论文部分内容阅读
有香蕉的巴拿马城
当我还是个孩子的时候就知道有个巴拿马，那是一部美国动画片，里面有一只胖胖的可爱的小狗熊，一天它的朋友突发奇想要去巴拿马。它问朋友为什么要去那里，熊的朋友说巴拿马到处都是香蕉，整个国家都弥漫着香蕉的香味。那时北京还没有太多水果可以选择，香蕉对我来说也是一种诱惑，因此，巴拿马就成了我童年幻想中的完美国度。
长大后才知道，巴拿马原来是一个那么遥远的地方，而且巴拿马的香蕉远不如巴拿马的运河出名。这是个因运河而独立、因运河而存在、也因运河而成为各个强国争夺对象的国家。先是西班牙人，然后是法国人和英国人。最后是美国人控制。1999年，运河的主权才被巴拿马人收回。
巴拿马城是巴拿马的政治、经济中心，位于巴拿马运河太平洋岸河口。城市东临巴拿马湾，背靠安康山谷，早年是一个印第安人渔村，400年前西班牙人在这里建城，后被海盗焚毁，如今的巴拿马城是在日城旁重建的。400年来几易其主。因此城市风貌兼具西班牙、法国、英国、美国和南美风格。所谓巴拿马人，其实也不是单一的民族，这里包括土著印第安人，还有后来的非洲人、欧洲人、华人以及他们的混血后代。
以上因素让巴拿马城文化呈现多元化状态，不仅有不同风格的建筑和食物。甚至连媒体上广泛宣传的巴拿马“传统服饰”看起来也更像是欧洲人早期的服装。只有那只拉丁美洲的神鹰提醒着你，这里本是印第安人的地盘，但据说这种鹰已经濒临绝种。辛酸的历史在几百年后成了旅游业的卖点，这算是塞翁失马么?
新城区并没有太多看点，高楼大厦、拥挤的街道和跑车，铺天盖地的美国文化，倒也是个购物和享受夜生活的好地方。但如果你想走入巴拿马城的内心深处，就一定要去看看老城区，那里是巴拿马人的根，在那里你会更理解这座城市和城市里的人。改变一座城市的外表也许只需五到十年，要改变一座城市里的人的思维方式和习惯却是个漫长的过程。
在这个说西班牙语、没有地铁、没有明确巴士路线而且没有良好规划的城市里，乘坐计程车是出行时的最好选择，从新城到旧城大约2美元。旧城区建在太平洋东岸的一个半岛上，可以让司机送你去半岛的最顶端，然后再从那里往回走，这样可以节省不少时间。旧城入口处的Cafe Cocacola餐厅建在一幢黄褐色的欧式建筑的一端，正面对着三角广场，地标十分清楚，即便不会说西班牙文，也不至于搞错。
Cafe Cocacola是家非常本土化的餐馆，推开厚重的木门。走进老城区市民最爱的餐厅，选了个角落坐下。虽然已有二三十个食客，但并不喧闹，没有音乐，气氛相当轻松。我选了一份厨师推荐套餐，结果端上来的是一大盘三明治加薯条。三明治的肉和面包的热度、软硬程度都恰到好处，还挤上了我最喜欢的色拉酱。西班牙人用橄榄油涂面包吃，比黄油健康，但是记得要撒盐。旧城内还有各式各样的西餐馆。甚至还有一些中餐馆——华人遍布了中美洲的各个角落，到处都有华人的餐厅和杂货店，红色是他们最鲜明的标志。
在古城里辨别方向并不是一件很难的事情，虽然有轨电车已不再行驶，但是铁轨还镶嵌在石板路里，只要沿着铁轨走，就不会迷路。而且最漂亮的建筑都建在铁轨的两侧，主要是教堂、政府大厦和银行，法国味儿浓重。法国人在一战前是这里的主人，如今早已物是人非。一路感叹：经典的建筑，越老越有魅力。
昂贵的巴拿马运河
早在400多年前，西班牙国王就想修建一条能成为世界桥梁的运河，让船只不必绕道就可以横穿美洲，从大西洋进入太平洋。这个想法固然美好，但当时的技术和人力无法做到。直到100多年前。这项当年全世界最伟大的工程才开工，不过主持修建的变成了法国人。这些擅长生产葡萄酒的欧洲人在金钱利益的驱使下头脑热，投入了几亿法郎，结果血本无归，他们低估了热带施工的难度，仅仅是蚊子就让他们疲于应付，投入也增加到20亿法郎(当时约合3亿美元)。
多年后美国人接下了工程，哥伦比亚人站出采反对，因为当时的巴拿马还是哥伦比亚的部分，他们担心美国人会抢走他们的利益。在美国的支持下，巴拿马独立了，随后美国人又用5000万美元买下了法国公司和运河的使用权，并完成了这个工程。1914年，总长度达82公里的人工地峡河开始投入使用。20世纪末，运河的经营权被交还给巴拿马政府。如今，巴拿马运河每年都要通过上万艘大型船只，平均每艘船收费30万美元，通过地峡的时闯大约需10小时。好贵的门票!
可惜印第安人远不如华人善于经营，尽管有这样得天独厚的条件，巴拿马城却没有成为一座世界一流的城市，和周围的一些城市比起来，只是高楼大厦多一些而已。尽管如此，在中美洲巴拿马城也算是一座非常现代化的大城市了，能在中美洲荒凉的土地上看到大厦林立的滨海城市简直可以称得上是奇迹。
在巴拿马可以直接使用美元，无需兑换巴拿马本国货币。当地的硬币和美元等值，离开巴拿马后，它们就会变成废金属。所以最好在巴拿马把它们花掉，除非想留作纪念。
出了机场，计程车司机沿着高速公路向远处的高楼大厦驶去，公路下面是沼泽和泥塘。我让司机直接把我送到了运河的入海口，能看到宏伟的运河是一件让人兴奋的事情。运河最宽的地方300多米，最窄的地方100多米。入海口上方还有一座钢质的大桥横跨运河。入夜后运河灯火通明，连绵伸向远方。
可是，拥有这样一条运河，对这个国家来说是幸运还是不幸呢?西班牙人把哥伦比亚的黄金挖干净了，就对它失去了兴趣，其实巴拿马运河重要的地理位置，比黄金要有价值得多，这让巴拿马始终无法摆脱大国控制的阴影。西班牙人走了。法国人来了，法国人走了，美国人来了，然后是内乱。巴拿马因为运河得到了什么?高架桥和高楼大厦是他们想要的吗?
并不是所有人都能享有那座现代化的城市，贫穷的人们只有隔海遥望的份儿。
巴拿马的惊艳汽车
巴拿马最令人惊艳的不是美女，而是五颜六色的巴士。公共汽车的每一寸“皮肤”都画上了各种各样的彩图。一辆辆飞驰而过的彩色大块头，简直就是活动的艺术品。颜色的搭配、主题的选择，还有绘画风格都不尽相同，从童话故事到成人艺术，从古典主义到后现代风格应有尽有。表现着司机不同的喜好、性格和心情。
巴拿马的巴士后面常常能看到两个大大的排气管，与其说是排气管。不如说是烟囱，因为太粗太大了，而且设计得好像烟囱一样直立起来，似乎觉得空气还不够污浊，要把废气传播得更远更广。还好送我去哥斯达黎加的汽车是标准的旅行大巴，有空调，有厕所，座位也比较舒服。穿越中美洲主要依靠大巴，别看中美洲面积不大，但乘大巴穿越却需要不少时间，主要是因为山路太多。从巴拿马城到哥斯达黎加首都圣何塞行驶了将近14个小时，票价20多美元，其中两个小时浪费在关卡。
巴拿马城的长途车站和中美洲其他国家的众多车站相比，无疑是水准最高的——提供寄存包裹服务，有各种商店，出售车票有柜台。圣诞节期间人满为患，就是提前两天预订也不能保证有座位。好在有临时加开的车次，才没有耽误我的行程。
大巴在晚上10点钟离开了巴拿马城，缓缓驶向北方，车子开上巴拿马运河口的美国大桥时，从窗口望下去，繁忙的巴拿马运河就在脚下，沿岸的轮船和码头上的货舱灯火通明，比白天看起来更有感觉。天亮的时候，抵达巴拿马和哥斯达黎加的边境关口，这里挤满了卡车和巴士，还有人群。
同车的对夫妇是尼加拉瓜人，在美国居住多年，这一次是回家乡旅行。他们对我一个人背包旅游感到很新鲜，开始还以为我是韩国人。听说我丢失了旅行手册，他们答应帮我在哥斯达黎加找旅店，他们知道 些天只要5—10美元的家庭旅馆，非常感谢他们的帮助。
当我还是个孩子的时候就知道有个巴拿马，那是一部美国动画片，里面有一只胖胖的可爱的小狗熊，一天它的朋友突发奇想要去巴拿马。它问朋友为什么要去那里，熊的朋友说巴拿马到处都是香蕉，整个国家都弥漫着香蕉的香味。那时北京还没有太多水果可以选择，香蕉对我来说也是一种诱惑，因此，巴拿马就成了我童年幻想中的完美国度。
长大后才知道，巴拿马原来是一个那么遥远的地方，而且巴拿马的香蕉远不如巴拿马的运河出名。这是个因运河而独立、因运河而存在、也因运河而成为各个强国争夺对象的国家。先是西班牙人，然后是法国人和英国人。最后是美国人控制。1999年，运河的主权才被巴拿马人收回。
巴拿马城是巴拿马的政治、经济中心，位于巴拿马运河太平洋岸河口。城市东临巴拿马湾，背靠安康山谷，早年是一个印第安人渔村，400年前西班牙人在这里建城，后被海盗焚毁，如今的巴拿马城是在日城旁重建的。400年来几易其主。因此城市风貌兼具西班牙、法国、英国、美国和南美风格。所谓巴拿马人，其实也不是单一的民族，这里包括土著印第安人，还有后来的非洲人、欧洲人、华人以及他们的混血后代。
以上因素让巴拿马城文化呈现多元化状态，不仅有不同风格的建筑和食物。甚至连媒体上广泛宣传的巴拿马“传统服饰”看起来也更像是欧洲人早期的服装。只有那只拉丁美洲的神鹰提醒着你，这里本是印第安人的地盘，但据说这种鹰已经濒临绝种。辛酸的历史在几百年后成了旅游业的卖点，这算是塞翁失马么?
新城区并没有太多看点，高楼大厦、拥挤的街道和跑车，铺天盖地的美国文化，倒也是个购物和享受夜生活的好地方。但如果你想走入巴拿马城的内心深处，就一定要去看看老城区，那里是巴拿马人的根，在那里你会更理解这座城市和城市里的人。改变一座城市的外表也许只需五到十年，要改变一座城市里的人的思维方式和习惯却是个漫长的过程。
在这个说西班牙语、没有地铁、没有明确巴士路线而且没有良好规划的城市里，乘坐计程车是出行时的最好选择，从新城到旧城大约2美元。旧城区建在太平洋东岸的一个半岛上，可以让司机送你去半岛的最顶端，然后再从那里往回走，这样可以节省不少时间。旧城入口处的Cafe Cocacola餐厅建在一幢黄褐色的欧式建筑的一端，正面对着三角广场，地标十分清楚，即便不会说西班牙文，也不至于搞错。
Cafe Cocacola是家非常本土化的餐馆，推开厚重的木门。走进老城区市民最爱的餐厅，选了个角落坐下。虽然已有二三十个食客，但并不喧闹，没有音乐，气氛相当轻松。我选了一份厨师推荐套餐，结果端上来的是一大盘三明治加薯条。三明治的肉和面包的热度、软硬程度都恰到好处，还挤上了我最喜欢的色拉酱。西班牙人用橄榄油涂面包吃，比黄油健康，但是记得要撒盐。旧城内还有各式各样的西餐馆。甚至还有一些中餐馆——华人遍布了中美洲的各个角落，到处都有华人的餐厅和杂货店，红色是他们最鲜明的标志。
在古城里辨别方向并不是一件很难的事情，虽然有轨电车已不再行驶，但是铁轨还镶嵌在石板路里，只要沿着铁轨走，就不会迷路。而且最漂亮的建筑都建在铁轨的两侧，主要是教堂、政府大厦和银行，法国味儿浓重。法国人在一战前是这里的主人，如今早已物是人非。一路感叹：经典的建筑，越老越有魅力。
昂贵的巴拿马运河
早在400多年前，西班牙国王就想修建一条能成为世界桥梁的运河，让船只不必绕道就可以横穿美洲，从大西洋进入太平洋。这个想法固然美好，但当时的技术和人力无法做到。直到100多年前。这项当年全世界最伟大的工程才开工，不过主持修建的变成了法国人。这些擅长生产葡萄酒的欧洲人在金钱利益的驱使下头脑热，投入了几亿法郎，结果血本无归，他们低估了热带施工的难度，仅仅是蚊子就让他们疲于应付，投入也增加到20亿法郎(当时约合3亿美元)。
多年后美国人接下了工程，哥伦比亚人站出采反对，因为当时的巴拿马还是哥伦比亚的部分，他们担心美国人会抢走他们的利益。在美国的支持下，巴拿马独立了，随后美国人又用5000万美元买下了法国公司和运河的使用权，并完成了这个工程。1914年，总长度达82公里的人工地峡河开始投入使用。20世纪末，运河的经营权被交还给巴拿马政府。如今，巴拿马运河每年都要通过上万艘大型船只，平均每艘船收费30万美元，通过地峡的时闯大约需10小时。好贵的门票!
可惜印第安人远不如华人善于经营，尽管有这样得天独厚的条件，巴拿马城却没有成为一座世界一流的城市，和周围的一些城市比起来，只是高楼大厦多一些而已。尽管如此，在中美洲巴拿马城也算是一座非常现代化的大城市了，能在中美洲荒凉的土地上看到大厦林立的滨海城市简直可以称得上是奇迹。
在巴拿马可以直接使用美元，无需兑换巴拿马本国货币。当地的硬币和美元等值，离开巴拿马后，它们就会变成废金属。所以最好在巴拿马把它们花掉，除非想留作纪念。
出了机场，计程车司机沿着高速公路向远处的高楼大厦驶去，公路下面是沼泽和泥塘。我让司机直接把我送到了运河的入海口，能看到宏伟的运河是一件让人兴奋的事情。运河最宽的地方300多米，最窄的地方100多米。入海口上方还有一座钢质的大桥横跨运河。入夜后运河灯火通明，连绵伸向远方。
可是，拥有这样一条运河，对这个国家来说是幸运还是不幸呢?西班牙人把哥伦比亚的黄金挖干净了，就对它失去了兴趣，其实巴拿马运河重要的地理位置，比黄金要有价值得多，这让巴拿马始终无法摆脱大国控制的阴影。西班牙人走了。法国人来了，法国人走了，美国人来了，然后是内乱。巴拿马因为运河得到了什么?高架桥和高楼大厦是他们想要的吗?
并不是所有人都能享有那座现代化的城市，贫穷的人们只有隔海遥望的份儿。
巴拿马的惊艳汽车
巴拿马最令人惊艳的不是美女，而是五颜六色的巴士。公共汽车的每一寸“皮肤”都画上了各种各样的彩图。一辆辆飞驰而过的彩色大块头，简直就是活动的艺术品。颜色的搭配、主题的选择，还有绘画风格都不尽相同，从童话故事到成人艺术，从古典主义到后现代风格应有尽有。表现着司机不同的喜好、性格和心情。
巴拿马的巴士后面常常能看到两个大大的排气管，与其说是排气管。不如说是烟囱，因为太粗太大了，而且设计得好像烟囱一样直立起来，似乎觉得空气还不够污浊，要把废气传播得更远更广。还好送我去哥斯达黎加的汽车是标准的旅行大巴，有空调，有厕所，座位也比较舒服。穿越中美洲主要依靠大巴，别看中美洲面积不大，但乘大巴穿越却需要不少时间，主要是因为山路太多。从巴拿马城到哥斯达黎加首都圣何塞行驶了将近14个小时，票价20多美元，其中两个小时浪费在关卡。
巴拿马城的长途车站和中美洲其他国家的众多车站相比，无疑是水准最高的——提供寄存包裹服务，有各种商店，出售车票有柜台。圣诞节期间人满为患，就是提前两天预订也不能保证有座位。好在有临时加开的车次，才没有耽误我的行程。
大巴在晚上10点钟离开了巴拿马城，缓缓驶向北方，车子开上巴拿马运河口的美国大桥时，从窗口望下去，繁忙的巴拿马运河就在脚下，沿岸的轮船和码头上的货舱灯火通明，比白天看起来更有感觉。天亮的时候，抵达巴拿马和哥斯达黎加的边境关口，这里挤满了卡车和巴士，还有人群。
同车的对夫妇是尼加拉瓜人，在美国居住多年，这一次是回家乡旅行。他们对我一个人背包旅游感到很新鲜，开始还以为我是韩国人。听说我丢失了旅行手册，他们答应帮我在哥斯达黎加找旅店，他们知道 些天只要5—10美元的家庭旅馆，非常感谢他们的帮助。