【摘 要】
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九头芥是一种专门腌渍而食的蔬菜,如果直接入锅炒食的话,味苦且带有辛辣味儿,很难人口,可是腌渍后再食就变得清香鲜美,成了一种食过便此生难忘的味道。 儿时,父母把收割回来的九头芥先整齊地堆放在一边,经过闷黄、晾干、清洗等多道工序,才可以腌渍。腌菜的时候,母亲先切掉菜茚头,但是菜薷头也舍不得扔掉,腌渍时也一起腌在菜里面,然后把一丛丛九头芥切细,再拿出一口小水缸,往里放一层菜,撒一层粗盐。而父亲则把它一
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九头芥是一种专门腌渍而食的蔬菜,如果直接入锅炒食的话,味苦且带有辛辣味儿,很难人口,可是腌渍后再食就变得清香鲜美,成了一种食过便此生难忘的味道。
儿时,父母把收割回来的九头芥先整齊地堆放在一边,经过闷黄、晾干、清洗等多道工序,才可以腌渍。腌菜的时候,母亲先切掉菜茚头,但是菜薷头也舍不得扔掉,腌渍时也一起腌在菜里面,然后把一丛丛九头芥切细,再拿出一口小水缸,往里放一层菜,撒一层粗盐。而父亲则把它一层层压实,最后再压一块重重的大石头封缸。过段时间后,腌渍好的九头芥呈淡黄色,色香味俱全。
腌渍后的九头芥为了能长期保存,母亲把大部分九头芥拿到阳光下晒,最后制成一坛坛梅干菜,把小部分腌渍后的九头芥挤去水分装入空雪碧瓶中,由于雪碧瓶口较小,因此装一点就用一只筷子塞一下,一边装一边塞,塞得越紧越可以保鲜,这种腌渍保鲜的方法达到特有的原质风味,鲜香脆嫩不变质。
九头芥上市时刚好是毛笋上市季,九头芥炒毛笋、九头芥炒细竹笋是一种绝配,成了农村的一道时令美食。
炎炎夏日,餐桌上一碗九头芥茚头汤,更独具鲜香,让人回味无穷。
我离家读书时,肩挑着米菜去学校,在我的菜罐里,装的就是满满的梅干菜,差不多管够一星期食用,有时母亲在梅干菜里加炒了点豆腐,算是上等待遇了。
当年为了我读书,父亲种了许多九头芥,到我工作后,父亲还是一直喜欢种九头芥,家中几个瓶瓶罐罐里的九头芥,他们从年头吃到年尾。
我每次回家,车的后备箱里总是塞进几个装满九头芥的雪碧瓶。
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2000年,我和弟弟正在镇中读书,我念初三,弟弟念初二。 一天晚上,我在昏灯下赶时间学习。父亲不知何时走进了我身边,轻轻对我说,明天你抽点时间和我去一趟集市吧,是墟日,听邻居说最近番薯可以卖个好价格,卖番薯的钱足够你用到中考了。我“嗯”了一声。 第二天我还没起床,父亲就起来煮好了饭,还煲了十几条鲜嫩绵滑的番薯。我美美地品尝着这人间佳肴,然后准备跟着父亲的车赶在晨曦前到达集市。家里的那头老牛,前
赵姐是做卫生家政的,人是我在中介亲自挑的。那天,中介临时约她赶过来,她和中介寒暄时,我在一旁观察她:五十开外的年纪,着装朴素,面色黑红,人长得精神,颇有年代感,很像《红色娘子军》的吴琼花。 我问了她的基本情况,她都认真回答,对我的要求直说好、好,并没有过多的语言推销自己。中介说她家务做得好,她羞怯的表情与我遇过的能说会道的家政人员不太一样。看到她那双粗粝的手,随即说:“你明天体检合格后就来上班吧
清悠的风从江边吹来,令人爽朗。 沿着中山路,往南拐进一条小巷,远远地可望见堤坡的绿草,再行走不远,眼前出现一排破败的老房子,低矮的建筑,断壁残垣,围墙上的粉刷早已剥落,一些孤零的树木迎风摇曳着。这是过去的沙市巡司巷,一条古老的小巷,但这里很有名,稍上点年纪的人都知道,大华浴池就在这儿。 沙市的浴池业始于民国初期。据《沙市市志》记载,民国18年(1929年)前后,张寿山先生将其巡司巷内的一栋大楼
父亲是个农民,也是个医生。 父亲行医治病,从来都秉持着高尚医德。他看病不因人而异,也不分贫富贵贱,老弱病残。他既不自吹自擂,玩江湖把戏;也不唯利是图,贪图钱财。他为百姓效劳,也为长官看病,远到千里开外,近至隔壁邻居,他都来者不拒,亲自坐诊。对于穷苦乡邻,有付不出药费的,他采取记账方式,有时甚至分文不取。干了二十多年后,因为医疗站解散,父亲便去江城公社所在地租了间不足十平方米的民房,开起了个体诊所
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“扇子有清风,时时在手中;若是想借扇,等到八月半。”很小的时候,外婆就教给我这首童谣。 外婆家住小集镇,离我家隔着十里山路,可外婆时常往来于山路,为我们带来紧俏物品。在物资空前匮乏的上世纪70年代末,我家油盐酱醋是经常“断档”的,所以我们很盼望外婆的到来。一天下午,太阳还有两丈高,我瞥见很远的秧坑口有个老人踽踽独行。她左手拎个竹篮,右手举着蒲扇,我一眼就认出那是外婆,便飞奔过去迎接。外婆的竹篮里
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