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[摘 要]云南是民族云集的地区,集聚了除汉族之外的25个少数民族,各民族间的文化以及服饰可谓争奇斗妍、五彩纷呈,极大程度的丰富了中国艺术文化宝库。但是近几年来,随着世界大众文化的全球化,纯粹的民族民间工艺已经日趋减少,几乎濒临灭绝状态。如何将民族民间文化精髓挖掘出来加以保护,并将其融合时尚元素,转化为现代文化意识或流行趋势,已经成为少数民族甚至全中国服装界所面临的最艰巨的任务。
[关键词]大花苗 民族服饰 保护传统文化 传统工艺流程 文化融合
苗族是一个迁徙的民族,也是一个支系众多的民族,民族服饰多达两百种以上。在汉族和其他民族文化的不断冲击下,苗族原始文化已经可见一斑。云南昆明附近西山区、安宁、富民以及楚雄武定等地的大花苗,紧邻昆明和楚雄市区,虽历经千百年异族文化的冲刷汉化严重,但仍有部分传统习俗保存完好。作为繁华都市的近邻,是哪些元素延续下来,为什么这些民间传统能代代相传?这都是民族非物质文化遗产所关注的。带着这些问题,我们走访了大花苗的几个地区,希望能发现民族民间技艺的秘密及其价值。
云南昆明附近西山区、富民、安宁、楚雄武定等地的大花苗基本上同属一个支系,据调查,昆明附近和楚雄武定的大花苗最早的从1700年左右迁入,至今已有三百多年了,由于这些地区的苗族距离汉族比较近,加上与其他民族(如壮族、傈僳族,彝族等)杂居,受到影响,虽然历史支系同属一家,但是由于民族风俗的不断交融,使大花苗的服饰在这些不同地区区别开来。
花苗支系的服饰在整个苗族民族中较为简单,但仍凝结了广大苗族女性的勤劳一生。花苗的姑娘们从十三四岁起就开始跟自己的母亲学做女红,无论婚前还是婚后,这些女红一直都会作为检查一个苗家女子是否贤良淑德的重要标准。如果到了出嫁的年龄还没学会这些活计或者做得还不够好的话,也许就没有人家会向她提亲了。
大花苗的青年男女因为花山节相识相恋,后经双方家长确定后订婚,订婚以后的姑娘们不再做任何农活,专心为男方做结婚时穿的礼服(图1)----- 一件白色麻织长袍、一件刺绣的坎肩和一条黑色腰带。制作白色长袍的麻织面料纺织的越精细,手感越滑顺,反映的手艺就越高。
花苗原始制作服装的过程是:种麻、割麻、搓麻、煮麻、纺线、织布、蜡染、刺绣、裁剪、缝制衣物等。
种麻、搓麻:自己播种一些专门用于织造面料的剑麻,等剑麻成熟后将麻撕开取丝,之后用专门的纺车将麻丝缠绕成一个个纺锤,此时的麻线还是草绿色的,而且质感也比较硬;
煮麻:为了增加线的韧性,需要煮麻线。先将麻线纺锤用十字方架撑开理顺,然后下锅软化,撑开的麻线不仅受热均匀,而且煮好后的颜色也趋于一致。麻线下锅后,在开火之前,先收集一些炉膛里的草木灰,草木灰是天然环保的上好软化剂,放有草木灰的煮锅沸煮几小时后,从锅中取出麻线边用清水清洗,边用脚用力揉搓,揉搓完后再入锅煮,煮沸后再取出用脚搓,如此反复几遍,一直搓到麻线完全变为柔软的白色为止,这时基本和我们在市场看到的麻线手感和颜色都差不多了。处理过的麻线必须搭在架子上晾干后才可以进一步使用。
纺线:晾干后的麻线还处于单线状态,一般都比较细,容易打结和拉断,所以在织布之前,要将所有的纱线分股、组合合股,这样织出来的布才会更加结实耐磨。纺纱大多数使用脚踏纺纱机,(图2)纺纱者双脚交替蹬踏踏板,带动大小木轮纺纱。蹬脚踏板时,纺纱者双腿、髋关节及整个身体都产生了有规律的向两侧横移的律动。这种纺纱方式在汉族农家也存在,制造方法和苗族大同小异。纺纱是一门技术活,掌握不好,过粗或过细都会影响最后成衣的效果,所以在纺纱时一定要特别小心;
织布:在勤劳的苗家,几乎每家都有一台织布机,这是这里每个女人一生必备的劳作工具。梭子左右穿梭和脚踏板的上下活动相配合,织出与织布机等宽的平纹麻布。梭子来回穿梭与收紧的过程造成布纹的纹理程度,收的越紧布纹就越细,反之,布纹则比较稀疏且粗糙。使整幅布均匀收紧并不容易,需要长期织造积累经验,至今织布的粗细仍是检验苗族妇女是否能工巧匠的一个重要标准。
蜡染:蜡染是花苗民族引以为豪的技艺。先将蜡融化后灌入蜡刀笔,用蜡刀笔在织好的麻布上刻画自己喜欢的图案,一般为横线、方纹格和菱形格。横线代表山川,菱形和方纹格代表田野土地,象征着美好的收成和幸福的生活。(图3)画好后将布放入染锅煮,一般要煮4—5个小时。传统染料选用纯天然的板蓝根,现在为了方便,就用市面上普通的化学染料代替,原始的板蓝根染料虽然色牢度并不高,不及化学染料易染色,但是环保,对人体无毒害,所以有条件的村寨仍然选用板蓝根及附近可以采到的天然燃料。染好的布料放到田野里面晾晒,云南风高气爽的好天气方便了面料的快干,晾干后的布料再下清水去漂洗,洗干净蜡质部分。之前被蜡画过的部分均为白色,未被画过的部分也全部被染成了蓝色。这时麻布已经变成了蓝底白色图案的花布了。由于布料上的图案含义广泛,所以图案刻画较为生动细致,技术要求也非常高,染布时需格外小心,稍有不慎就会将布“染花”,染花后的图案会黑成一团,基本上前功尽弃了。蜡染在苗族服饰制作中是一项非常庞大而且技艺精湛的工程,随机性和艺术价值之高,使国外服装设计师叹为观止。
大花苗的整套服饰分为直身型上衣、刺绣坎肩、绣花方巾、蜡染百褶裙、腰带、刺绣绑腿等几部分,结构简单,但制作相当精良繁琐。和多数民族一样,苗族的上衣采用连身袖,衣领为类似于和尚领的秃领,非常像汉族北方传统的棉袄。由于没有领子,花苗人可以将里面的其他衣服,如衬衫等的领子翻出来,别有风格,也充分体现了汉族与苗族服饰之间的融合。(图4)苗家姑娘最爱穿百褶裙,仅一条裙子上的褶数便可达到几百个。在昆明附近的安宁、富民和楚雄武定等地的大花苗还根据百褶裙的款式表示身份。裙子的花边下面再接一条黑边,表明此人已结婚;如果花边下面没有接边或者接边颜色不为黑色,则此人为未婚姑娘,未婚男子还有机会去追求。衣装上对婚姻的明确性在大多数少数民族服饰中都有所表示,充分体现了少数民族的率真。
另外为下地干活方便,大花苗人的百褶裙均为一片式裹裙。制作过程为:在布料未干时,先用线在布的一边抽缩、挤压成褶,再拧成麻花状,待晾干后成细褶布。把带褶的麻布横向接成宽出臀围约一市尺大小的裙摆,上面接上约20cm左右的白布做腰封,穿时直接将白色腰封搭叠着围在腰间,并固定住上衣,再用长腰带缠绕固定裙子,长腰带在苗族服装中起到非常重要的作用。长腰带分两种:一种是黑色、宽约一市尺的细棉布或细麻布长带,一种是比较窄的上面有刺绣的彩色腰带。有些姑娘为了更漂亮一些,除刺绣外还在上面缀以花边及流苏等作为装饰。缀上花边的腰带缠绕后只在最后系个结,将剩余的腰带尾耷拉下来。这种穿着方式不单在苗族,很多民族服饰中都出现过,甚至有些民族还会故意绣一个腰带垂于臀部,耷拉下来的腰带在行走时随之摆动,很有动物尾巴的样子,这暗示了一种生殖崇拜,有旺种族旺门丁之含义。至今这种穿着方式还在大花苗及很多少数民族地区的村寨盛行。
花苗姑娘们喜欢花边、刺绣,机绣或手工刺绣的痕迹随处可见,花苗服装上的刺绣大致分为打籽绣、十字绣、剖线绣、贴片绣、亮片绣等几种,十字绣和贴片绣大面积分布在肩头、袖子,小面积在领口、袖口、袖子中间接缝处、裙边等位置,其他多出现在背被和挂领上。现存手工刺绣的挂件已经不多,成为苗族的一个遗憾。但是苗族人喜欢刺绣的热情没有减,只是为了把妇女的时间解放出来,从事其他工作,日常服饰的刺绣由机绣代替,盛大节日的礼服还是会穿着自家女人们绣的服饰配件参加活动,花苗人家仍对手工刺绣情有独钟。
整个服饰是一部苗族的生活史。如:妇女裙子上蜡染的纵横花纹是田埂、地界;裙子上的红黄横布条是迁徙所经过的黄河、长江;妇女盘发髻于头顶,尖顶朝上,形似宝塔,姑娘盘发于两耳上方,似若竹笋,是为了藏包谷种,逃出京城村寨时,以防备黄帝兵勇追查而急中生智的杰作;男女扎绑腿,也为了隐藏携带五谷粮和豆籽种;男女系的腰带,均是迁徙途中盛粮食炒面的干粮带,因此又叫“炒带”;成年男女节日所穿的绣花坎肩及背心处所配的绣花挂领,图案是苗领袖蚩尤时的京城,王宫、街道、四大战门等;挂领下方的长带,代表四通八达的交通线、道路网;带下也挂有铜钱、银饰、毫子、眼钱、小铃等装饰品,以示数不胜数的村寨臣民。传说中,挂领上绣以密密麻麻的图案,不仅仅是为了修饰,还可以在战争中遮护后心,相当于古代盔甲中的护心镜。现在大花苗的礼服中仍有挂领,虽然还是按照之前的制作方式进行,但过程已经简化,上面的绣花图案和功能也仅仅是以纪念祖先和装饰为目的了。(图5)挂领上已经不再用刺绣遮盖全部,刺绣在挂领上仅作为局部装饰成分出现。这种变革在现代服饰中值得借鉴,既能保留其艺术成分,使民族民间文化得以保存,又能符合时代特征,使艺术随社会进步而改变形式。
制作自己的嫁衣和未来丈夫的婚礼服使花苗的姑娘们从十三四岁开始就失去了自由的时间。每一套礼服都倾注了姑娘几年甚至十几年的心血,她们也把自己对爱情的憧憬、对生活的希望和对幸福的理解统统绣在衣裙上,因此苗族服饰不仅仅在制作工艺上体现着苗族女性的勤劳,而且在服饰内容上更能体现每一个苗族女性爱我、舍我、忘我的民族气质。有些民族学者认为这种古老的传统是苗族女性一生的束缚,建议舍弃,还苗族女性自由健康的生活。事实上,从古到今,苗族的蜡染、刺绣技艺一直都是闻名于世的非物质文化。也正是有了这份艰辛与期待,才有了花苗民族博大精深的艺术文化。舍弃自己的民族文化相当于拔掉自己的根;完全丢掉苗族姑娘制作服饰的工艺,无疑是把苗族文化遗产统统舍弃,将造成中华民族艺术的巨大损失。另外,大花苗银器同比其他支系并不多,服装的精华在于刺绣和蜡染,一旦此两项工艺失传,大花苗服装的特色将不复存在。刺绣在中国自古以来就是民族的骄傲,曾一时盛名满天下。在机械化产品盛行的今天,手工刺绣在国际时装周中仍频频亮相,其华光异彩堪称高级时装之代表,高级定制成衣中也时常会发现做工技艺细腻、设计大方前卫的刺绣。因此民族刺绣虽然在某些方面限制了女性的时间,但是合理利用时间,抓住工艺制作的精髓,改变创作目的和设计思路,将此工艺转化为民族产业,必将会发挥其价值,在商业盈利的同时将民族传统发扬光大。
经过多年不同文化的冲刷,大花苗民族传统工艺大部分已经失传,到现在服饰文化中只剩下最基本的发髻、百褶裙、背被、披肩、绑腿等,其他的像长腰带、及各种手工刺绣等已经很少在日常生活中见到了。追溯历史发展,我们应探求花苗服饰文化中适合社会发展的民族精神:一切适合劳作并且展现民族历史美的东西都会经久不衰。如:百褶裙历经几百年仍一如既往,款式如初。只是因为裙身承载了花苗整个民族的历史文化、民族精神。曲折的历史不能被忘记,即使社会再进步,花苗人也必定会将自己的历史祖先继承下去。
时尚界正在逐步将少数民族元素引入当代的设计中,除了把民族服饰直接引用改良外,其穿着方式等也得以借鉴。如:近几年流行的高腰封与少数民族系在腰间的长腰带极为相似。(图6)高腰长腰带、百褶裙、绑腿、刺绣花边等民族特色的穿着只要找好与现代文化融合的切入点,捕捉时代信息,在保留自己民族特色的基础上,融合当代流行的元素,使民族民间工艺文化多元化发展就是为保留民族传统服饰文化找到了一条出路。而现阶段盲目的追风,只会使宝贵的少数民族艺术文化日趋灭亡消失。世界文明的进步需要多方面元素的共同融合,艺术文化的保留及发展需要有自己的民族精神。民族的才是世界的,和谐的才是共融的。保护民族文化是我们共同的使命!
参考文献:
[1]杨林:中国民间服饰艺术[M].北京:中国轻工业出版社,2005年1月第一次
[2]黄光成:云南民族纵横[M].北京:科学出版社,2007年1月第一版
[3]苗族服饰网[EB] http://baike.baidu.com/view/73238.htm?fr=ala0_1_1
[4]安宁水井湾村苗族网[EB] http://panxuewenloves.blog.163.com/blog/static/78984150201052095949248/
[关键词]大花苗 民族服饰 保护传统文化 传统工艺流程 文化融合
苗族是一个迁徙的民族,也是一个支系众多的民族,民族服饰多达两百种以上。在汉族和其他民族文化的不断冲击下,苗族原始文化已经可见一斑。云南昆明附近西山区、安宁、富民以及楚雄武定等地的大花苗,紧邻昆明和楚雄市区,虽历经千百年异族文化的冲刷汉化严重,但仍有部分传统习俗保存完好。作为繁华都市的近邻,是哪些元素延续下来,为什么这些民间传统能代代相传?这都是民族非物质文化遗产所关注的。带着这些问题,我们走访了大花苗的几个地区,希望能发现民族民间技艺的秘密及其价值。
云南昆明附近西山区、富民、安宁、楚雄武定等地的大花苗基本上同属一个支系,据调查,昆明附近和楚雄武定的大花苗最早的从1700年左右迁入,至今已有三百多年了,由于这些地区的苗族距离汉族比较近,加上与其他民族(如壮族、傈僳族,彝族等)杂居,受到影响,虽然历史支系同属一家,但是由于民族风俗的不断交融,使大花苗的服饰在这些不同地区区别开来。
花苗支系的服饰在整个苗族民族中较为简单,但仍凝结了广大苗族女性的勤劳一生。花苗的姑娘们从十三四岁起就开始跟自己的母亲学做女红,无论婚前还是婚后,这些女红一直都会作为检查一个苗家女子是否贤良淑德的重要标准。如果到了出嫁的年龄还没学会这些活计或者做得还不够好的话,也许就没有人家会向她提亲了。
大花苗的青年男女因为花山节相识相恋,后经双方家长确定后订婚,订婚以后的姑娘们不再做任何农活,专心为男方做结婚时穿的礼服(图1)----- 一件白色麻织长袍、一件刺绣的坎肩和一条黑色腰带。制作白色长袍的麻织面料纺织的越精细,手感越滑顺,反映的手艺就越高。
花苗原始制作服装的过程是:种麻、割麻、搓麻、煮麻、纺线、织布、蜡染、刺绣、裁剪、缝制衣物等。
种麻、搓麻:自己播种一些专门用于织造面料的剑麻,等剑麻成熟后将麻撕开取丝,之后用专门的纺车将麻丝缠绕成一个个纺锤,此时的麻线还是草绿色的,而且质感也比较硬;
煮麻:为了增加线的韧性,需要煮麻线。先将麻线纺锤用十字方架撑开理顺,然后下锅软化,撑开的麻线不仅受热均匀,而且煮好后的颜色也趋于一致。麻线下锅后,在开火之前,先收集一些炉膛里的草木灰,草木灰是天然环保的上好软化剂,放有草木灰的煮锅沸煮几小时后,从锅中取出麻线边用清水清洗,边用脚用力揉搓,揉搓完后再入锅煮,煮沸后再取出用脚搓,如此反复几遍,一直搓到麻线完全变为柔软的白色为止,这时基本和我们在市场看到的麻线手感和颜色都差不多了。处理过的麻线必须搭在架子上晾干后才可以进一步使用。
纺线:晾干后的麻线还处于单线状态,一般都比较细,容易打结和拉断,所以在织布之前,要将所有的纱线分股、组合合股,这样织出来的布才会更加结实耐磨。纺纱大多数使用脚踏纺纱机,(图2)纺纱者双脚交替蹬踏踏板,带动大小木轮纺纱。蹬脚踏板时,纺纱者双腿、髋关节及整个身体都产生了有规律的向两侧横移的律动。这种纺纱方式在汉族农家也存在,制造方法和苗族大同小异。纺纱是一门技术活,掌握不好,过粗或过细都会影响最后成衣的效果,所以在纺纱时一定要特别小心;
织布:在勤劳的苗家,几乎每家都有一台织布机,这是这里每个女人一生必备的劳作工具。梭子左右穿梭和脚踏板的上下活动相配合,织出与织布机等宽的平纹麻布。梭子来回穿梭与收紧的过程造成布纹的纹理程度,收的越紧布纹就越细,反之,布纹则比较稀疏且粗糙。使整幅布均匀收紧并不容易,需要长期织造积累经验,至今织布的粗细仍是检验苗族妇女是否能工巧匠的一个重要标准。
蜡染:蜡染是花苗民族引以为豪的技艺。先将蜡融化后灌入蜡刀笔,用蜡刀笔在织好的麻布上刻画自己喜欢的图案,一般为横线、方纹格和菱形格。横线代表山川,菱形和方纹格代表田野土地,象征着美好的收成和幸福的生活。(图3)画好后将布放入染锅煮,一般要煮4—5个小时。传统染料选用纯天然的板蓝根,现在为了方便,就用市面上普通的化学染料代替,原始的板蓝根染料虽然色牢度并不高,不及化学染料易染色,但是环保,对人体无毒害,所以有条件的村寨仍然选用板蓝根及附近可以采到的天然燃料。染好的布料放到田野里面晾晒,云南风高气爽的好天气方便了面料的快干,晾干后的布料再下清水去漂洗,洗干净蜡质部分。之前被蜡画过的部分均为白色,未被画过的部分也全部被染成了蓝色。这时麻布已经变成了蓝底白色图案的花布了。由于布料上的图案含义广泛,所以图案刻画较为生动细致,技术要求也非常高,染布时需格外小心,稍有不慎就会将布“染花”,染花后的图案会黑成一团,基本上前功尽弃了。蜡染在苗族服饰制作中是一项非常庞大而且技艺精湛的工程,随机性和艺术价值之高,使国外服装设计师叹为观止。
大花苗的整套服饰分为直身型上衣、刺绣坎肩、绣花方巾、蜡染百褶裙、腰带、刺绣绑腿等几部分,结构简单,但制作相当精良繁琐。和多数民族一样,苗族的上衣采用连身袖,衣领为类似于和尚领的秃领,非常像汉族北方传统的棉袄。由于没有领子,花苗人可以将里面的其他衣服,如衬衫等的领子翻出来,别有风格,也充分体现了汉族与苗族服饰之间的融合。(图4)苗家姑娘最爱穿百褶裙,仅一条裙子上的褶数便可达到几百个。在昆明附近的安宁、富民和楚雄武定等地的大花苗还根据百褶裙的款式表示身份。裙子的花边下面再接一条黑边,表明此人已结婚;如果花边下面没有接边或者接边颜色不为黑色,则此人为未婚姑娘,未婚男子还有机会去追求。衣装上对婚姻的明确性在大多数少数民族服饰中都有所表示,充分体现了少数民族的率真。
另外为下地干活方便,大花苗人的百褶裙均为一片式裹裙。制作过程为:在布料未干时,先用线在布的一边抽缩、挤压成褶,再拧成麻花状,待晾干后成细褶布。把带褶的麻布横向接成宽出臀围约一市尺大小的裙摆,上面接上约20cm左右的白布做腰封,穿时直接将白色腰封搭叠着围在腰间,并固定住上衣,再用长腰带缠绕固定裙子,长腰带在苗族服装中起到非常重要的作用。长腰带分两种:一种是黑色、宽约一市尺的细棉布或细麻布长带,一种是比较窄的上面有刺绣的彩色腰带。有些姑娘为了更漂亮一些,除刺绣外还在上面缀以花边及流苏等作为装饰。缀上花边的腰带缠绕后只在最后系个结,将剩余的腰带尾耷拉下来。这种穿着方式不单在苗族,很多民族服饰中都出现过,甚至有些民族还会故意绣一个腰带垂于臀部,耷拉下来的腰带在行走时随之摆动,很有动物尾巴的样子,这暗示了一种生殖崇拜,有旺种族旺门丁之含义。至今这种穿着方式还在大花苗及很多少数民族地区的村寨盛行。
花苗姑娘们喜欢花边、刺绣,机绣或手工刺绣的痕迹随处可见,花苗服装上的刺绣大致分为打籽绣、十字绣、剖线绣、贴片绣、亮片绣等几种,十字绣和贴片绣大面积分布在肩头、袖子,小面积在领口、袖口、袖子中间接缝处、裙边等位置,其他多出现在背被和挂领上。现存手工刺绣的挂件已经不多,成为苗族的一个遗憾。但是苗族人喜欢刺绣的热情没有减,只是为了把妇女的时间解放出来,从事其他工作,日常服饰的刺绣由机绣代替,盛大节日的礼服还是会穿着自家女人们绣的服饰配件参加活动,花苗人家仍对手工刺绣情有独钟。
整个服饰是一部苗族的生活史。如:妇女裙子上蜡染的纵横花纹是田埂、地界;裙子上的红黄横布条是迁徙所经过的黄河、长江;妇女盘发髻于头顶,尖顶朝上,形似宝塔,姑娘盘发于两耳上方,似若竹笋,是为了藏包谷种,逃出京城村寨时,以防备黄帝兵勇追查而急中生智的杰作;男女扎绑腿,也为了隐藏携带五谷粮和豆籽种;男女系的腰带,均是迁徙途中盛粮食炒面的干粮带,因此又叫“炒带”;成年男女节日所穿的绣花坎肩及背心处所配的绣花挂领,图案是苗领袖蚩尤时的京城,王宫、街道、四大战门等;挂领下方的长带,代表四通八达的交通线、道路网;带下也挂有铜钱、银饰、毫子、眼钱、小铃等装饰品,以示数不胜数的村寨臣民。传说中,挂领上绣以密密麻麻的图案,不仅仅是为了修饰,还可以在战争中遮护后心,相当于古代盔甲中的护心镜。现在大花苗的礼服中仍有挂领,虽然还是按照之前的制作方式进行,但过程已经简化,上面的绣花图案和功能也仅仅是以纪念祖先和装饰为目的了。(图5)挂领上已经不再用刺绣遮盖全部,刺绣在挂领上仅作为局部装饰成分出现。这种变革在现代服饰中值得借鉴,既能保留其艺术成分,使民族民间文化得以保存,又能符合时代特征,使艺术随社会进步而改变形式。
制作自己的嫁衣和未来丈夫的婚礼服使花苗的姑娘们从十三四岁开始就失去了自由的时间。每一套礼服都倾注了姑娘几年甚至十几年的心血,她们也把自己对爱情的憧憬、对生活的希望和对幸福的理解统统绣在衣裙上,因此苗族服饰不仅仅在制作工艺上体现着苗族女性的勤劳,而且在服饰内容上更能体现每一个苗族女性爱我、舍我、忘我的民族气质。有些民族学者认为这种古老的传统是苗族女性一生的束缚,建议舍弃,还苗族女性自由健康的生活。事实上,从古到今,苗族的蜡染、刺绣技艺一直都是闻名于世的非物质文化。也正是有了这份艰辛与期待,才有了花苗民族博大精深的艺术文化。舍弃自己的民族文化相当于拔掉自己的根;完全丢掉苗族姑娘制作服饰的工艺,无疑是把苗族文化遗产统统舍弃,将造成中华民族艺术的巨大损失。另外,大花苗银器同比其他支系并不多,服装的精华在于刺绣和蜡染,一旦此两项工艺失传,大花苗服装的特色将不复存在。刺绣在中国自古以来就是民族的骄傲,曾一时盛名满天下。在机械化产品盛行的今天,手工刺绣在国际时装周中仍频频亮相,其华光异彩堪称高级时装之代表,高级定制成衣中也时常会发现做工技艺细腻、设计大方前卫的刺绣。因此民族刺绣虽然在某些方面限制了女性的时间,但是合理利用时间,抓住工艺制作的精髓,改变创作目的和设计思路,将此工艺转化为民族产业,必将会发挥其价值,在商业盈利的同时将民族传统发扬光大。
经过多年不同文化的冲刷,大花苗民族传统工艺大部分已经失传,到现在服饰文化中只剩下最基本的发髻、百褶裙、背被、披肩、绑腿等,其他的像长腰带、及各种手工刺绣等已经很少在日常生活中见到了。追溯历史发展,我们应探求花苗服饰文化中适合社会发展的民族精神:一切适合劳作并且展现民族历史美的东西都会经久不衰。如:百褶裙历经几百年仍一如既往,款式如初。只是因为裙身承载了花苗整个民族的历史文化、民族精神。曲折的历史不能被忘记,即使社会再进步,花苗人也必定会将自己的历史祖先继承下去。
时尚界正在逐步将少数民族元素引入当代的设计中,除了把民族服饰直接引用改良外,其穿着方式等也得以借鉴。如:近几年流行的高腰封与少数民族系在腰间的长腰带极为相似。(图6)高腰长腰带、百褶裙、绑腿、刺绣花边等民族特色的穿着只要找好与现代文化融合的切入点,捕捉时代信息,在保留自己民族特色的基础上,融合当代流行的元素,使民族民间工艺文化多元化发展就是为保留民族传统服饰文化找到了一条出路。而现阶段盲目的追风,只会使宝贵的少数民族艺术文化日趋灭亡消失。世界文明的进步需要多方面元素的共同融合,艺术文化的保留及发展需要有自己的民族精神。民族的才是世界的,和谐的才是共融的。保护民族文化是我们共同的使命!
参考文献:
[1]杨林:中国民间服饰艺术[M].北京:中国轻工业出版社,2005年1月第一次
[2]黄光成:云南民族纵横[M].北京:科学出版社,2007年1月第一版
[3]苗族服饰网[EB] http://baike.baidu.com/view/73238.htm?fr=ala0_1_1
[4]安宁水井湾村苗族网[EB] http://panxuewenloves.blog.163.com/blog/static/78984150201052095949248/