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每年年底都是各行业上演跳槽戏码的时间点。普通人跳槽关系到自己和一家老小的生活质量，奢侈品圈人的跳槽除此之外，还会关系到老东家和新东家的品牌气质变化。正值2013年年底，不如一起回顾下，这一年来奢侈品圈的跳槽剧情。
首先最为人关注的莫过于效力路易威登16年的马克· 雅各布，被称为小马哥的他为路易威登的发展做出的贡献无人可及，当年仅34岁的他为已经143岁的路易威登注入了新鲜的风格，使得当时已趋于老态的路易威登逐渐占领了奢侈品市场。小马哥开启了路易威登的服装设计史，使得之前仅生产箱包的路易威登占据了更多的市场领域，并亲自上阵为其拍摄大胆出位广告片。
在小马哥的任期内，路易威登从一个年收入只有2000万美元的箱包生产商进化为年销售额近90亿美元的全球奢侈品巨头。如今的小马哥已离开路易威登两个多月，他专注于自有同名品牌的发展及未来的IPO，并对媒体表示，自己过得不能再好了。路易威登方面则认为，小马哥的个人品牌仍然属于路易威登大家庭，互相之间合作依旧，只是形式不一样而已。小马哥表示自己并不想说保持激情、永不放弃之类的励志语言，但是当在一个环境中的信心不再坚定时，另觅他途是自然而然的事。
与小马哥的离开同样令人诧异的要数2012年巴黎世家的前任创意总监尼古拉· 盖斯奇埃尔的离开，刚刚为服务了15年的老东家呈现了一场广受好评的女装秀后的一个月，尼古拉·盖斯奇埃尔就被突然停止合作，这个曾经在自己26岁的那年拯救巴黎世家于危难中的比利时设计师为该品牌设计的Larit机车包至今还是时尚街拍中的常见单品。
有趣的是，尼古拉· 盖斯奇埃尔的下一站是小马哥的前东家路易威登，2013年11月，就在小马哥离任后一个月，路易威登即宣布尼古拉·盖斯奇埃尔将接任其成为品牌女装部创意总监，路易威登方认为，尼古拉·盖斯奇埃尔德极端独立的创作风格会给产品带来摩登新形象。
与这些圈内跳槽相比，一些奢侈品牌CEO的跨界跳槽更耐人寻味。
2013年7月2日，彭博社爆料，法国开云集团旗下的Saint Laurent Paris（原YSL品牌）的CEO Paul Deneve将跳槽到苹果公司任职副总裁，并直接向苹果CEO库克汇报，当时人们还不知道Paul Deneve去苹果公司的具体工作内容。直到数日后，人们才知道Paul Deneve所负责的被称为“特别项目”的工作内容——iWatch（苹果智能手表），这是苹果的一个可穿戴产品。
虽然行业差距看似很大，但其实对于Paul Deneve本人来说并不突然。因其早在上世纪90年代初就已在苹果公司市场部工作七年，毕业于斯坦福的他对于苹果这样的硅谷企业比对奢侈品业接触和了解得更早。虽然早年离开苹果之后Paul Deneve曾经为Nina Ricci、Lanvin和Saint Laurent Paris工作了数年，但是转了一圈后，Paul Deneve又回到了原点，只不过这次他将用其在奢侈品行业积累的经验为科技产品披上一层更为耀眼的外衣。
分析人士表示，对于苹果来说，Paul Deneve的价值是运用奢侈品商场的经验将一个全球性产业从小众做成大众。Paul Deneve对于产品的创意挖掘，以及对品牌所需要的市场感觉的准确理解将会对iWatch这个新兴产品的全球性推广起到一定作用。
同样从奢侈品行业转投苹果公司的还有英国老牌奢侈品牌巴宝莉的现任CEO Angela Ahrendts。她将于明年正式入职，担任出售零售主管一职。届时她将负责苹果的线上线下商店，同样直接向苹果CEO库克汇报。
业内认为，苹果的产品虽然一直卖得不错，但是其制胜点其实在于产品本身，单从零售经验来说，苹果公司还有很大的上升空间。而Angela Ahrendts则在这方面被苹果寄予厚望。在Angela Ahrendts领军巴宝莉的7年中，她通过脸谱、推特等社交网站为品牌的知名度和销售额的提升做出不俗贡献。
不仅一线大牌，二线甚至快时尚品牌公司中的人事也并不稳定。寇驰的新设计总监Stuart Vevers可谓业界顶尖人物，他曾在英国品牌Mulberry和西班牙品牌Loewe担任配饰设计总监，除此之外，她还曾供职于Calvin Klein， Bottega Veneta， Givenchy 和 Louis Vuitton。
美国化妆品品牌雅诗兰黛的全球副总裁González Noguera的跳槽比较少见，原本负责品牌传媒部的她将进驻白宫，成为总统奥巴马的特别助理，并兼任总统夫人的传媒总监。这与美国版《VOGUE》主编安娜参与政界有异曲同工之处，深谙传播之道的他们只不过是换了个服务对象，而这个对象，不仅将受益于他们在时尚圈多年修炼的品味和形象功底，更将受益于这些时尚圈大佬们多年服务的奢侈品客户及其所代表的财力。
“子承父业”或“女承父业”是很多奢侈品牌的惯用方式，奢侈品巨头伯纳德.阿诺特对子女的培养也是煞费苦心。大女儿德菲尔娜5年前加入迪奥集团，任副总经理，2013年9月又转战路易威登，同样担任品牌副总经理。外界一直对这位在巴黎、伦敦著名商学院就读，并在麦肯锡工作过三年的女士非常看好。虽然伯纳德.阿诺特并没有明确表态他与两任妻子先后养育的5个孩子谁会成为自己产业王国的继承人，但是不难看出，将这些后备军在集团内的多个岗位和品牌间轮岗上班，是做出最终决定前的必须预演。
很多人将奢侈品圈的跳槽，尤其是设计师的更迭上升到品牌灵魂或精神领袖变更的高度，这自有其中道理。然而，消费者的适应力和善变力远超人们的想象，期间的不满抗议会迅速被其他的花花世界所虚化，直到再次找到新的心头好。毕竟，“变”才是时尚圈永不变的核心。
首先最为人关注的莫过于效力路易威登16年的马克· 雅各布，被称为小马哥的他为路易威登的发展做出的贡献无人可及，当年仅34岁的他为已经143岁的路易威登注入了新鲜的风格，使得当时已趋于老态的路易威登逐渐占领了奢侈品市场。小马哥开启了路易威登的服装设计史，使得之前仅生产箱包的路易威登占据了更多的市场领域，并亲自上阵为其拍摄大胆出位广告片。
在小马哥的任期内，路易威登从一个年收入只有2000万美元的箱包生产商进化为年销售额近90亿美元的全球奢侈品巨头。如今的小马哥已离开路易威登两个多月，他专注于自有同名品牌的发展及未来的IPO，并对媒体表示，自己过得不能再好了。路易威登方面则认为，小马哥的个人品牌仍然属于路易威登大家庭，互相之间合作依旧，只是形式不一样而已。小马哥表示自己并不想说保持激情、永不放弃之类的励志语言，但是当在一个环境中的信心不再坚定时，另觅他途是自然而然的事。
与小马哥的离开同样令人诧异的要数2012年巴黎世家的前任创意总监尼古拉· 盖斯奇埃尔的离开，刚刚为服务了15年的老东家呈现了一场广受好评的女装秀后的一个月，尼古拉·盖斯奇埃尔就被突然停止合作，这个曾经在自己26岁的那年拯救巴黎世家于危难中的比利时设计师为该品牌设计的Larit机车包至今还是时尚街拍中的常见单品。
有趣的是，尼古拉· 盖斯奇埃尔的下一站是小马哥的前东家路易威登，2013年11月，就在小马哥离任后一个月，路易威登即宣布尼古拉·盖斯奇埃尔将接任其成为品牌女装部创意总监，路易威登方认为，尼古拉·盖斯奇埃尔德极端独立的创作风格会给产品带来摩登新形象。
与这些圈内跳槽相比，一些奢侈品牌CEO的跨界跳槽更耐人寻味。
2013年7月2日，彭博社爆料，法国开云集团旗下的Saint Laurent Paris（原YSL品牌）的CEO Paul Deneve将跳槽到苹果公司任职副总裁，并直接向苹果CEO库克汇报，当时人们还不知道Paul Deneve去苹果公司的具体工作内容。直到数日后，人们才知道Paul Deneve所负责的被称为“特别项目”的工作内容——iWatch（苹果智能手表），这是苹果的一个可穿戴产品。
虽然行业差距看似很大，但其实对于Paul Deneve本人来说并不突然。因其早在上世纪90年代初就已在苹果公司市场部工作七年，毕业于斯坦福的他对于苹果这样的硅谷企业比对奢侈品业接触和了解得更早。虽然早年离开苹果之后Paul Deneve曾经为Nina Ricci、Lanvin和Saint Laurent Paris工作了数年，但是转了一圈后，Paul Deneve又回到了原点，只不过这次他将用其在奢侈品行业积累的经验为科技产品披上一层更为耀眼的外衣。
分析人士表示，对于苹果来说，Paul Deneve的价值是运用奢侈品商场的经验将一个全球性产业从小众做成大众。Paul Deneve对于产品的创意挖掘，以及对品牌所需要的市场感觉的准确理解将会对iWatch这个新兴产品的全球性推广起到一定作用。
同样从奢侈品行业转投苹果公司的还有英国老牌奢侈品牌巴宝莉的现任CEO Angela Ahrendts。她将于明年正式入职，担任出售零售主管一职。届时她将负责苹果的线上线下商店，同样直接向苹果CEO库克汇报。
业内认为，苹果的产品虽然一直卖得不错，但是其制胜点其实在于产品本身，单从零售经验来说，苹果公司还有很大的上升空间。而Angela Ahrendts则在这方面被苹果寄予厚望。在Angela Ahrendts领军巴宝莉的7年中，她通过脸谱、推特等社交网站为品牌的知名度和销售额的提升做出不俗贡献。
不仅一线大牌，二线甚至快时尚品牌公司中的人事也并不稳定。寇驰的新设计总监Stuart Vevers可谓业界顶尖人物，他曾在英国品牌Mulberry和西班牙品牌Loewe担任配饰设计总监，除此之外，她还曾供职于Calvin Klein， Bottega Veneta， Givenchy 和 Louis Vuitton。
美国化妆品品牌雅诗兰黛的全球副总裁González Noguera的跳槽比较少见，原本负责品牌传媒部的她将进驻白宫，成为总统奥巴马的特别助理，并兼任总统夫人的传媒总监。这与美国版《VOGUE》主编安娜参与政界有异曲同工之处，深谙传播之道的他们只不过是换了个服务对象，而这个对象，不仅将受益于他们在时尚圈多年修炼的品味和形象功底，更将受益于这些时尚圈大佬们多年服务的奢侈品客户及其所代表的财力。
“子承父业”或“女承父业”是很多奢侈品牌的惯用方式，奢侈品巨头伯纳德.阿诺特对子女的培养也是煞费苦心。大女儿德菲尔娜5年前加入迪奥集团，任副总经理，2013年9月又转战路易威登，同样担任品牌副总经理。外界一直对这位在巴黎、伦敦著名商学院就读，并在麦肯锡工作过三年的女士非常看好。虽然伯纳德.阿诺特并没有明确表态他与两任妻子先后养育的5个孩子谁会成为自己产业王国的继承人，但是不难看出，将这些后备军在集团内的多个岗位和品牌间轮岗上班，是做出最终决定前的必须预演。
很多人将奢侈品圈的跳槽，尤其是设计师的更迭上升到品牌灵魂或精神领袖变更的高度，这自有其中道理。然而，消费者的适应力和善变力远超人们的想象，期间的不满抗议会迅速被其他的花花世界所虚化，直到再次找到新的心头好。毕竟，“变”才是时尚圈永不变的核心。