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青石板铺就的仅容三人并行的巷道，微微蜿蜒着向着远处延伸，隐隐透着神秘的味道。临水而建的房屋就像河上的船，仿佛人一伸手，就能触到那悠悠的河水。清清的水里倒映着白墙黛瓦，欲飞的屋檐引得人心似也飞高了。
宜兴的蜀山老街分南街和北街，我家住在北街。少年时的我，每天背着书包，从北街跨过桥入南街，南街的尽头就是东坡小学。
北街很美，很静，回忆起来像是一幅沾了水汽的墨画。一座高高的石拱桥连着个小菜场，朝东有个小小的邮政局，工作人员很特殊，是一对中年夫妻。朝西有个简易卫生所，所长姓姚，是我家邻居。沿河的一座沧桑房子，看起来很另类，石框门上依稀见着“民国XX所”。“当房弄”的石场很阔绰，拐个弯，有个侧门，我就出生在这里。6岁的时候，为了建一座连接西望村的公路桥，把整个“当房弄”的后院拆除了，我家搬到新拆建的老桥堍三栋新楼里，站在4楼的窗口，与蜀山的半山腰齐高。山下的大河里边，一年四季很闹腾，各种船只来来往往，穿梭在老桥洞中，及至夜深人静。放眼望去，一大片低矮的民居连排蜿蜒，古韵悠悠，风景独好。夏日的夜晚，只要山树的叶子稍稍作响，就觉凉风扑面，几只疲倦的船泊在老桥旁，点点灯火和着疏朗的星星，在水墨色的山房倒影中摇曳。
苏东坡说“此山似蜀”，于是这座孤独的“独山”更名为“蜀山”。蜀山虽小，却承载着这块地方的窑脉，山上埋藏着十多座古代龙窑，随着民国始烧的品胜窑在1959年春天停烧，蜀山400余年漫天的窑火就此熄灭。但窑文化还在传承，并且愈演愈烈。如今，山上依旧存有起源于帝皇并至今香火鼎盛的庙宇，存有一片藏着布谷鸟的竹林，存有能听风的松林怪石，还存有老街先辈窑人的残墓碑石。
在北街的家中，每日清晨都能隐隐听到市场里讨价还价的喧哗声，还有那些个重重地落到砧板上的“砰砰”声，奏响了北街人一天的生活乐章。这些声响至今還经常出现在我的梦里，成为我安睡的因子，从没厌倦过。
忙忙碌碌的早晨10点后，接下来的北街便静了。北街家家户户也以制作紫砂工艺品为生计，最令我印象深刻的是一家姓谈的师傅家。
谈师傅家做的是紫砂花盆，夫妻俩总是默契地共坐在木案前，除了满案的制器工具，一边角落里还搁着收音机。谈师母做着紫砂盆的毛坯，谈师傅则拿着牛角片一点一点精细地刮着，右手刮，左手调换盆坯的角度。偶尔谈师母想起什么，便兴冲冲地讲一会，这时谈师傅也总是慢下手中的活，回上谈师母两句。午后的阳光照在他们俩身上，明明暗暗的光影里，伴随着低低的收音机声，那种流转着的默默温情，现在回想起来，还是那么幸福。
江南，总爱下点小雨，一丝一丝地翩翩飘舞着，绕住了无数人的心，南街上的人们已经习惯这样的揪心，依旧过着平常的生活。只有那偶尔探出墙外的一枝杏花，或者半枝松柏叶，或者一树银杏，眨着湿漉漉的眼，默默回应着这街景。
南街上的人们日子过得很悠闲。没有日出而作，日落而息这般辛苦而死硬的规定，这里的人可以等日头已照亮整个屋子，才洗洗手，开始一天的劳作——制作紫砂。结束的时间也甚是随心，灵感来了便忘乎所以，毫无思绪便泡壶清茶品品或找人下棋。
老太太们总爱玩一种当地人叫“游胡”的牌戏，每至下午，她们便三三两两地搬着凳子围着张桌子开始一下午的娱乐。这种透着运气与冒险的游戏似乎总能吸引孩子们，他们围着自家的阿婆，瞧着阿婆们眯着眼，将牌放得老远地看，用身子将牌挡住，生怕叫哪个偷瞄到。
南街称得上热闹又重要的事当数烧窑了。窑已经不建在山上，不用肩膀挑着去，两个轮胎上架着一块平整超长的木板，叫“平板车”，车上挨挨挤挤地摆放着已经制作好的陶件。辛苦几个月的成果将在这几天、这一窑上决定，怎叫各家不慎重对待？古街上的人们依旧保留着祖上的传统，烧窑的事须得各家男人做，从紫砂半成品拿出直至放到窑上，中间是不得由女人接手的。据南街的“阿姨、婆婆”讲，过去的烧窑师傅是挺受尊敬的，他们一年四季光着膀子，穿着草鞋，腰间用一条粗布或麻绳束着宽宽的裤子，在山上的龙窑上忙碌，柴火烤焦了他们的脸，泛着铜光的背脊是他们的骄傲。装窑开烧时，要在窑头摆放上猪头、整鸡、整鸭及花生、核桃、鲜果等，点上香烛，燃放烟花爆竹，谓“请财神”。但凡一窑烧成后，成品率相当高，主事人会赏发重金感谢烧窑师傅。于是，街上的茶馆里，挤满了脸上堆着骄傲笑容的红脸师傅们，酒香、茶香，肉味、饭味参和在一起，占据了南街的上空。
等待的过程是漫长的，好在都是做惯了的，便都还淡定。窑烧成了没有一个烧出泡或烧裂等等，自是欢喜非常，呼上三五知己便要出去喝顿小酒。若是不幸烧坏了几个，也不大悲，默默将烧坏的紫砂器往自家门口一堆了事。
南街上的人见怪不怪，见着了便都知坏了几个，也识趣，无人假装怜悯提起，生活该是咋样便还是咋样过，毕竟谁家门口没有几件这样的孬货呢？外人见了这些，不明所以，只当是南街上的人紫砂器多得家里摆不下，将这些个宝贝全搁在外面浪费，弄得南街上的人家只好“呵呵”回应。
南街的尽头便是“东坡书院”，我在这里上了4年学。粉墙黛瓦的墙门，花岗岩砌成的石库门，月拱形的过道门，颇有江南文化气息。门口有两尊石狮子，被历届的学生攀爬抚摸得油光光的，放学后的我曾经多次骑在狮子上，等待母亲来接我回家。步入东坡书院，里面是一个十分雅致的江南小园林。大门左侧有一个月洞门，是现在“东坡小学”的侧门。
那时，校园的香樟树还没有现在粗大，但也亭亭如盖。由于人长高了，觉得体育操场小版了许多。那些个“卧牛池”中的巨大黄磨石，我现在竟轻轻松松就跨越而过。与同学互助着要花吃奶力气爬得上的石牛背，现在不费吹灰之力。记得那时的夏日，我与小伙伴们把小脚丫伸入水里，使劲摇晃，飞溅的水珠，喷淋着我们，在阳光下肆意舒畅。不过，我还是比较喜欢校园里的秋色，竹影婆娑，黄叶飘飘，桂花释放着脉脉的香气，草虫在轻轻吟唱，坐在这样优雅安静的教室里读书听课，谁人不羡？
据说，东坡买田筑室于此后，兴之所至，写下了著名的《楚颂帖》，想了却他终老常州的愿望。东坡书院最初叫“东坡草堂”，元代在原址上建起“东坡祠堂”，后又废为僧舍。明弘治十三年，工部侍郎宜兴人沈晖在此重建“东坡书院”。作为文人学士例行集合，缅怀先贤之所。清代康熙、乾隆年间多次对宜兴东坡书院进行修缮、扩建。咸丰年间，书院被焚。光绪八年，当地24家望族合资重建，后一度被作为宜兴东南八乡培养人才之地，出了许多才子佳人，名扬海内外。1989年，东坡小学从中迁出，政府筹资修建“东坡书院”，并新建碑廊，使古老的“东坡书院”焕发出新春。
虽然我早早地离开了这个生我养我的地方，但我的童年，我的心永远留在那儿。一别10多年，我再回到古街，里里弄弄都钻了个遍，老一辈的紫砂艺人大都已退下了，正忙着的都是生面孔了，细细一瞧，倒还能认出几个正是当年老一辈们的徒弟。
这几年紫砂壶生意大好，这些人再也没有当年那个功夫悠闲了，手上的活是一下午也不曾歇，只是不知古街上的人们是否还怀念那曾经的悠闲？
我走在巷子里，摸着那被雨水浸得略灰的墙，轻叹一声怀念。
宜兴的蜀山老街分南街和北街，我家住在北街。少年时的我，每天背着书包，从北街跨过桥入南街，南街的尽头就是东坡小学。
北街很美，很静，回忆起来像是一幅沾了水汽的墨画。一座高高的石拱桥连着个小菜场，朝东有个小小的邮政局，工作人员很特殊，是一对中年夫妻。朝西有个简易卫生所，所长姓姚，是我家邻居。沿河的一座沧桑房子，看起来很另类，石框门上依稀见着“民国XX所”。“当房弄”的石场很阔绰，拐个弯，有个侧门，我就出生在这里。6岁的时候，为了建一座连接西望村的公路桥，把整个“当房弄”的后院拆除了，我家搬到新拆建的老桥堍三栋新楼里，站在4楼的窗口，与蜀山的半山腰齐高。山下的大河里边，一年四季很闹腾，各种船只来来往往，穿梭在老桥洞中，及至夜深人静。放眼望去，一大片低矮的民居连排蜿蜒，古韵悠悠，风景独好。夏日的夜晚，只要山树的叶子稍稍作响，就觉凉风扑面，几只疲倦的船泊在老桥旁，点点灯火和着疏朗的星星，在水墨色的山房倒影中摇曳。
苏东坡说“此山似蜀”，于是这座孤独的“独山”更名为“蜀山”。蜀山虽小，却承载着这块地方的窑脉，山上埋藏着十多座古代龙窑，随着民国始烧的品胜窑在1959年春天停烧，蜀山400余年漫天的窑火就此熄灭。但窑文化还在传承，并且愈演愈烈。如今，山上依旧存有起源于帝皇并至今香火鼎盛的庙宇，存有一片藏着布谷鸟的竹林，存有能听风的松林怪石，还存有老街先辈窑人的残墓碑石。
在北街的家中，每日清晨都能隐隐听到市场里讨价还价的喧哗声，还有那些个重重地落到砧板上的“砰砰”声，奏响了北街人一天的生活乐章。这些声响至今還经常出现在我的梦里，成为我安睡的因子，从没厌倦过。
忙忙碌碌的早晨10点后，接下来的北街便静了。北街家家户户也以制作紫砂工艺品为生计，最令我印象深刻的是一家姓谈的师傅家。
谈师傅家做的是紫砂花盆，夫妻俩总是默契地共坐在木案前，除了满案的制器工具，一边角落里还搁着收音机。谈师母做着紫砂盆的毛坯，谈师傅则拿着牛角片一点一点精细地刮着，右手刮，左手调换盆坯的角度。偶尔谈师母想起什么，便兴冲冲地讲一会，这时谈师傅也总是慢下手中的活，回上谈师母两句。午后的阳光照在他们俩身上，明明暗暗的光影里，伴随着低低的收音机声，那种流转着的默默温情，现在回想起来，还是那么幸福。
江南，总爱下点小雨，一丝一丝地翩翩飘舞着，绕住了无数人的心，南街上的人们已经习惯这样的揪心，依旧过着平常的生活。只有那偶尔探出墙外的一枝杏花，或者半枝松柏叶，或者一树银杏，眨着湿漉漉的眼，默默回应着这街景。
南街上的人们日子过得很悠闲。没有日出而作，日落而息这般辛苦而死硬的规定，这里的人可以等日头已照亮整个屋子，才洗洗手，开始一天的劳作——制作紫砂。结束的时间也甚是随心，灵感来了便忘乎所以，毫无思绪便泡壶清茶品品或找人下棋。
老太太们总爱玩一种当地人叫“游胡”的牌戏，每至下午，她们便三三两两地搬着凳子围着张桌子开始一下午的娱乐。这种透着运气与冒险的游戏似乎总能吸引孩子们，他们围着自家的阿婆，瞧着阿婆们眯着眼，将牌放得老远地看，用身子将牌挡住，生怕叫哪个偷瞄到。
南街称得上热闹又重要的事当数烧窑了。窑已经不建在山上，不用肩膀挑着去，两个轮胎上架着一块平整超长的木板，叫“平板车”，车上挨挨挤挤地摆放着已经制作好的陶件。辛苦几个月的成果将在这几天、这一窑上决定，怎叫各家不慎重对待？古街上的人们依旧保留着祖上的传统，烧窑的事须得各家男人做，从紫砂半成品拿出直至放到窑上，中间是不得由女人接手的。据南街的“阿姨、婆婆”讲，过去的烧窑师傅是挺受尊敬的，他们一年四季光着膀子，穿着草鞋，腰间用一条粗布或麻绳束着宽宽的裤子，在山上的龙窑上忙碌，柴火烤焦了他们的脸，泛着铜光的背脊是他们的骄傲。装窑开烧时，要在窑头摆放上猪头、整鸡、整鸭及花生、核桃、鲜果等，点上香烛，燃放烟花爆竹，谓“请财神”。但凡一窑烧成后，成品率相当高，主事人会赏发重金感谢烧窑师傅。于是，街上的茶馆里，挤满了脸上堆着骄傲笑容的红脸师傅们，酒香、茶香，肉味、饭味参和在一起，占据了南街的上空。
等待的过程是漫长的，好在都是做惯了的，便都还淡定。窑烧成了没有一个烧出泡或烧裂等等，自是欢喜非常，呼上三五知己便要出去喝顿小酒。若是不幸烧坏了几个，也不大悲，默默将烧坏的紫砂器往自家门口一堆了事。
南街上的人见怪不怪，见着了便都知坏了几个，也识趣，无人假装怜悯提起，生活该是咋样便还是咋样过，毕竟谁家门口没有几件这样的孬货呢？外人见了这些，不明所以，只当是南街上的人紫砂器多得家里摆不下，将这些个宝贝全搁在外面浪费，弄得南街上的人家只好“呵呵”回应。
南街的尽头便是“东坡书院”，我在这里上了4年学。粉墙黛瓦的墙门，花岗岩砌成的石库门，月拱形的过道门，颇有江南文化气息。门口有两尊石狮子，被历届的学生攀爬抚摸得油光光的，放学后的我曾经多次骑在狮子上，等待母亲来接我回家。步入东坡书院，里面是一个十分雅致的江南小园林。大门左侧有一个月洞门，是现在“东坡小学”的侧门。
那时，校园的香樟树还没有现在粗大，但也亭亭如盖。由于人长高了，觉得体育操场小版了许多。那些个“卧牛池”中的巨大黄磨石，我现在竟轻轻松松就跨越而过。与同学互助着要花吃奶力气爬得上的石牛背，现在不费吹灰之力。记得那时的夏日，我与小伙伴们把小脚丫伸入水里，使劲摇晃，飞溅的水珠，喷淋着我们，在阳光下肆意舒畅。不过，我还是比较喜欢校园里的秋色，竹影婆娑，黄叶飘飘，桂花释放着脉脉的香气，草虫在轻轻吟唱，坐在这样优雅安静的教室里读书听课，谁人不羡？
据说，东坡买田筑室于此后，兴之所至，写下了著名的《楚颂帖》，想了却他终老常州的愿望。东坡书院最初叫“东坡草堂”，元代在原址上建起“东坡祠堂”，后又废为僧舍。明弘治十三年，工部侍郎宜兴人沈晖在此重建“东坡书院”。作为文人学士例行集合，缅怀先贤之所。清代康熙、乾隆年间多次对宜兴东坡书院进行修缮、扩建。咸丰年间，书院被焚。光绪八年，当地24家望族合资重建，后一度被作为宜兴东南八乡培养人才之地，出了许多才子佳人，名扬海内外。1989年，东坡小学从中迁出，政府筹资修建“东坡书院”，并新建碑廊，使古老的“东坡书院”焕发出新春。
虽然我早早地离开了这个生我养我的地方，但我的童年，我的心永远留在那儿。一别10多年，我再回到古街，里里弄弄都钻了个遍，老一辈的紫砂艺人大都已退下了，正忙着的都是生面孔了，细细一瞧，倒还能认出几个正是当年老一辈们的徒弟。
这几年紫砂壶生意大好，这些人再也没有当年那个功夫悠闲了，手上的活是一下午也不曾歇，只是不知古街上的人们是否还怀念那曾经的悠闲？
我走在巷子里，摸着那被雨水浸得略灰的墙，轻叹一声怀念。