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巴斯|精品酒店新据点
我们从巴斯开始这趟乡村之旅，这里是萨默塞特的“保守”地带，但似乎没人能抵御这种乐趣。这个拥有许多乔治时代珍贵历史建筑的小城，也因养生温泉闻名。早在公元前863年，布拉杜德王子就在这里建造了一座城市，宣布其水源治愈了他的麻风病。白那以后，罗马人、乔治时代的英国人都纷纷来此。罗马人受到苏利斯密涅瓦的感召，将此地命名为“苏利斯泉”，之后，小镇人口逐渐增多，越发兴盛。到18世纪，巴斯已是最受欢迎的时尚度假胜地，成为简.奥斯汀小说中永恒的象征，比如小说《诺桑觉修道院》和《劝服》。
在巴斯的罗马遗迹中，你会发现很多不朽的神庙建筑，还有几座华丽的浴池，仍然供水可用。但是如今，你可以去21世纪的现代水疗馆Thermae Bath Spa更加方便地享受水的滋润，在这个由尼古拉斯·格雷姆肖设计的华丽建筑中，每天都有数百万升的矿物温泉通过水泵被输送到室内。屋顶还有一个露天浴池，让你可以俯瞰整个巴斯，并眺望远方的山峦。
我们在古城里最近开业的精品酒店Gainsborough享用完午餐后，就向南挺进，淳朴的乡野时光就此拉开序幕。
不到二十分钟的车程我们就来到了此行的第一站——拥有29间客房的The Pig Near Bath。这间酒店在保留当地传统的同时，又提供现代舒适的客房和餐厅。2014年英国最受欢迎的精品酒店集团The Pig接收了这座华丽的帕拉迪奥式别墅，并将其改造成如今的模样，一开业就俘获了大量拥趸。这都要感谢经营有方的The Pig集团，这个集团在英国拥有五间酒店，一直以超高的性价比赢得住客的欢心。客房的价位在￥1，500～￥2，000，但服务却十分周到，内部优雅的设计和温馨的居住环境都让人觉得值得票价。
不过对我们而言，这里的餐厅才是让我们来到这里的关键原因。“从农场到餐桌”的概念在这里被完美呈现。专属菜园就在餐厅旁边，园内种植了蚕豆、甜菜、大蒜和各式水果……酒店的“食材猎人”负责将方圆40公里内最新鲜和应季的食材送达厨房——牛奶产白距酒店18公里的Ivy House Dairy农场，猪肉则来白小镇东北部的Bartlett&Sons肉铺，苹果酒的出处甚至步行可达……在餐厅厨师长卡米尔的建议下，我们品尝了苏格兰蛋配火腿和苹果派，味道十分传统。
说回旅馆本身，我们有幸入住最好的The Hide房间。这个客房分上下两层，主卧位于一层，浴室占据整个阁楼，十分宽敞。出了房门，只需走几步就可以到达菜园后面。站在室内还可以俯瞰鹿苑，这里饲养了8（）只精壮、活泼的小鹿。我们一直期待他们的露面，果然在次日清晨，三只愣头愣脑的小家伙出现在窗边，在我们凑近窗户想和它们打招呼时，它们一渭烟地跑走了。花园中其他整洁的户外小屋多用作温泉理疗室，酒店总经理汤姆还告诉我们，如果客人想享受私密的晚餐，这里还有一间可俯瞰主庭院的漂亮房间可供出租。
布鲁顿|文艺酒店聚集地
离开巴斯后，我们便火速赶到布鲁顿的Hauser&Wirth画廊，如果说巴斯是历史和保守，这里就是“新派”萨默塞特的典型代表，让静默的乡镇与世界连为一体。去年落成的Hauser&Wirth画廊已在伦敦、纽约和苏黎世开设了分店，很快洛杉矶分店也将开业。这个新式的画廊、艺术中心、住宿式酒吧和餐厅综合体，将世界级的艺术品都带到了英国乡村。目前，包括著名雕塑家菲利达·巴洛在内的当地和国际艺术家们，已受邀入住，他们从乡村及周边环境中探索主题，在萨默塞特的人文和自然景象中获取灵感，因此，在这里的展览中，你能看到与一般商业画廊不同的民族气质。
另一处值得一看的艺术聚集地是由皮埃特·奥多夫精心设计的景观花园，占地0.6公顷的土地上种植着26，000株植物，农场中到处都是苏伯德·古普塔、马丁·克里德、雅各布森和路易斯·布尔乔亚的户外雕塑。
虽然此地的消费并不便宜，但兴奋的游客把这里弄得热闹非凡。还好我们在周中就已预订这里的房间，不然此刻就要露宿街头了。我们预订的房间就在离Hauser&Wirth画廊不远处。这个由六间农舍改造而来的Durslade Farmhouse，其实与Hauser&Wirth画廊是统一整体。室内设计让人赞叹，设计师特意将粗陋的怀旧风和童话般的小木屋相结合，看起来高端大气又别具一格。正如此前被告知的，这里邀请过不少艺术家人住，因此当我们看到吉列尔莫的墙绘时也就没那么吃惊了。此外还有马丁·克里德设计的外表满是螺丝的吊灯，利斯特制作的视频装置，图像通过枝形吊灯上的玻璃片和铜丝牵引的玻璃瓶投射到卧室的墙面上，好像在放电影。
放下行李后，我们便兴冲冲地前去画廊餐厅饱餐一顿。之前，我的好友索尔就对这间餐厅赞不绝口，在他看来，这间餐厅的诞生代表着萨默塞特的诸郡将展开一场顶级手工餐饮运动。这场运动脱胎于几间小厂房，一跃进入比肩伦敦的顶级美食殿堂。这里曾经是只有苹果酒和奶酪的乡野，如今却在食材供应商和厨师的努力下，变幻出更多风味。
的确，在餐厅的菜单上，我们看到各种运用当地食材的色拉，以及来自三十多公里外的多塞特郡的龙虾，烤架上还有噼啪作响的鸡肉和烤鱼。肉类——如猪肉、林思羊肉、海福特牛肉、安格斯牛肉和威尔士黑牛肉—都来白当地饲养的家畜，或者产白当地猎场、菜园和农庄，因此，食材质量非常可靠。经理朱尔斯告诉我们，他们刚刚引进了一头罗德岛鹿，当季还会有野鸡和鹧鸪出现。这里的食品供应商不仅能供应各种肉食、自制黄油，还能生产酸辣酱、各式腌菜。
如果说Hauser&Wirth画廊吸引了一众外地人的目光，那么另一间小旅馆——At the Chapel附近则是当地创意人的聚集区，这里有不少时装设计师、电影制片人和艺术家。有人说，去Babington House和伦敦的媒体人聊聊，来At the Chapel偶遇萨默塞特的文艺青年，位于酒店一层的酒廊便是布鲁顿举办独立电影发布会、小型的文学、艺术讨论会最频繁的场地。 除了这间酒廊，这个修缮过的小教堂集餐厅、面包房、披萨店和八间客房于一体，由勤奋的设计师凯瑟琳·巴特勒和艾哈迈德·西德基共同完成，其中巴特勒还担纲了Hauser&Wirth画廊餐厅的设计，因此在这间酒店中你也会看到不少该画廊代理的作品。不过与其他建筑相比，At the Chapel更能够代表当地的时尚新风向。好比门脸冲着街边的面包房，每天早上七点，攒动的人头和面包烘烤的香气唤醒沉睡的小镇，这里将酒店和街头生活连接在一起，体现出“酒店与社区共生共存”的理念。
酒店另一处热闹的地方便是餐厅，同样秉承当地化的概念，这间餐厅与Hauser&Wirth的画廊餐厅相比，接地气不少，美食更为家常：有Laverstoke Park和Westcombe Dairy的牛乳酪、炭烤披萨、烤猪蹄、南部海岸的海鲜意面和克兰维尔农场的牛脊肉配菠菜泥。
为了探秘一番餐厅食材的产地，我们在次日清晨驱车前往六公里外的Westcombe Dairy。这家从l890年开始经营的乳制品店一开始只有12头奶牛，如今制造乳酪的父子俩汤姆和理查德在他们的三个牧场中饲养了三百八十多头草饲乳牛，这是他们奶酪的唯一奶源。汤姆带着我们参观了一行行用霉菌布包裹的奶酪，向我展示奶酪制作的具体流程，他告诉我，原料乳是奶制品的必备成分，加工环节要分毫不差，就像照顾婴儿一样细心。除了向当地的餐厅和酒店供应奶酪，在伦敦著名的River Cafe也有他们供应的一种改良版乳清干酪。
当然，布鲁顿的光芒并不止于这两间酒店。从At the Chapel向南走五分钟就是人气火爆的The RothBar&Grill餐厅，这里总是挤满了从伦敦来的短途游客，他们畅饮着生啤、萨默塞特苹果酒、西部烈酒以及农场鸡尾酒（由当地产的伏特加和杜松子酒加上果汁调制而成）。满是涂鸦的酒吧让我们惊叹不已，它是比约恩·罗特和奥杜尔·罗特（迪特尔·罗特的儿子和孙子）在当地工作室Maltings Studio居住期间创造的（两人还给纽约的Hauser&Wirth画廊设计了一所酒吧），里面有一些世界级的石膏墙，其灵感大都来自于英国乡村饮食。也有很多艺术品来自伊万·维尔特和曼纽拉·维尔特的私人收藏，如达利的蟹爪兰素描和罗德斯的霓虹吊灯。服务员告诉我，顾客中甚至有从洛杉矶来度周末的艺术发烧友，他们就是对布鲁顿爱得死心塌地。
曼迪普|多村酒店先行者
从布鲁顿出发，我们的下一站是广阔的曼迪普山区，谢佩河穿过这片区域，曾为沿岸1，500个手工作坊提供动力。作为萨默塞特的羊毛产地，此地的产量曾比约克郡还高。这些城镇都经历过辛勤劳动、压迫和反抗的艰难岁月，但浩浩荡荡的工业革命使这一切走向衰落。到18世纪，山谷中仅剩11间羊毛作坊。权利受到侵害的工人们怒不可遏，将很多作坊付之一炬。
虽然羊毛作坊的繁荣局面不复存在，但新兴的手工业让这里再次重生。Mulberry在此建立了全球第一家工厂店，华丽的店面前身是维多利亚时代的学校。随后，这个品牌逐渐辐射出一个潮流区域——KilverCourt Designer Village&Secret Gardens，它坐落于一片改造过的工业建筑中，这里曾经做过磨坊和丝绸厂，二战时还被用作伦敦避难者的宿舍，现在成为一众精品品牌的聚集地，从Joseph、AgnesB到AmandaWakeley……
我和索尔约在这里碰面，他将充当我们在曼迪普的私人向导，没有人比他更了解这个区域，正是这个修鞋匠的儿子创立了Mulberry品牌。他带我们参观了这里的新成员——2014年开业的多功能潮店Harlequin。钟爱老物件的人们能在此地找到乐趣，商店里出售的商品都是旧电影道具（包括《安娜·卡列尼娜》和《悲惨世界》中的零碎物件）、当地特产和生日贺卡。
索尔告诉我，他如何看待英格兰这一隅的发展。他相信，这片宁静的土地正萌发新的生机，现在开始有许多中产家庭从伦敦涌入这个英国最大的富人区，把孩子送到贵族私立学校读书。这些快乐的伦敦移民、农民和嬉皮士们，在这里一住就是几十年。其结果就是，一些新兴精品酒店和手工饮食吸引着更多人的眼球。
向东北方向驱车约二十分钟，我们便来到此地的酒店代表——Babington House，这间酒店就是伦敦媒体人常去的Soho House的乡下表亲，也是萨默塞特最早的潮酷代表。当年身着便装的员工和室内清新的折中主义装饰迅速掀起风潮，也成为英国乡村酒店的引领者。酒店有32间客房，集私人会所、住宿、Cowshed水疗于一体，占地7.3公顷。此地褪去了大都市的浮华，尽显乡村的宁静平和。露天游泳池直到秋天都还很温暖；夏天，草坪上的条纹太阳椅中躺着从伦敦逃离的媒体人，最近还有一些风险投资人。酒店的水疗特别有名，方圆几里的人们周末都会来享受一次芳香浴。除了室内外的泳池，这里还有汗蒸房、桑拿和芳香蒸汽室。孩子们可以去指定的家庭客房，在规定的时间内，他们将在泳池里尽情玩耍。夫妇们可以考虑选择Walled Garden Rooms，内设私人蒸汽房和双人深水浴缸。The House Bar是一个气氛欢乐的所在，其中配有躺椅，墙上挂着一些摄影作品及艺术品。酒店还配有图书室和供应雪茄的泳池。
仅五分钟的车程，另一家精致的小旅馆——TheTalbot Inn便出现在眼前，这间2013年开业的酒店与Babington House有着千丝万缕的关联。除了拥有共同的投资人外，The Talbot Inn的联合创始人也曾是Babing House的员工。这间小巧的酒店拥有八间客房，亚麻和羊绒的织物在房内随处可见，爪足浴缸象征着时光倒流，悬于墙壁的艺术品则来自当地艺术家。如果喜欢的话，可向酒店员工询价。酒店中还有许多舒适的地方可供你坐享美食，比如一个小谷仓。这里的优质美食汇集了各种肉制品，如新鲜野鹌鹑、野猪肉烩培根、手撕肉和小牛排。点心都是英式的怀旧经典，与酒吧的格凋很搭配：比如美味的剑桥法式炖蛋、用樱桃和榛子酱做装饰的榛子冰淇淋。 下榻The Talbot Inn的好处是，我们可以步行抵达酒店所处的梅尔斯村的各个景点。该村根据20世纪的乡村风情仿建而成。这里的杜松子酒细腻可口，铺满鹅卵石的庭院里挂着许多圣诞小彩灯，同时又不显得矫揉造作。这个村庄孕育了很多名人，如西格夫里·萨松，他是英国著名的战争诗人，死后便葬在这里。
马托克|保守派也迷人
我们终于来到了萨默塞特的最南部，这片狭长地带颇为保守，少有时尚的“前伦敦人”在此安家。不过这里也保有了最原汁原味的萨默塞特传统——苹果园。毫不夸张地说，萨默塞人的血液里流淌着苹果汁和苹果醋。蒸馏工艺在萨默塞特的苹果园中被熟练使用，早在三百多年前，甚至更早，这些西部苹果就已经被用来酿制很多美味的苹果酒和白兰地。
其实整个萨默塞特的果园如今都处于再次上升的态势。讲求品质的食客越发关注美食的传统。而在这里不论是老手还是苹果酒制造业的新手，他们都仍然沿用传统的果树栽培习俗。在每年一月举行的“酒宴”上，沉睡的树木会被再次唤醒，人们会开始歌颂苹果酒之神，大量的陈年苹果酒会被喝掉，猎枪也会响个不停。
用来做苹果酒的苹果数不胜数，有的甜美可口，有的酸涩难耐。我只想说，这里不同口味的瓶装苹果汁制造工艺十分成熟。秋天，农民开始收获成熟的苹果，将它们混合挤压，如果想制作苹果汁白兰地，那么就将这些材料放到一个巨大的橡木桶中发酵。三个月后，将“白兰地”挪个地方，倒进原来的桶中发酵—一根据酿酒容器的大小，时间从三年到二十年不等。
朱利安·坦铂利69公顷的苹果酒场便处于南部的马托克，我们跟随当地的旅行团来此参观，并免费品尝（先到先得，每天仅限一个旅行团）。时装设计师爱丽丝·坦铂利所设计的服装大多受到童年时萨默塞特波西米亚田园风情的肩发，她的父亲和她一样充满灵气，酿出英国独一无二的蒸馏苹果酒。他的苹果白兰地直接销往各大顶级酒店，比如伦敦的Gidleigh Park酒店和Browns Hotel。他自制的萨默塞特苹果酒铸造了HixFix品牌的基础，并成为Mark Hix餐厅伦敦分店最畅销的酒。
“英国产品正在蓬勃复苏。”朱利安坦铂利说。他认为，用苹果和苹果园造就的英伦风情会一直有市场，“几乎所有的英国餐饮都开始呈现出令人骄傲的态势，和从前大不一样。我相信苹果酒的局面也会得到改变”。
带着几分苹果酒的醉意，我们来到最后一站的下榻地——The Lord Poulett Arms。酒店所在的Hiton-St-George村落距离马托克大概十五分钟车程，这里民风淳朴，乡土气息很浓。牛仔裤和长筒雨靴在这里非常实用，不过这和时尚无关。The Lord Poulett Arms最受人青睐的其实是这里的餐厅，不少伦敦人也在周末光顾这里。总厨史蒂芬擅长打包世界各地的烹饪方法，因此这里的菜单时常更新。当晚我点了萨默塞特香肠配烤番茄和迷迭香羊奶芝士，同伴则享用了美味的当地牛排，最后的布丁和熔岩巧克力蛋糕也让人惊艳。餐厅服务员告诉我们，下周这里会有多塞特郡南部的莱姆里杰斯出产的鲜鱼。
酒店仅有的四间客房被主人米歇尔打理得十分舒适，褐色的石墙、色彩缤纷的地毯、油漆斑驳的木柜都极具当地特色，略有遗憾的可能是床未免过软了。不过在这个夏季的礼拜天，酒店后院这场刚刚结束的现场音乐会依旧让人觉得值回票价。
我们从巴斯开始这趟乡村之旅，这里是萨默塞特的“保守”地带，但似乎没人能抵御这种乐趣。这个拥有许多乔治时代珍贵历史建筑的小城，也因养生温泉闻名。早在公元前863年，布拉杜德王子就在这里建造了一座城市，宣布其水源治愈了他的麻风病。白那以后，罗马人、乔治时代的英国人都纷纷来此。罗马人受到苏利斯密涅瓦的感召，将此地命名为“苏利斯泉”，之后，小镇人口逐渐增多，越发兴盛。到18世纪，巴斯已是最受欢迎的时尚度假胜地，成为简.奥斯汀小说中永恒的象征，比如小说《诺桑觉修道院》和《劝服》。
在巴斯的罗马遗迹中，你会发现很多不朽的神庙建筑，还有几座华丽的浴池，仍然供水可用。但是如今，你可以去21世纪的现代水疗馆Thermae Bath Spa更加方便地享受水的滋润，在这个由尼古拉斯·格雷姆肖设计的华丽建筑中，每天都有数百万升的矿物温泉通过水泵被输送到室内。屋顶还有一个露天浴池，让你可以俯瞰整个巴斯，并眺望远方的山峦。
我们在古城里最近开业的精品酒店Gainsborough享用完午餐后，就向南挺进，淳朴的乡野时光就此拉开序幕。
不到二十分钟的车程我们就来到了此行的第一站——拥有29间客房的The Pig Near Bath。这间酒店在保留当地传统的同时，又提供现代舒适的客房和餐厅。2014年英国最受欢迎的精品酒店集团The Pig接收了这座华丽的帕拉迪奥式别墅，并将其改造成如今的模样，一开业就俘获了大量拥趸。这都要感谢经营有方的The Pig集团，这个集团在英国拥有五间酒店，一直以超高的性价比赢得住客的欢心。客房的价位在￥1，500～￥2，000，但服务却十分周到，内部优雅的设计和温馨的居住环境都让人觉得值得票价。
不过对我们而言，这里的餐厅才是让我们来到这里的关键原因。“从农场到餐桌”的概念在这里被完美呈现。专属菜园就在餐厅旁边，园内种植了蚕豆、甜菜、大蒜和各式水果……酒店的“食材猎人”负责将方圆40公里内最新鲜和应季的食材送达厨房——牛奶产白距酒店18公里的Ivy House Dairy农场，猪肉则来白小镇东北部的Bartlett&Sons肉铺，苹果酒的出处甚至步行可达……在餐厅厨师长卡米尔的建议下，我们品尝了苏格兰蛋配火腿和苹果派，味道十分传统。
说回旅馆本身，我们有幸入住最好的The Hide房间。这个客房分上下两层，主卧位于一层，浴室占据整个阁楼，十分宽敞。出了房门，只需走几步就可以到达菜园后面。站在室内还可以俯瞰鹿苑，这里饲养了8（）只精壮、活泼的小鹿。我们一直期待他们的露面，果然在次日清晨，三只愣头愣脑的小家伙出现在窗边，在我们凑近窗户想和它们打招呼时，它们一渭烟地跑走了。花园中其他整洁的户外小屋多用作温泉理疗室，酒店总经理汤姆还告诉我们，如果客人想享受私密的晚餐，这里还有一间可俯瞰主庭院的漂亮房间可供出租。
布鲁顿|文艺酒店聚集地
离开巴斯后，我们便火速赶到布鲁顿的Hauser&Wirth画廊，如果说巴斯是历史和保守，这里就是“新派”萨默塞特的典型代表，让静默的乡镇与世界连为一体。去年落成的Hauser&Wirth画廊已在伦敦、纽约和苏黎世开设了分店，很快洛杉矶分店也将开业。这个新式的画廊、艺术中心、住宿式酒吧和餐厅综合体，将世界级的艺术品都带到了英国乡村。目前，包括著名雕塑家菲利达·巴洛在内的当地和国际艺术家们，已受邀入住，他们从乡村及周边环境中探索主题，在萨默塞特的人文和自然景象中获取灵感，因此，在这里的展览中，你能看到与一般商业画廊不同的民族气质。
另一处值得一看的艺术聚集地是由皮埃特·奥多夫精心设计的景观花园，占地0.6公顷的土地上种植着26，000株植物，农场中到处都是苏伯德·古普塔、马丁·克里德、雅各布森和路易斯·布尔乔亚的户外雕塑。
虽然此地的消费并不便宜，但兴奋的游客把这里弄得热闹非凡。还好我们在周中就已预订这里的房间，不然此刻就要露宿街头了。我们预订的房间就在离Hauser&Wirth画廊不远处。这个由六间农舍改造而来的Durslade Farmhouse，其实与Hauser&Wirth画廊是统一整体。室内设计让人赞叹，设计师特意将粗陋的怀旧风和童话般的小木屋相结合，看起来高端大气又别具一格。正如此前被告知的，这里邀请过不少艺术家人住，因此当我们看到吉列尔莫的墙绘时也就没那么吃惊了。此外还有马丁·克里德设计的外表满是螺丝的吊灯，利斯特制作的视频装置，图像通过枝形吊灯上的玻璃片和铜丝牵引的玻璃瓶投射到卧室的墙面上，好像在放电影。
放下行李后，我们便兴冲冲地前去画廊餐厅饱餐一顿。之前，我的好友索尔就对这间餐厅赞不绝口，在他看来，这间餐厅的诞生代表着萨默塞特的诸郡将展开一场顶级手工餐饮运动。这场运动脱胎于几间小厂房，一跃进入比肩伦敦的顶级美食殿堂。这里曾经是只有苹果酒和奶酪的乡野，如今却在食材供应商和厨师的努力下，变幻出更多风味。
的确，在餐厅的菜单上，我们看到各种运用当地食材的色拉，以及来自三十多公里外的多塞特郡的龙虾，烤架上还有噼啪作响的鸡肉和烤鱼。肉类——如猪肉、林思羊肉、海福特牛肉、安格斯牛肉和威尔士黑牛肉—都来白当地饲养的家畜，或者产白当地猎场、菜园和农庄，因此，食材质量非常可靠。经理朱尔斯告诉我们，他们刚刚引进了一头罗德岛鹿，当季还会有野鸡和鹧鸪出现。这里的食品供应商不仅能供应各种肉食、自制黄油，还能生产酸辣酱、各式腌菜。
如果说Hauser&Wirth画廊吸引了一众外地人的目光，那么另一间小旅馆——At the Chapel附近则是当地创意人的聚集区，这里有不少时装设计师、电影制片人和艺术家。有人说，去Babington House和伦敦的媒体人聊聊，来At the Chapel偶遇萨默塞特的文艺青年，位于酒店一层的酒廊便是布鲁顿举办独立电影发布会、小型的文学、艺术讨论会最频繁的场地。 除了这间酒廊，这个修缮过的小教堂集餐厅、面包房、披萨店和八间客房于一体，由勤奋的设计师凯瑟琳·巴特勒和艾哈迈德·西德基共同完成，其中巴特勒还担纲了Hauser&Wirth画廊餐厅的设计，因此在这间酒店中你也会看到不少该画廊代理的作品。不过与其他建筑相比，At the Chapel更能够代表当地的时尚新风向。好比门脸冲着街边的面包房，每天早上七点，攒动的人头和面包烘烤的香气唤醒沉睡的小镇，这里将酒店和街头生活连接在一起，体现出“酒店与社区共生共存”的理念。
酒店另一处热闹的地方便是餐厅，同样秉承当地化的概念，这间餐厅与Hauser&Wirth的画廊餐厅相比，接地气不少，美食更为家常：有Laverstoke Park和Westcombe Dairy的牛乳酪、炭烤披萨、烤猪蹄、南部海岸的海鲜意面和克兰维尔农场的牛脊肉配菠菜泥。
为了探秘一番餐厅食材的产地，我们在次日清晨驱车前往六公里外的Westcombe Dairy。这家从l890年开始经营的乳制品店一开始只有12头奶牛，如今制造乳酪的父子俩汤姆和理查德在他们的三个牧场中饲养了三百八十多头草饲乳牛，这是他们奶酪的唯一奶源。汤姆带着我们参观了一行行用霉菌布包裹的奶酪，向我展示奶酪制作的具体流程，他告诉我，原料乳是奶制品的必备成分，加工环节要分毫不差，就像照顾婴儿一样细心。除了向当地的餐厅和酒店供应奶酪，在伦敦著名的River Cafe也有他们供应的一种改良版乳清干酪。
当然，布鲁顿的光芒并不止于这两间酒店。从At the Chapel向南走五分钟就是人气火爆的The RothBar&Grill餐厅，这里总是挤满了从伦敦来的短途游客，他们畅饮着生啤、萨默塞特苹果酒、西部烈酒以及农场鸡尾酒（由当地产的伏特加和杜松子酒加上果汁调制而成）。满是涂鸦的酒吧让我们惊叹不已，它是比约恩·罗特和奥杜尔·罗特（迪特尔·罗特的儿子和孙子）在当地工作室Maltings Studio居住期间创造的（两人还给纽约的Hauser&Wirth画廊设计了一所酒吧），里面有一些世界级的石膏墙，其灵感大都来自于英国乡村饮食。也有很多艺术品来自伊万·维尔特和曼纽拉·维尔特的私人收藏，如达利的蟹爪兰素描和罗德斯的霓虹吊灯。服务员告诉我，顾客中甚至有从洛杉矶来度周末的艺术发烧友，他们就是对布鲁顿爱得死心塌地。
曼迪普|多村酒店先行者
从布鲁顿出发，我们的下一站是广阔的曼迪普山区，谢佩河穿过这片区域，曾为沿岸1，500个手工作坊提供动力。作为萨默塞特的羊毛产地，此地的产量曾比约克郡还高。这些城镇都经历过辛勤劳动、压迫和反抗的艰难岁月，但浩浩荡荡的工业革命使这一切走向衰落。到18世纪，山谷中仅剩11间羊毛作坊。权利受到侵害的工人们怒不可遏，将很多作坊付之一炬。
虽然羊毛作坊的繁荣局面不复存在，但新兴的手工业让这里再次重生。Mulberry在此建立了全球第一家工厂店，华丽的店面前身是维多利亚时代的学校。随后，这个品牌逐渐辐射出一个潮流区域——KilverCourt Designer Village&Secret Gardens，它坐落于一片改造过的工业建筑中，这里曾经做过磨坊和丝绸厂，二战时还被用作伦敦避难者的宿舍，现在成为一众精品品牌的聚集地，从Joseph、AgnesB到AmandaWakeley……
我和索尔约在这里碰面，他将充当我们在曼迪普的私人向导，没有人比他更了解这个区域，正是这个修鞋匠的儿子创立了Mulberry品牌。他带我们参观了这里的新成员——2014年开业的多功能潮店Harlequin。钟爱老物件的人们能在此地找到乐趣，商店里出售的商品都是旧电影道具（包括《安娜·卡列尼娜》和《悲惨世界》中的零碎物件）、当地特产和生日贺卡。
索尔告诉我，他如何看待英格兰这一隅的发展。他相信，这片宁静的土地正萌发新的生机，现在开始有许多中产家庭从伦敦涌入这个英国最大的富人区，把孩子送到贵族私立学校读书。这些快乐的伦敦移民、农民和嬉皮士们，在这里一住就是几十年。其结果就是，一些新兴精品酒店和手工饮食吸引着更多人的眼球。
向东北方向驱车约二十分钟，我们便来到此地的酒店代表——Babington House，这间酒店就是伦敦媒体人常去的Soho House的乡下表亲，也是萨默塞特最早的潮酷代表。当年身着便装的员工和室内清新的折中主义装饰迅速掀起风潮，也成为英国乡村酒店的引领者。酒店有32间客房，集私人会所、住宿、Cowshed水疗于一体，占地7.3公顷。此地褪去了大都市的浮华，尽显乡村的宁静平和。露天游泳池直到秋天都还很温暖；夏天，草坪上的条纹太阳椅中躺着从伦敦逃离的媒体人，最近还有一些风险投资人。酒店的水疗特别有名，方圆几里的人们周末都会来享受一次芳香浴。除了室内外的泳池，这里还有汗蒸房、桑拿和芳香蒸汽室。孩子们可以去指定的家庭客房，在规定的时间内，他们将在泳池里尽情玩耍。夫妇们可以考虑选择Walled Garden Rooms，内设私人蒸汽房和双人深水浴缸。The House Bar是一个气氛欢乐的所在，其中配有躺椅，墙上挂着一些摄影作品及艺术品。酒店还配有图书室和供应雪茄的泳池。
仅五分钟的车程，另一家精致的小旅馆——TheTalbot Inn便出现在眼前，这间2013年开业的酒店与Babington House有着千丝万缕的关联。除了拥有共同的投资人外，The Talbot Inn的联合创始人也曾是Babing House的员工。这间小巧的酒店拥有八间客房，亚麻和羊绒的织物在房内随处可见，爪足浴缸象征着时光倒流，悬于墙壁的艺术品则来自当地艺术家。如果喜欢的话，可向酒店员工询价。酒店中还有许多舒适的地方可供你坐享美食，比如一个小谷仓。这里的优质美食汇集了各种肉制品，如新鲜野鹌鹑、野猪肉烩培根、手撕肉和小牛排。点心都是英式的怀旧经典，与酒吧的格凋很搭配：比如美味的剑桥法式炖蛋、用樱桃和榛子酱做装饰的榛子冰淇淋。 下榻The Talbot Inn的好处是，我们可以步行抵达酒店所处的梅尔斯村的各个景点。该村根据20世纪的乡村风情仿建而成。这里的杜松子酒细腻可口，铺满鹅卵石的庭院里挂着许多圣诞小彩灯，同时又不显得矫揉造作。这个村庄孕育了很多名人，如西格夫里·萨松，他是英国著名的战争诗人，死后便葬在这里。
马托克|保守派也迷人
我们终于来到了萨默塞特的最南部，这片狭长地带颇为保守，少有时尚的“前伦敦人”在此安家。不过这里也保有了最原汁原味的萨默塞特传统——苹果园。毫不夸张地说，萨默塞人的血液里流淌着苹果汁和苹果醋。蒸馏工艺在萨默塞特的苹果园中被熟练使用，早在三百多年前，甚至更早，这些西部苹果就已经被用来酿制很多美味的苹果酒和白兰地。
其实整个萨默塞特的果园如今都处于再次上升的态势。讲求品质的食客越发关注美食的传统。而在这里不论是老手还是苹果酒制造业的新手，他们都仍然沿用传统的果树栽培习俗。在每年一月举行的“酒宴”上，沉睡的树木会被再次唤醒，人们会开始歌颂苹果酒之神，大量的陈年苹果酒会被喝掉，猎枪也会响个不停。
用来做苹果酒的苹果数不胜数，有的甜美可口，有的酸涩难耐。我只想说，这里不同口味的瓶装苹果汁制造工艺十分成熟。秋天，农民开始收获成熟的苹果，将它们混合挤压，如果想制作苹果汁白兰地，那么就将这些材料放到一个巨大的橡木桶中发酵。三个月后，将“白兰地”挪个地方，倒进原来的桶中发酵—一根据酿酒容器的大小，时间从三年到二十年不等。
朱利安·坦铂利69公顷的苹果酒场便处于南部的马托克，我们跟随当地的旅行团来此参观，并免费品尝（先到先得，每天仅限一个旅行团）。时装设计师爱丽丝·坦铂利所设计的服装大多受到童年时萨默塞特波西米亚田园风情的肩发，她的父亲和她一样充满灵气，酿出英国独一无二的蒸馏苹果酒。他的苹果白兰地直接销往各大顶级酒店，比如伦敦的Gidleigh Park酒店和Browns Hotel。他自制的萨默塞特苹果酒铸造了HixFix品牌的基础，并成为Mark Hix餐厅伦敦分店最畅销的酒。
“英国产品正在蓬勃复苏。”朱利安坦铂利说。他认为，用苹果和苹果园造就的英伦风情会一直有市场，“几乎所有的英国餐饮都开始呈现出令人骄傲的态势，和从前大不一样。我相信苹果酒的局面也会得到改变”。
带着几分苹果酒的醉意，我们来到最后一站的下榻地——The Lord Poulett Arms。酒店所在的Hiton-St-George村落距离马托克大概十五分钟车程，这里民风淳朴，乡土气息很浓。牛仔裤和长筒雨靴在这里非常实用，不过这和时尚无关。The Lord Poulett Arms最受人青睐的其实是这里的餐厅，不少伦敦人也在周末光顾这里。总厨史蒂芬擅长打包世界各地的烹饪方法，因此这里的菜单时常更新。当晚我点了萨默塞特香肠配烤番茄和迷迭香羊奶芝士，同伴则享用了美味的当地牛排，最后的布丁和熔岩巧克力蛋糕也让人惊艳。餐厅服务员告诉我们，下周这里会有多塞特郡南部的莱姆里杰斯出产的鲜鱼。
酒店仅有的四间客房被主人米歇尔打理得十分舒适，褐色的石墙、色彩缤纷的地毯、油漆斑驳的木柜都极具当地特色，略有遗憾的可能是床未免过软了。不过在这个夏季的礼拜天，酒店后院这场刚刚结束的现场音乐会依旧让人觉得值回票价。