起初，运动装的流行原因就不只是功能性和人性化，那是上流社会休闲娱乐项目的时髦副产品。马球、打猎、网球……从爱德华八世的马裤开始，男人们像女人脱下束身衣那样，打开了解放身体的大门。在运动着装领域，面料的科技性成为产品更新换代的诱因，听起来那是功能性运动服的事情，是专业的运动服制造商和运动员所关心的，但现在这种科技感早已被作为时装领域的设计元素广泛应用。从艺术解剖科技的角度、从街头混搭的角度、从精英阶层休闲生活的角度、从释放自由情绪的角度……如果你对运动元素的理解还停留在跨界，那起码比潮流落后了10年。
　　市场是运动风的推手
　　还记得上世纪80年代的“健美”热潮么？一时间健身房遍地开花，“有氧运动”（aerobics）是最流行的饭后话题，甚至造就了一大批明星教练。头上箍着发带，手上套着护腕，厚实的运动袜包住裤管或直接搭配短裙短裤，最要命的是紧身弹力裤，而且必须要有脚踩带，那是最流行的踏脚裤，这让人曲线毕露的风尚逼得人不得不更加严格要求自己的身体。踏脚裤还有一个更被人记住的名字：健美裤。足以见“健美”一词在当时有多么深入人心。现在早已把健身和美体细分开了，可在当时却是一窝蜂地以紧实体型为美，把健美奉为最主流的审美标准。传说麦当娜那时经常要在健身房待上八个小时，明星效应让大众为矫健的身姿倾倒，施瓦辛格更有机会从健美先生变成全地球人都熟悉的超级影星，加州人当时可能怎么也想不到后来那个健美冠军会成为他们的州长吧，女孩子们当时也相信茜茜公主成了奥地利皇后之后，为了保持身段经常在山间疾行四五个小时保持低脂肪量。
　　其实自上世纪五六十年代开始，就慢慢地开始流行恪守体型的风气，因为脂肪似乎是向上流阶层的一种冒犯，只有穷人才不在乎自己的身体，贪吃、懒惰、邋遢、缺乏活力、缺乏乐趣，这些变成了相互联想的关键词。于是，想看起来体面，就得活力四射，每个人腿脚上都装了弹簧，以及运动鞋。大量地消费运动服饰，自然促生了相关产业的蓬勃发展，从那时起，Adidas、Nike等几大运动品牌积累了资本与市场，运动品牌又把体育明星打造成全民偶像，运动生意越滚越大，厂商的实力越强，宣传能力也越强，到后来就算再不热爱运动的懒人，也都穿上了运动鞋，以至于运动装变成了无法细分自己衣柜、消费能力低下的人群的唯一非正式服装选择，当然这些人也没有太多穿正式服装的机会。运动从风尚变得日常化，但正是由于广大的市场，必将有推手让它不断地站在浪尖。
　　运动衫不是一夜成名
　　思想一向控制着我们的身体，纵观文明史，凡是社会文化自由奔放的时代，人们越热爱自己的身体，越喜好运动，越愿意展示以动感为审美基础的风尚。希腊时期，诞生了古代奥林匹克，当然也相应诞生了最早的运动服饰。和茹毛饮血的时代不同，穿着兽皮的“猎装”实数条件所限，并不是人们为了竞技运动而有意识设计出来的。更加短、轻、薄，加强固定性等便于运动的特征发展到最后，极端的运动服装诉求便是裸体，这足以说明运动的需要在逼迫着人们改良穿着方式。由于足够自由的思想环境和社会氛围，人们才感如此胆大。但之后由于宗教的束缚，人们被禁锢起来，尤其身体被打造得严肃刻板，直到随着科技与经济的发展带人们走进近现代文明。20世纪初，那时候的西方社会还并不认为女性在竞技运动的胜或败有什么大不了，所以并没有专门为运动而设的女装，但男装已经有了明显的“运动化”发展。从这时开始，运动服牵动和渗透到了人们生活的所有领域，运动成为对时尚影响最大的因素之一。为了避免挥杆时扯坏紧紧包裹身体的Tweed上衣，衣摆处的伸缩皱褶应运而生，后来这种高尔夫球上衣成为了第一件从球场走入日常衣橱的时尚单品，网球和板球运动员在赛场上所穿着的布雷泽和白色法兰绒裤子被纳入了日常休闲装的范畴，缘起于维多利亚时代的灯笼裤也从高尔夫球场走到田园度假装备中。后来美国成为纺织技术方面的领导者，大力开发针织面料，并将lycra加入面料中，还有Du Pont公司开发的Nylon面料，让专项运动中使用的功能性服装得到长足发展，同时也启发了一代又一代时装设计师，不仅是材料的借鉴，还有审美的附和。运动衫不是一夜之间站上时髦的舞台，它伴随着人类物质技术能力的进步和对自己运动天性的解放。时尚是有逻辑的，它是与环境、与世界上正在发生的事情相关联的，时尚并非凭空生成。波鞋与Tee
　　如果想要好好研究一下运动元素是如何从上世纪90年代的大众化形象逆袭时尚风潮的，不能忽视以日本为发源地的潮牌。“潮流”是一个独立于时尚之外，但又深切影响年轻人穿衣风格的概念，它的成长源于运动，而且把运动的元素附上了文化色彩。由于运动类服饰的日常化，从上世纪80年代成长起来的年轻人中，有为数不少的人依赖运动元素带来的自在感，尤其是极限运动迷们，觉得只有运动鞋、T恤才是“做自己”，当然，更潮流点的说法是波鞋与Tee。当这一代人慢慢有了经济实力，“潮流”大势也就被抬起。相当于奢侈品副牌的价钱，甚至直逼一线品牌的价格，让奢侈品大牌开始关注不可小觑的“潮牌”。说到潮牌，第一个要提到的就是安逸猿 （Bape） 。作为日本原宿的龙头品牌，安逸猿 （Bape） 的全名是“A Bathing Ape in Lukewater”，意思是安逸生活的猿人，由毕业于日本文化服装学院的设计师 Nigo 在1993年11月创立。这个猿人脑袋的品牌价值，传奇般的一蹴而就，商品价格好像也都是凭Nigo一时高兴。但能够做得好的潮牌不单有看似违反市场规律的定价，也有各自独特的品牌文化，有的是依托设计师，或是主理人，有的是依托代言人，也有依托于族群或是与艺术的合作，但总之都有让荷包饱满的潮流爱好者膜拜的理由。但要说把时装和潮流真正玩在一起的，还要数Comme des Garcons，川久保玲的丹佛集市街真正做到了潮流、时尚无界限，而且是最先锋前卫的时髦感，从某种程度上引领了时尚的风向。不要小看波鞋与Tee，虽然人人有，但什么牌子、怎么穿，才决定了你是弄潮儿还是戴着酒瓶底儿眼镜的宅男。 　　不只混搭与跨界
　　——运动与时装的深度融合
　　从混搭到跨界，再从跨界到混搭，这不是绕口令，而是运动单品与时尚单品到运动品牌与时尚大牌的单品合作、系列合作，甚至合作品牌，再将这些合作成果与时尚单品搭配的大循环。早年间先是Y-3的横空出世、Stella McCartney与Adidas的合作系列，到最近New Balance、Nike运动鞋被用在时装搭配中，都是时尚品牌的周边动作，但越来越多的高级成衣秀场上、甚至是高级定制秀场上的运动设计，就是主流审美价值的动向了。
　　当下最时髦的做法不是在一两样单品上别出心裁，而是放大视野，把时尚的触觉伸得足够远，让想象力足够自由。驾轻就熟地操纵运动元素几乎成了时髦客们的基本生存技能，时装精们是这样，设计师们也是这样。如果说运动是人类的天性，那从运动中获取灵感，便是时装设计师们一直以来的本能。接地气地混搭也好、高级时装的跨界设计也好、安特卫普式的超前想象力也好，通过T台传达出的趋势已经再清晰不过。设计师们也都不再含蓄，大肆省略“休闲”这一模糊含义，直接将专业运动装备与高级时装嫁接。设计意大利国家队队服的EMPORIO ARMANI秀场上出现黑白波点与旱地泳装优雅高级， Prada也借着为意大利设计帆船队队服的心气在T台上塑造五彩缤纷的高尔夫球手。就连清冷的GUCCI也开始在自己的小礼服裙上用起网眼面料，阴郁诗意的Ann Demeulemeester做出了剪裁合体的条纹运动夹克，Louis Vuittion连续多季持续发“运动”的烧，为旅行包印上了足球图案、甚至在男装秀上直接出现潜水服。
　　大牌们深知风格与潮流的关隘，保持上流审美的同时，又要挑逗人们猎奇的神经。较之较早的“植入运动元素”手法，最近几季直接进阶成了 “运动服时装化改造”。原本运动元素被作为灵感或意象融入时装本身的固有形态，时装还是心平气和地保留着时装的调调，而如今像Kenzo这样的大刀阔斧的改革，整个被Humberto Leon 和Carol Lim颠覆成潮流感十足的时装，推出大量网状图案成衣与棒球帽、短夹克搭配。还有地位举足轻重的Givenchy大胆使用卫衣，惹得时装精们神魂颠倒的Maison Martin Margiel让运动元素带上前卫的设计感，似乎伦敦的先锋设计师们在早年间的预言在慢慢实现，人们已经不能用过去的眼光看待时装了。
　　高级运动当如是
　　在美国人用新材料与纺织技术以及成衣化的生产模式打造了属于自己的American Sportswear 产业后，从上世纪40 年代末期到50 年代，欧洲那些本来只专注于“时装”的高高在上的品牌也开始附和这赚钱的趋势。当年高级定制业务的Christian Dior、Jacques Fath 等法国时装屋都会把自己的设计简化、变成可以量产的成衣销往美国。欧洲不是不热爱运动，只不过没有美国人那么激进，而且高级时装也总要通过消化才能将大众化的品位变得高级与优雅。意大利品牌最早懂得了拔高运动风格调性的精髓，比如深知结合“高贵与动感”且大有市场的Emilio Pucci、Simonetta Visconti 尝到了最早的甜头，在1970 年代获得全球性成功，《女装日报》出版人John Fairchild 就判定：“意大利人最早让运动风格时装精良化，美国人不介意大费金钱购买一件套头衫，只要它是Krizia 或Missoni 的。”还记得2008年Miuccia Prada 用珠宝色泽的厚缎改造动感短打装，次年为Miu Miu 女郎带来绣有名字缩写的田径装么？Prada无论男女装，都勇于超前，把不合理变为合理。今季更是把气垫放在了正装鞋底，有人说这像是怪胎，但这样的“实验品”后来却被其他品牌大量复制的先例，Prada一直都在创造。
　　Chanel
　　Chanel的双c大logo怎么是个天然的设计亮点，与运动感的设计结合更是水乳交融，本季在泳装上的运用即形成上下身的区隔，又没有打破浑然一体的连贯性。
　　Stella McCartney
　　Stella McCartney 的“运动天分”也是人尽皆知的，黑色运动背心、白色透明部分镶嵌的改良运动夹克，独立、精致与优雅在这里一直都不冲突，在日常穿着中实数简单易行的好选择。
　　Hermès
　　Hermès与马球的渊源注定了运动是植根在品牌精神之中的，但她的地位不允许冒进，在本季的旅行主题中，仍可见短裤与改良式套头衫的高级变化。
　　Jean Paul Gaultier
　　Jean Paul Gaultier似乎是习惯性地“调戏”棒球夹克，在高级定制中曾遭非议，但他并不在乎，这次玫红色亮光面料的棒球夹克搭起了长裙。
　　Issey Miyake
　　Issey Miyake 的秀场上，几件宝蓝色为主色的LOOK像是运动品牌的合作系列，但在他的高级成衣中并不新鲜，他的出发点也许并不在于改造运动，只不过是延续他用衣服思考的惯例。
　　Prada
　　Prada的超短短裤在这季仍有保留，但白色加暗红色领口的针织连身短打又一次挑战了人们的神经，这种难以驾驭的款式让人垂涎，但必须使出浑身解数才能驾驭。
　　Missoni
　　Missoni的网状背心与内搭背心双层叠穿与隐藏在透明雪纺连身裙下的泳装，还有其擅长的各种弹力针织面料与韵律十足的花纹图案都让人印象深刻，既延续品牌精神，又具有时代精神。
　　DKNY
　　DKNY本季也深陷“运动门”，网状面料、棒球帽、弹力紧身运动上装，甚至连Donna Karan谢幕时都穿着明黄色的冲锋衣，这就是她想描绘的纽约街头。
　　本季最时髦的运动元素
　　高饱和度
　　高饱和甚至是荧光色是运动品牌常用的颜色，尤其在户外运动的专业装备中，除了醒目的功能性，也能象征运动的活力。
　　条纹
　　Adidas把条纹变成了运动的符号，起初运用在外裤缝，后来渗透进各种合作系列。当然海魂衫也为条纹的横行提供了依据，无论是针织衫还是紧身材质，条纹都能加强它们的运动感。
　　网眼
　　网眼面料的诞生无疑是为了透气，但在时装上一定是装饰，这种装饰的体现在从头到脚的配饰和打底衫甚至外套上都能找到。可以说是标榜运动感的代言人。
　　短款
　　坦克背心加运动短裤似乎是最佳的活力组合了。紧身背心、弹力材料最利于展示精干的身形，田径短裤、单车短裤也利于衬托矫健的肌肉，这也是时尚设计中最常用的运动元素。
　　本季最时髦的运动元素
　　配饰
　　在混合搭配中，最好用的莫过于棒球帽和球鞋了，百试不爽。球鞋已经百无禁忌，就算你搭正装、飘逸长裙都可以是合理的，至于帽子，可能需要更加小心选择款式。
　　棒球夹克
　　棒球夹克也许是作为日本潮流单品再度流行起来，但它起初与美国的棒球文化密不可分，上世纪80年代的流行巨星们造就了棒球夹克的风采。
　　抽绳、系带
　　抽绳本是功能性极强的设计，帮助收紧防风口或让腰身贴近身体，在时装领域也被符号化地应用起来，其装饰性不亚于一个设计精致的饰品。
　　紧身
　　紧身已不仅仅要求在剪裁上足够贴身，而要以弹力材质作为前提。现在的材质亦可以满足第二层肌肤般的舒适感，也给时尚带来了无限灵感。