的贡献是毋庸置疑的，在历史与未来的双重维度里，维维安·韦斯特伍德永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间。她让灵魂与灵魂碰撞，让情感肆意迸发。
关键词：离经叛道；碰撞；实验性；技术剪裁
中图分类号：J022 文献标识码：A 文章编号：2095-4115（2014）01-115-2
她是英国时装界的象征人物，她在创意中演绎着另类的生活，她间接的推动了朋克运动，她确立了一种特有的“英伦”风情，她重新诠释了女性的性感形象，她就是约翰·费尔裘德在《时髦的蛮徒》中所说的六个时装界真正的明星之一——维维安·韦斯特伍德。
维维安·威斯特伍德（Vivienne Westwood）用的是第一个丈夫的姓：威斯特伍德（Westwood）。缩写为VW，人称“朋克教母”“英国女魔头”。于1941年4月8日出生于柴郡（Tintwistle，Glossop， Cheshire， England）。
维维安的服装很多时候带有性的含蓄表达，如恋物癖式的超高跟高跟鞋，暴露的内衣或是同性恋意味主题，她本人对性的态度却是一直保持着某种暧昧的距离，像是秉持着一个旧式清教徒的思想主义一样。
维维安的作品和技法手段中那些耐人寻味的亮点都是来源于她平日的积累。例如她不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的，以别针固定的布进行设计，虽然这也是因为她缺少了正规教育，但是她能做到这些由于1979年时做的大量拆边T恤，以那些用实际操作经验为依据和基础的。她强调英国的传统创造力比单纯的视觉形象更具有文化内涵。维维安对18世纪的艺术和理念有着自己独到而深刻的理解。她从黄金分割﹑弗莱贡纳德（Fragonard）图案﹑紧身胸衣和臀垫等欧洲经典样式中寻找灵感。她认为自己就是个模仿者，直到1995年在设计出“水性杨花”系列后，维维安才认为自己终于制作出了一种前所未有也不可能有的廓。其实事物总是在不断地拆散又组合中，当你在模仿的时候，属于你自己风格和技巧也在不知不觉中形成。维维安就是第一个将街头艺术和朋克带入高级时装的设计师，她用狂野和色情暧昧冲击了沉闷守旧的时装界。虽然很多人对维维安所坚持的细节和姿态持有质疑或者是反复推敲的态度，但是这些细节却体现了她对时尚的掌控力还有那份对于流行灵敏的嗅觉和与生俱来的天赋，而且她也真真切切的推动了整个时装界的发展。不得不承认的是，对以后的设计师和设计趋势有着潜移默化的作用，很多设计师在淡化了维维安的设计中那些浮夸的细节，往往得到的就是永恒的经典。
维维安的“无政府”主义，尊重历史的态度，让她对历史文化观察分析得十分透彻，对时政有着自己的看法，她把这些对于战后英国的设计和传统与亚文化的融合的思考融入了她的设计，试图表达他们的发展历史和内含。这些促使我们思考，促使我们对英国的文化有了全新的认识。
改变了维维安的一生，让时装界多了个鬼才型灵魂人物的是1965年。那年她与小自己六岁的马尔科姆·麦克拉伦（Malcolm McLaren）相识，从此开始了她传奇的时装之路。有人认为维维安只是依靠她那富于创造力的搭档麦克拉伦，而自身没有任何独立工作的能力。但是我认为对于服装的天赋流淌在维维安的血液里，它就像是随时要喷薄而出，只是缺少个人引导，而麦克拉伦恰恰充当了个伯乐的角色，他让维维安灵魂深处对于设计的与生俱来的敏锐感知苏醒了。
20世纪70年代，曾经做过小学老师﹑邮局职员的维维安，还是带有战后年代中传统的保守的工人阶级价值观的，同时又是独立富有主见的女性。她的作品从一开始中就存在一种打撒分解的极端，她和麦克拉伦将先锋的概念作为服装的主要理念依靠，并且，这个概念一直促进他们不断的革新。那时的英国社会还不太开放，摇滚乐还不被社会所接纳，但是维维安坚持自己的信念和爱好。受到当时都市青年反叛情节的影响，维维安开始以从“摇滚乐”（Rock ’n’ Roll）作为设计的基本元素，用怪诞、荒谬的设计形式，赋予了摇滚外在的定义——撕裂的口子、金属挂链、挖洞T恤。从此开始了她最早期的设计。继而又有“黑色都市风格”（Black Urban Culture）的拉链、锁链连着的迷你裙及破洞的衣服，带有色情的BONDAGE GEAR、RUBBERWEAR及印有SLOGAN、撕烂设计的T恤。在1976年与性手枪乐队Sex Pistol的合作让维维安风生水起，乘着性手枪乐队大行其道维维安名声大噪。
进入80时代，就在人们普遍认为维维安已经江郎才尽，黔驴技穷的时候，实际上，她正由一段职业生涯向更高更远的征程上发展。我个人认为这个时候，才算是维维安真正意义的独创道路。这个时期她全身心的展开了对古典服饰技术性的研究。维维安很好的利用了对艺术史的认识，从历史中搜寻灵感和技术源泉，理解并且再创了一种深刻的理性和视觉上的参考模式。在继承了传统的臀垫﹑紧身胸衣﹑撑架裙的同时，对款式进行了天马行空的想象，用大胆的创造力冲击了当时的时装界，为保守封闭的高级时装注入了新的灵感。
她对服装进行了真正的重构：她将臀下部分做成开放的状态，使其穿着在身上时可以摇曳摆动起来显得身姿曼妙；她迷恋于撕破能让衣服滑离身体的服装，她强调的是那种让穿着者自己调整暴露尺度的姿态；她发明了一种有别于上世纪七八十年代盛行的男女体型的新型样式，为男士设计了窄腿的轻质高腰裤，取代了原来的箱型和梯形的样式。1981年在奥林匹亚举办了她的第一个秀。1983年V&A博物馆收藏了首件“世界的尽头”作品。此后她的设计一经面世，就引发了收藏的狂潮，成为英伦时尚的代名词。
到了90年代，维维安回首再看早期自己安歇类似实验性质的设计，她推翻了自己曾经坚持的创造理念第一，操作技术第二的想法，开始强调手工制作和高级时装，并在剪裁技巧上有了重大的突破。裁剪方式成为维维安继服装外观后第二个成就。而且采用最新技术重新演绎传统绘画。她的时装在法国艺术界被描述为贵族化的时装。维维安依然沉浸于研究历史技法，对于17世纪的对布料进行装饰性的剪裁来创造花样的古老技法的研究，成就了“肖像”等几个系列。
进入21世纪，维维安退去了一贯运用的历史主义，开始用绘画艺术般极端夸张和强调的装饰手法把女性美丽淋漓尽致的运用到她的男装和女装系列中。形成了一种无论剪裁或不剪裁都显得自然协调的风格。维维安受到丈夫安德鲁斯的影响，强调衣服的细节，以及衣服最终呈现出来的精致效果，她认为最原始的、用手工制作出来的东西才是最美的。
近几年，维维安热心于公益活动，维维安的每件衣服，都有一个“故事”在里面，她试图将她对于公益的思考通过自己的作品来表现出来。与此同时她希望通过自己的设计能够提醒大家关注全球气候的变化。
维维安不断强调文化和艺术的重要性，她认为人必须回归到生命的本质，认真的对待地球的生态系统，才能创造一个有未来的世界。同样，一个服装设计师，不能只表达自己的思想，还要谨记“服装是为人穿着而存在的”，存关爱之心，才能创造恒久有效的设计。服装的价值跟人的价值是一样的，不分高低贵贱，合穿合用最好。维维安用艺术的灵魂与时尚的精髓传达了更为精准和契合的时装设计主张。
2004年维维安的时装设计展览在伦敦的维多利亚及艾伯特博物馆开幕。据说，这是维多利亚及艾伯特博物馆目前为止举办的最大型的时装设计展览。通过150件颇具代表性的设计作品，展览回顾了这位当代英国时装设计师充满坎坷和激情的设计生涯。其中包括，1993年让著名时装模特内奥米·坎贝尔在T台上绊了个跟头的超高跟皮鞋；作为韦斯特伍德标签的英格兰式斜纹呢和格子花呢时装；大量紧身胸衣样式的短衫与上装；充满印第安与波希米亚风格的骨质或毛绒配饰，等等。
在历史与未来的双重维度里，维维安·韦斯特伍德永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。她让灵魂与灵魂碰撞，让情感肆意迸发。
作者简介：
陆乐，女，南通人，南京艺术学院，研究方向：艺术设计、平面设计。
维维安·韦斯特伍德对时尚界的贡献是毋庸置疑的，在历史与未来的双重维度里，维维安·韦斯特伍德永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间。她让灵魂与灵魂碰撞，让情感肆意迸发。
关键词：离经叛道；碰撞；实验性；技术剪裁
中图分类号：J022 文献标识码：A 文章编号：2095-4115（2014）01-115-2
她是英国时装界的象征人物，她在创意中演绎着另类的生活，她间接的推动了朋克运动，她确立了一种特有的“英伦”风情，她重新诠释了女性的性感形象，她就是约翰·费尔裘德在《时髦的蛮徒》中所说的六个时装界真正的明星之一——维维安·韦斯特伍德。
维维安·威斯特伍德（Vivienne Westwood）用的是第一个丈夫的姓：威斯特伍德（Westwood）。缩写为VW，人称“朋克教母”“英国女魔头”。于1941年4月8日出生于柴郡（Tintwistle，Glossop， Cheshire， England）。
维维安的服装很多时候带有性的含蓄表达，如恋物癖式的超高跟高跟鞋，暴露的内衣或是同性恋意味主题，她本人对性的态度却是一直保持着某种暧昧的距离，像是秉持着一个旧式清教徒的思想主义一样。
维维安的作品和技法手段中那些耐人寻味的亮点都是来源于她平日的积累。例如她不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的，以别针固定的布进行设计，虽然这也是因为她缺少了正规教育，但是她能做到这些由于1979年时做的大量拆边T恤，以那些用实际操作经验为依据和基础的。她强调英国的传统创造力比单纯的视觉形象更具有文化内涵。维维安对18世纪的艺术和理念有着自己独到而深刻的理解。她从黄金分割﹑弗莱贡纳德（Fragonard）图案﹑紧身胸衣和臀垫等欧洲经典样式中寻找灵感。她认为自己就是个模仿者，直到1995年在设计出“水性杨花”系列后，维维安才认为自己终于制作出了一种前所未有也不可能有的廓。其实事物总是在不断地拆散又组合中，当你在模仿的时候，属于你自己风格和技巧也在不知不觉中形成。维维安就是第一个将街头艺术和朋克带入高级时装的设计师，她用狂野和色情暧昧冲击了沉闷守旧的时装界。虽然很多人对维维安所坚持的细节和姿态持有质疑或者是反复推敲的态度，但是这些细节却体现了她对时尚的掌控力还有那份对于流行灵敏的嗅觉和与生俱来的天赋，而且她也真真切切的推动了整个时装界的发展。不得不承认的是，对以后的设计师和设计趋势有着潜移默化的作用，很多设计师在淡化了维维安的设计中那些浮夸的细节，往往得到的就是永恒的经典。
维维安的“无政府”主义，尊重历史的态度，让她对历史文化观察分析得十分透彻，对时政有着自己的看法，她把这些对于战后英国的设计和传统与亚文化的融合的思考融入了她的设计，试图表达他们的发展历史和内含。这些促使我们思考，促使我们对英国的文化有了全新的认识。
改变了维维安的一生，让时装界多了个鬼才型灵魂人物的是1965年。那年她与小自己六岁的马尔科姆·麦克拉伦（Malcolm McLaren）相识，从此开始了她传奇的时装之路。有人认为维维安只是依靠她那富于创造力的搭档麦克拉伦，而自身没有任何独立工作的能力。但是我认为对于服装的天赋流淌在维维安的血液里，它就像是随时要喷薄而出，只是缺少个人引导，而麦克拉伦恰恰充当了个伯乐的角色，他让维维安灵魂深处对于设计的与生俱来的敏锐感知苏醒了。
20世纪70年代，曾经做过小学老师﹑邮局职员的维维安，还是带有战后年代中传统的保守的工人阶级价值观的，同时又是独立富有主见的女性。她的作品从一开始中就存在一种打撒分解的极端，她和麦克拉伦将先锋的概念作为服装的主要理念依靠，并且，这个概念一直促进他们不断的革新。那时的英国社会还不太开放，摇滚乐还不被社会所接纳，但是维维安坚持自己的信念和爱好。受到当时都市青年反叛情节的影响，维维安开始以从“摇滚乐”（Rock ’n’ Roll）作为设计的基本元素，用怪诞、荒谬的设计形式，赋予了摇滚外在的定义——撕裂的口子、金属挂链、挖洞T恤。从此开始了她最早期的设计。继而又有“黑色都市风格”（Black Urban Culture）的拉链、锁链连着的迷你裙及破洞的衣服，带有色情的BONDAGE GEAR、RUBBERWEAR及印有SLOGAN、撕烂设计的T恤。在1976年与性手枪乐队Sex Pistol的合作让维维安风生水起，乘着性手枪乐队大行其道维维安名声大噪。
进入80时代，就在人们普遍认为维维安已经江郎才尽，黔驴技穷的时候，实际上，她正由一段职业生涯向更高更远的征程上发展。我个人认为这个时候，才算是维维安真正意义的独创道路。这个时期她全身心的展开了对古典服饰技术性的研究。维维安很好的利用了对艺术史的认识，从历史中搜寻灵感和技术源泉，理解并且再创了一种深刻的理性和视觉上的参考模式。在继承了传统的臀垫﹑紧身胸衣﹑撑架裙的同时，对款式进行了天马行空的想象，用大胆的创造力冲击了当时的时装界，为保守封闭的高级时装注入了新的灵感。
她对服装进行了真正的重构：她将臀下部分做成开放的状态，使其穿着在身上时可以摇曳摆动起来显得身姿曼妙；她迷恋于撕破能让衣服滑离身体的服装，她强调的是那种让穿着者自己调整暴露尺度的姿态；她发明了一种有别于上世纪七八十年代盛行的男女体型的新型样式，为男士设计了窄腿的轻质高腰裤，取代了原来的箱型和梯形的样式。1981年在奥林匹亚举办了她的第一个秀。1983年V&A博物馆收藏了首件“世界的尽头”作品。此后她的设计一经面世，就引发了收藏的狂潮，成为英伦时尚的代名词。
到了90年代，维维安回首再看早期自己安歇类似实验性质的设计，她推翻了自己曾经坚持的创造理念第一，操作技术第二的想法，开始强调手工制作和高级时装，并在剪裁技巧上有了重大的突破。裁剪方式成为维维安继服装外观后第二个成就。而且采用最新技术重新演绎传统绘画。她的时装在法国艺术界被描述为贵族化的时装。维维安依然沉浸于研究历史技法，对于17世纪的对布料进行装饰性的剪裁来创造花样的古老技法的研究，成就了“肖像”等几个系列。
进入21世纪，维维安退去了一贯运用的历史主义，开始用绘画艺术般极端夸张和强调的装饰手法把女性美丽淋漓尽致的运用到她的男装和女装系列中。形成了一种无论剪裁或不剪裁都显得自然协调的风格。维维安受到丈夫安德鲁斯的影响，强调衣服的细节，以及衣服最终呈现出来的精致效果，她认为最原始的、用手工制作出来的东西才是最美的。
近几年，维维安热心于公益活动，维维安的每件衣服，都有一个“故事”在里面，她试图将她对于公益的思考通过自己的作品来表现出来。与此同时她希望通过自己的设计能够提醒大家关注全球气候的变化。
维维安不断强调文化和艺术的重要性，她认为人必须回归到生命的本质，认真的对待地球的生态系统，才能创造一个有未来的世界。同样，一个服装设计师，不能只表达自己的思想，还要谨记“服装是为人穿着而存在的”，存关爱之心，才能创造恒久有效的设计。服装的价值跟人的价值是一样的，不分高低贵贱，合穿合用最好。维维安用艺术的灵魂与时尚的精髓传达了更为精准和契合的时装设计主张。
2004年维维安的时装设计展览在伦敦的维多利亚及艾伯特博物馆开幕。据说，这是维多利亚及艾伯特博物馆目前为止举办的最大型的时装设计展览。通过150件颇具代表性的设计作品，展览回顾了这位当代英国时装设计师充满坎坷和激情的设计生涯。其中包括，1993年让著名时装模特内奥米·坎贝尔在T台上绊了个跟头的超高跟皮鞋；作为韦斯特伍德标签的英格兰式斜纹呢和格子花呢时装；大量紧身胸衣样式的短衫与上装；充满印第安与波希米亚风格的骨质或毛绒配饰，等等。
在历史与未来的双重维度里，维维安·韦斯特伍德永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。她让灵魂与灵魂碰撞，让情感肆意迸发。
作者简介：
陆乐，女，南通人，南京艺术学院，研究方向：艺术设计、平面设计。