物质狂认为自己是总在时尚圈走，但从来不湿脚的人。但是，三番五次地事实证明她还是与时尚产业同呼吸共命运的。比如，最近面对由Burberry和Tom Ford 率先挑起的“即买即秀”风，到底是继续坚守奢侈品一贯“值得等待”的阵地，还是来个彻底革命“即买即穿”？ 物质狂就无意之中亲身体验了一下。
　　春节过后，物质狂去颐和园逛了一圈，顿觉春意浓浓，时不我待。“是不是该考虑一下脱下棉裤，穿什么啦？”于是她前脚从北如意门出来，后脚就直奔了北京SKP。
　　由于时刻关注品牌的每季时装秀，并且偶尔也参加品牌的预览，所以在物质狂心里早就盘算好了新一季梦想中的Must Buy。“那件夏姿陈的白色刺绣斜襟长袍，一定要拥有！不是说，人生就是一件华美的袍！”
　　不过，当她兴冲冲跑到北京SKP之后，才发现柜架上所谓New Arrival只不过是零星的一小部分春夏系列，她梦想中那件华美的袍要至少等到4、5月份呢！于是，刚才气冲于天的豪情万丈转眼变成了等你等得黄花菜都凉啦！不过，转念又一想，一切美好都值得等待！经历了这么一遭，她才真切地意识到了为什么 Burberry和Tom Ford要革传统时装秀的命！

　　2016年早春的四大时装周，今年的最大话题不再是哪个中国明星又有穿着奇装异服出征时装周，而是时装秀从这季开始，它未来的样子将何去何从？
　　不久前，Burberry 就宣布，从今年 9月起，每年2月和9月分别举办一场跨季节性男女装混合时装秀（即一场时装秀综合展示男女应季和反季时装）。此外，线上商城和实体门店将同步销售秀场同款商品，实体店橱窗陈设和媒体广告均同时投放。凸显了新型时装秀“跨季、个性化、即秀即买，即买即穿”的特点。
　　而同时与Burberry 一起向传统时装秀发难的Tom Ford 2月5日则宣布取消原定在2月28日纽约时装周展示的 2016秋冬男/女装时装秀，改为在9月初做该系列的时装展示，并同步在门店、线上销售同款商品。Ford 认为，时装秀之后再等上 6个月才能购买到展示的商品是很过时的想法，并在声明中强调了即秀即买的重要性。
　　“我们的时间都去哪儿啦？在时装秀到产品上架之间的6个月都干什么去啦？”物质狂也被时代大潮裹挟着不得不思考这个问题。
　　目前看来，所有有关时装秀的变革都是为了对抗快时尚。不可否认，社交网络的爆炸式发展从侧面助长了抄袭之风，刚刚离职的前法国奢侈品牌 Dior 设计总监 Raf Simons 和 Lanvin 设计总监Alber Elbaz 离职时都表达了对快时尚发展过火过快的担忧。
　　比如，Zara 就是充分利用了被传统时尚行业丢掉的6个月，在时装周结束后不费吹灰之力快速捕捉到潮流趋势，然后快马加鞭地生产，以迅雷掩耳不及盗铃之势推上货架，攫取了真金白银。
　　就像任何一种革命都不是一天成功的，Gucci 母公司 Kering 集团的 CEO Francois-Henri Pinault 就声称，“即秀即买”是一种“毁灭时尚梦想”的做法。他认为，消费者从时装秀结束到成衣上架长达6个月的等待期恰恰能激发他们的欲望。
　　所以，目前无法确定接下来的时装周会不会翻天覆地地变化，但是可以肯定的是Gucci品牌的粉丝恐怕还得和以前一样，等上6个月才能买到T台上看到的喜爱单品。