那是一座海拔3000多米高的小山村，加起来不过二十几户人家。那是一个只有步行或骑骡子才能前往的地方，上下需要10多个小时。然而，却有无数中外行者蜂拥而至。有条件的，花钱骑骡子。无条件的，徒步而上。在那条根本不像是路的路上，随处可见游客扶着树干大口喘气。在高原，每向上一步都要付出巨大的艰辛。因此，素不相识的人们互相鼓励。人世间的温情洒满了这条崎岖陡峭的小路。
　　去年9月的一天，我也骑着骡子踏上了这条神奇的山路，我也恐怖地看着身边的万丈深渊发呆，藏民兄弟悦耳的山歌不时地在我的耳边回响，别的行者经历的我也亲身经历着、切身体验着，仿佛故地重游。途中，我也憩息在那间大多数行者曾经歇息过的简陋的小卖店，也用一张青稞饼和一碗方便面充饥，用短暂的小憩消除骡背上的疲劳。途中，经常可见架线工人在艰苦地劳动。看样子，这座小山村离通电的日子已经不远了。在惊险、刺激、紧张和好奇中远望，美丽的梅里雪山在云雾中若隐若现，不断勾起游人的联想和遐思。前往雨崩村的路并不轻松，即便有骡子驮着，也没有丝毫的舒适感。一路颠簸，只有满身的疲惫和腰腿的酸痛。
　　雨崩村坐落在梅里雪山的怀抱里，从入住的窗口向外望去，雪山的主峰就在眼前。在午后迷人的阳光下，小溪在草地中间潺潺流过。青翠的草地上，牲口在悠闲地吃草。放眼远看，是坐落在山坡上的村落，是郁郁葱葱的原始森林和梅里雪山的顶峰。这一切与村里袅袅升起的炊烟一道，构成了一幅中世纪般的迷人画面。那郁郁葱葱的树木，那竞相开放的花朵，没有人叫得出它们的学名，也没有人分得清它们的品种。在梅里雪山的怀抱中，它们世世代代都这样原始地、自然地生长着。没有人破坏，也就无所谓保护。大自然的一切以其最原始的生态，纯天然地存在着、生长着。那一刻，眼前有些恍惚，仿佛沿时光隧道穿越到遥远的往昔。仿佛一些既熟悉又陌生、丢失得十分久远的场景，如海市蜃楼般再现。大自然迷人的色调为这迷人的雪山、迷人的草地、迷人的溪水和迷人的村落，披上了一层迷人的色调，绘制了一幅迷人的图景。太阳躲在山后，蒙上黄昏色调的雪峰倒映在山脚下的水面上，令人陶醉其中，流连忘返。
　　天色暗将下来，凉风吹拂，身上的汗珠顷刻间冷却，在伸手不见五指的黑暗中，趴在骡子身上返回。没有任何光亮，稍有不慎跌落下去，后果不堪设想。一段艰难的跋涉后，那间叫“守望香巴拉”的农家小院露出了昏暗的、希望的亮光。入住这里的年轻人已经用完了晚餐，正围坐在院落的篝火旁欣赏山村美丽的夜色。一阵短暂又漫长的等待后，一顿简单的晚餐填饱了饥肠辘辘的肚子。恢复了一点体力后，便踩着小路返回居住的房间。不经意间举目仰望，宏大的天幕布满了数不清的星星。那是我迄今为止从未看到过的美丽的天幕，那是我迄今为止从未看到过的如此清晰的星星。高原的夜幕上，神奇的繁星眨着眼睛向我们发出温情的问候。
　　似睡非睡、似醒非醒的一夜过去，梅里雪山戴着朦胧的面纱迎接了我们。山峰披上了金色。晨辉的映衬下，云雾笼罩的雪峰不断变换着自己的面容。站在清晨的寒风中，不停地按着快门，享受着巨大的眼福和丰收的喜悦。这一天，有体力的同事前往海拔更高、路途更艰难的冰湖，余下的则在村中探寻藏家小院的民俗民风。那是一个晴朗的上午，躺卧在雪山怀抱中的雨崩村，一片静寂。蓝蓝的天，白白的云，高高的山峰，郁郁葱葱的丛林，举目皆是的玛尼堆，一切显得那么神秘，那么原始，那么质朴。梅里雪山的怀抱中，手机信号时有时无。不用时有，要用时无。看样子，已经与外界隔绝了。
　　几盘简单的青菜，一杯可口的青稞酒，午饭过后回房间休息。睡了一会儿后便睁开眼睛，望着窗外的梅里雪山出神。隔壁传来同事悦耳的鼾声，在这寂静恬静洁净的村落里，这来自都市的鼾声显得格外清晰。午后的阳光，不断地在白色的云层里穿越，不时给眼前的雨崩村投下不同的光和影，那情那景令人顿觉飘忽。在这座高原上的藏族村落里，在梅里雪山的怀抱中，世俗的喧扰仿佛离我很远很远。山外的人们，山下的人们，还在名利场的漩涡中搏杀的人们，根本无法想象身处海拔3000多米的地方望星空时的空灵和彻悟。白云飘飘，时而停留在雪山之巅，时而撩开神秘的面纱，让雪山露出迷人的面庞。大自然的光和影打造了一切，而就在这光与影的莫测变幻中，心灵也随着雪山顶上的白云开始飘荡。也许这里才应该是灵魂的归宿。
　　两天，整整两天，在神秘的雨崩村，在梅里雪山的怀抱中，从日出到日落，从深夜到黎明，心灵在一点点洗礼净化。当雨崩村的第二个黎明到来，最为期盼的梅里雪山顶峰在日出前的蓝色中显露出它的全貌。直觉告诉我，奇迹将要发生，日照金山的景观将会出现。于是，便紧握相机，等待着那一刻的到来。东方露出了亮色，雪山的颜色也由白到黄，最后将燃烧着的金色雪峰毫不掩饰地袒露在我的眼前，就像一个即将入浴的美女瞬间褪掉了最后一片遮挡。
　　骑上骡子，回过头来向雪山怀抱中的小山村告别！雨崩村，今生不知能否再来……