泰国的版图，阔大而奇特，形似象头：大部分领土在曼谷以北，由缅甸、老挝和柬埔寨三国环拥，构成象的脸和耳。往南则伸入狭长的马来半岛，将太平洋和印度洋分隔开来，如同象鼻。著名的普吉岛即在半岛西侧。而东岸太平洋一侧的海岸线更为漫长，一路向北与内陆南部的海岸相连，折向东南，形成泰国湾。这一沿线也有众多岛屿引人入胜，比如东南端的象岛，它是泰国第三大岛，大约位于象牙的位置。
　　飞机穿过如热带雨林一般厚重而繁密的云层，悄然降低了高度，在泰国湾上空轻盈地飞掠。午后阳光明媚，向下能望见飞机在湛蓝海面上的投影，不经意间就有一个个小岛闯入视野。岛多是墨绿的，白色的沙滩延伸入海，导致海岛四周的海水颜色较浅。将视线移向海天相接之处，海平线因远方的雾气而显得模糊，那里的座座小岛，其下方淡白的海水与上方淡白的天空融为一片，令小岛看上去宛若悬浮。而在陆地上望海的泰国人对这片岛屿有自己的想象，在他们眼中，这些小岛如同群象的队列，其中最大的那—座，自然就叫象岛（KoChang）。
　　滩
　　喧嚣与孤独 象岛，又译“阁仓岛”或“昌岛”，是泰国第三大岛，同苏梅岛面积相去无几。岛上群峦叠嶂，地势陡峻，主要道路就是一圈环岛路，崎岖起伏。
　　略瘦长的象岛大致分为西岸和东岸，主要海滩都在西岸。距码头仅十分钟车程的白沙滩之“白”名不虚传，即便在正午骄阳下，也能看到一排排身材体型各异的白人男女躺在白亮的沙滩上，努力把已经晒红的皮肤晒褐晒黑。若不想暴晒，也可轻易找到一片树荫休憩乘凉。象岛上的树木几乎是疯长，海滩上有些大树盘根错节，树干和树影在沙地里布下一道道迷宫。
　　白沙滩往南也有海滩可去：不远处即是珍珠滩，一片布满卵石和暗礁的小海滩；孔抛海滩（Klong Prao）和卡贝海滩（Kai Bae）都是新近开发的，设施齐全，风景亦佳；还有著名的孤独海滩——若说白沙滩多为拖家带口的布尔乔亚和中产阶级，孤独沙滩则满是年轻的单身男女（也有情侣）。可想而知，孤独海滩一点也不孤独，白天是水上运动者的天下，入夜则酒吧欢腾，派对连连，彻夜不歇。在象岛的第二天，清晨七时许，我散步路过孤独海滩，迎面碰上个大胡子小伙子，身着印有海滩落日图案的T恤，走路踉跄却精神抖擞。他向我询问时间，说他整宿从一个酒吧喝到另一个酒吧，现在已找不到回旅舍的路。他是乌克兰人，得知我是中国人后兴奋地展示他的左臂，上面竟文有两个汉字：“天使”，这位迷途的乌克兰天使想必会在此地找到归途。
　　山
　　雨林寻象踪 清晨的象岛有另一番美妙光景。天色已大亮，但岛心的山峦遮挡住东面的阳光，为西岸提供着清凉的庇护。没有一丝暑气，群鸟兴奋地啼叫，猴子也在树梢和高架电线上攀爬觅食。当地人坐着大车小车，赶往—个个港口；早起的游客已驾着摩托车，从坡陡弯急的环岛路上驰骋而过。海滩上隐隐传来汽笛声和嬉闹声。然而这—切都无法打破马路另—侧高山的长久沉默。
　　象岛山峰众多，崇山峻岭最大程度地保持了原初的自然风貌，其面积的70%都是未经破坏的原始雨林。来此度假的游客除了享受海滩时光，也可雇一位向导去登山徒步。游人常至的一个去处是喀仆瀑布（Khlong Phlu Waterfall），沿着一段不甚艰难的小路溯溪上行，不一会就到瀑布脚下。据说雨季里瀑布是汹涌浩大的，但我此刻所见的却是一股涓涓细流，从两山之间的豁口泻下，几经跌宕，坠入下方一池深潭。有人躺坐在水潭四周的岩石上歇息乘凉，也有人在池中游泳。和海滩的潮涨潮落相比，这方池潭无疑多了几分幽静的禅意。
　　岛上另一个热门项目是骑象。大象是外来物种，不过为象岛引入大象似乎又顺理成章。大象如今已沦为商业工具，岛上随处可见营地的广告牌，以及三三两两步履沉重地驮着游客的大象小象。有的营地就在马路旁，车辆往来呼啸，大象囿在圈中，形同坐监。向当地人打听哪个大象营地最好，都说是北边丛林中的Ban Kwan Chang。
　　汽车驶离主路，驶过一片片田野和林地，终于在位于海岛腹地的营地前停下。一时间，感觉更像在热带大陆某个密林的深处。浓荫下，两三头象正在静静休息，轻摆着耳朵和尾巴。旁边挂着英文标牌，写有它们的名字与个性。一位中年男子向我们打招呼，他身着迷彩汗衫，系着紫红色领巾，颅脑锃亮，正是营地经理Panya Chaitietong。他告诉我，骑象旅游项目的兴起也就是最近七八年的事，而营地大约建于二十年前，最初是为泰国素林府（Surin）生存境况受到威胁的大象提供—个庇护所，因为象岛的自然环境极其适合大象生存。
　　营地起先只有二至五头大象，现在的数目是十头——过去它们是苦力和表演者，现在算半退休，只是有时会载载游客。除了管理营地，Panya先生还是艺术家，阁楼上挂着许多他创作的大象主题画作。交谈间，两头象载着乐不可支的游客从远处徐徐而归，茂盛的林叶在逆光中明亮剔透。




　　庙
　　生死皆超然 象岛上还有许多寺庙，到底是泰国。在海岛几乎正北端，紧邻渡口，有座独特的小庙——象王庙。那是一座中式庙宇，据说是几百年前由渡口来此岛的潮卅『人建造的，几经修葺，光鲜如新。象王庙建于一崖顶，拾阶而上，每级阶梯两侧都摆放着小象雕塑，庙门口亦有白象相迎。盘龙的大柱，红底的对联，满墙的中式壁画，其中一幅画的是八仙过海——比喻贴切。
　　而最美的寺庙要数东南端的Salak Phet寺。汽车绕向东岸，潜入了象岛的后身，人迹稀至。东岸的公路不及西岸陡峻凶险，一路南下，视野开阔，风清气爽。沿途几乎没有经过什么沙滩，偶见度假村招牌，一条小径通往被林木遮挡的海岸——对意欲享受私密时光的人，东岸倒是好选择。快行至海岛最南端时，忽见一座精美的寺庙赫然矗立在平旷的绿地上，那便是SalakPhet寺。寺庙建于1956年，属大宗派（MahaNikaya，泰式佛教两大教派之一）。 　　用“金碧辉煌”形容SalakPhet寺再合适不过：“金”是其外壁的主色，“碧”则是四面围栏上龙身的颜色，而且龙身的绿色已然没入周围漫无边际的绿色之中。在金黄和碧绿的衬托之下，寺庙朱红的屋顶尤显夺目。脱鞋走进殿内，一片铺天盖地的红——红地板、红天花板、四壁上以红色为主调的壁画，宝座上的金色佛陀映照着四周的红色，闪耀眩目。寺庙西侧有一座高耸的尖塔，颇有东南亚殖民地装饰艺术建筑风格，再三察看才确认这竟是一个焚化炉。生死在这里如此之近，却又显得自然不过。焚化炉和寺庙之间正在修建一座塔楼，乒乓作响的击打声中，能听见建筑工人愉快地哼着小曲。夕阳下，一切充满超然之感。
　　说到夕阳，最不该错过的，是西岸卡贝观景台（KaiBaeViewlmint）的落日。一片高地平台，视野开阔，向下能望见一近三远的四座小海岛。海面是平静的、银白的，四座小岛沉默孤寂，天边的浮云亦变得沉郁宁静，如一座座孤岛。


　　海
　　浮游汪洋上出海。这两个字本身已饱含了足够的诗意和兴奋的期许。启航的地点是西南端的邦宝码头（BangBao）。邦宝本是一个小渔村，随着旅游业的发展，码头两侧的商店餐馆密布，亦有些特色旅舍、宾馆。岛上各家旅行社都组织有周边岛屿的浮潜项目——象岛周围有五十多座小岛——游客们从各处赶到码头，登上泊在那里的不同船只。九时许，天色阴沉，不久下起雨来，泼溅在甲板和游客身上。有人对行程略表担忧，但船员信心十足，保证不会有问题。
　　轮船离开拥塞的码头，在汪洋中很快就形单影只。船员开始向游客做自我介绍，讲解安全须知。这—位是个乐天的岛民，身材圆滚，热情爽朗，英文名Max，中文名刘德华——这是他唯一掌握的中文词汇。
　　不知不觉中，头顶的阴云竟真消散无影，一如船员所言。航行了一个多钟头，轮船靠临第一个小岛，澄澈碧蓝的海水中，人们凫水嬉游，泛着银光的鱼群从他们身下如精灵般翩然而迅捷地游过。海水沁凉，水中珊瑚瑰丽，五颜六色的鱼类游动穿梭，像是要前往一个盛大的舞会。在海水的折射下，海洋世界的万物都显得格外近。几步之外，一只只黑色的海胆蛰伏在水下岩石上，瞪着小眼睛警戒，向进犯者竖起长刺。Max说，运气好的话，还能见到海龟和海蟹。
　　在船上午餐后，再开一罐自带的啤酒，对着波光潋滟的海面饮至微醺。马达轰隆，轮船继续航向余下几个海岛，有的与其说是岛，不如说是一堆礁石，上面长着几株孤独的树。很容易就能绕着浮游一圈，登岛则困难重重。有的岛略大，有一段浅滩，船停在距岸边几百米远的地方，乐意的话可游泳上岸。最后一个岛Ko Wai最大，有白亮的沙滩和长长的码头。一天的浮潜让人精疲力竭，多数人上岸后只是默默地休息、饮食；也有精力充沛者取出_路携带的装备，打起沙滩排球，似乎这才是此行的终极目的。
　　海滩尽头有一条蜿蜒的滨海小道，伸入海边的密林，我沿道而行，不一会儿，海滩喧声渐隐，而我在绿荫和礁石的怀抱间陷入恍思，直到听见轮船远远地发出集结的号角才如梦方醒，狂奔回返，奔至沙滩时轮船竟已驶离港口，甲板上的人望见我，笑着挥手道别。惊愕之中，我已开始想象露宿荒岛的种种场景。此时，奇迹般地，轮船上抛下一个橡皮艇，船员驾着它向我驶来，我终才得以逃过鲁滨逊的遭遇。
　　岛
　　离岛有桃源 先前没做成荒岛求生的鲁滨逊，眼下我却要做养尊处优的鲁滨逊了。象岛以南有个离岛叫阁骨岛（KoKut，亦作KohKood，又译狗骨岛、沽岛），是泰国第四大岛。索尼娃奇瑞（Soneva Kiri）度假村就坐落在阁骨岛西北部一个美丽的海湾。度假村所有的服务生都叫“星期五”，星期五先生或星期五小姐，灵感当然来自《鲁滨逊漂流记》里那位被鲁滨逊相救并被教化成侍从和管家的食人土著的名字。
　　度假村有几十座别墅，均为木结构，依山而建，绿树掩映，低调和谐。每座别墅都有自己的海景，四周以高而细密的竹竿相围，在空间感和私密感中达成一种平衡。家居用品的设计都精致而简约，取材上注重环保，连打火机外壳和圆珠笔笔杆用的都是可再生纸张。我所住的63号别墅是度假村最大的别墅，面朝西方，有一个半月形的无边际泳池，下方即是海边山崖。日落时，夕阳和云霞在池面海面分别映出不同色泽和形状的倒影，至为梦幻。
　　度假村有自己的有机菜地，种着柠檬、芒果、西番果、西红柿、空心菜、菠菜、罗勒、香芹、小葱、芫荽等果蔬，保证了食材的优质和多样。主餐厅位于悬崖上，建筑古朴，提供泰式和西式菜肴，旁边还有吧台，可品尝几十种口味的自制冰激凌和巧克力。度假村亦有别具特色的树顶餐厅，也可去海边，在松软的沙滩上用餐，聆听涛声阵阵。入夜后亦有特色项目：天文台的星象观测，还有天堂电影院（Cinema Paradiso）的露天电影。银幕搭建在湖面上，美丽男女的倩影倒映湖中，衍出一点儿顾影自怜的意味，别具隋趣。
　　索尼娃以外的阁骨岛也同样风情万种，森林、山峦、悬崖、海滩，处处皆景。岛上东北角的AoSalad渔村仍保留着原生态的风土人情，颇值一访。渔村码头人声喧腾，气味浓烈，满目都是鱼虾、螃蟹和贝壳。渔民的家就安在码头甲板旁，有的简陋空荡，有的经过精心布置，男人女人在门口或屋内劳作、休息。望着此情此景，似乎顿时就能触到真实生活的节奏与气息。在渔村后面的坡顶上，一尊金色的大佛面海而坐，恒久地注视着来去的船只。我知道，出海的人是被赐福的。