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任：刚到美国的你选择了好莱坞，很多人都认为你“有令人着迷的魔力”，你那忧郁的表情和冷笑话，会让人感到你是一个卓尔不群的老顽童。听说你是一个擅长讲故事的人，是否对你的商业化运作很有帮助？
佛：光靠讲故事是远远不够的。要实现一个设计师品牌，并形成商业化的运作模式，这需要极大的勇气和魄力，朋友们的帮助与合作也必不可少。我有一个杰出的商业伙伴约瑟夫·伯德曼，他所起的作用至关重要。另一位顶级销售是同样拥有西西里贵族血统的约瑟夫·阿法诺，他保存了大量我的设计草图，有些是我从素描本中撕下来，甚至已被揉成纸团扔进废纸篓里的，通通被他精心收藏起来了。
任：你将自己的首家珠宝店称为“佛杜拉珠宝设计沙龙”，为什么是“沙龙”？
佛：当时美国流行一种欧洲复古型的沙龙模式门店——含蓄中带点奢华。我把七个宽敞的房间作为办公室，四处摆放着路易十六时期的古董作装饰。高高的拱形镜子被镶在橡木墙中，窗户上还挂着厚重的红色天鹅绒垂帘。虽然店面装潢采用了较为传统的设计，但我的首饰风格依旧是革命性的。当大多数珠宝商都倾向于优雅的“白色首饰”时，我宁愿选择彩金和彩色宝石。在首饰的细节上，我更是尽量做到“看不见的地方和看得见的地方同样好”，这是我从香奈儿那里学到的，力求完美与精益求精。
任：对很多设计师来说，配色都是一个复杂的问题，你在设计中的色彩运用原则是什么呢？
佛：我会首先选取色彩艳丽、体积适合、造型优美的自然参照物。比如蝴蝶、鸟翅、树叶、花果等。我从未对蝴蝶这样的设计主题感到过厌烦。在没有什么新想法时，蝴蝶结就会出现在我的设计稿中，因为蝴蝶的大小与首饰相似，设计中容易变形，而图案上形态优美，色彩更是鲜艳如宝石般瑰丽。美中不足的就是太多设计师用过这个题材了，所以我在服饰上常用变了形的蝴蝶——蝴蝶结来表达。羽毛也是灵感之一。它们除了绚丽的色彩，还有优美的线条，既舒展又飘逸。鸟的身体和头部相对羽翼而言要小得很多，且结构复杂，设计中如果太具象了反倒不美。我曾为影星亨利·方达设计过一个由粉红色托帕石和钻石翅膀组成的胸针，正是在抽象与具象的对比中，产生了奇特的美感和情趣。
任：从色彩方面看，我还是更喜欢你用各种小颗粒宝石镶嵌的树叶，那些小颗粒宝石色彩非常多。如果先出设计图，再配宝石恐怕会很难。你是手里先有那些宝石，才想到配成生动的树叶造型吗？
佛：这就像在问一首歌是先作词还是先谱曲一样，先设计还是先找材料都可以。可以用黄色钻石配彩色珐琅，也可以用碧玺加锆石，还可以用彩色的锆石拼镶……总之，只要能让树叶色彩生动起来，就都OK。
任：这对我倒是很有启发。你连人工合成的锆石都敢大量选用，选材上确实有所突破。我却总不敢逾越天然宝石的范畴。
佛：其实，我也是有限度地少量使用合成材料，而且在我们那个年代，合成锆石也算比较稀少的宝石类型，并不便宜。大颗粒的宝石我也是只用天然的。
任：你做的那个石榴胸针是我最喜欢的。你怎么想到用红宝石、黄钻、黄金设计成熟透了的大石榴呢？
佛：在我看来，石榴是宙斯之女的标志。传说她在西西里草丛采花时被冥王劫持，一颗石榴使其致命。这个主题表达我久居异国他乡对故乡西西里的思念。
任：很抱歉提到令你伤感的话题。
佛：没什么，当我自己独处时，偶尔也会莫名其妙地有一种背井离乡的愁绪。不过，还是说些好消息吧。1941年我搬进帕克街421号公寓，成为属于上流社会的曼哈顿一员。社会总是要分阶层的，传统的贵族体系消失了，新兴的资产阶级贵族和社会名流又会不断产生。无论在经济危机的大萧条时代，还是战后的混乱时期，总有些似乎远离痛苦和忙乱的人群，他们富有而世故。作为那个时代的“主旋律”，投资和收益是让他们大多数人更感兴趣的事。
任：那么，究竟哪些人成了你的忠实客户？
佛：个人设计品牌实现大客户定制的过程，其实就是一个上流社会人际交流的过程。我到达美国的第一站是好莱坞，并成为电影制片厂的“技术指导”。那个阶段我孤身一人，没有感情牵伴，可以经常参加各种化妆舞会和晚宴，扮演各种充满想象的角色，结识了不少朋友。但好莱坞并不是那么容易成功的地方，那时在影视界享有较高声誉的白俄罗斯贵族们，更加偏爱品牌知名度高的梵克雅宝和卡地亚。
任：当时美国的情况和现在中国市场环境有类似。
佛：于是我又回到纽约的圈子。一方面通过大客户介绍新客户，一方面我也为自己设计了一个广告剧本“：如果连最亲爱的朋友和最感兴趣的敌人都对惊叹不已，怎会有如此不可思议的胸针？这是件多么愉快的事情！你可以骄傲地告诉他，亲爱的，这是佛杜拉的设计！”
任：这太有意思啦！设计师除了设计珠宝，更要设计自己的职业之路。那件著名的“马尔他十字架”手镯也是在这个时期做的吗？
佛：不，那是在1935年底。香奈儿非常喜欢这件作品，经常在参加大型活动时佩戴。
任：香奈儿戴的首饰不是自己的产品而是佛杜拉品牌。1999年，我也曾受托给香奈儿设计2000年亚洲区限量版钻石手链，可惜过于商业化，没引起关注。
佛：在缺乏历史的美国，一切都是新的。我喜欢这种日新月异的时尚追求，但也会在探究自己作为西西里贵族的文化渊源中寻求灵感。我在美国发展的首要任务是设计一些“具有争议性话题的小玩意”，著名剧作家科尔·波特的音乐剧《红色火热与忧郁》在百老汇首次登台设计的香烟盒，那是用铂金做成的方形盒子，镶嵌着放射状的圆形和长方形钻石，可以拆下来单独当作胸针佩戴，外部还铺以红蓝宝石，表面镶有许多小的钻石星辰，由黄金装饰四边和底部。可以让人轻松感受到那个时代的浪漫气息。
任：珠宝首饰界有许多人喜欢以“艺术家”自居，做一些只适合摆放的超大首饰，这种“大等同于美”的观念你赞同吗？中国古代也有认为“大”就是美的，像中国的文字就有“羊大为美”。
佛：的确，大颗粒优质天然宝石的价值感不容忽视，但珠宝饰品之美绝不仅仅在于宝石大，更在于作品中饱含的生命力。我更愿意将有生命力的动植物作为设计原型，像海狮、洋蓟、伞菌、葡萄、玫瑰、菊花，或许是我更想在自然形象之外，加入自己的想象，我更喜欢半真实半神话的形态。只是我没想到，那会被艺术界称为“具有超现实主义的时尚感”。
任：吸取自然生命美感，结合充满想象力的神奇造型与绚烂色彩，让作品活力四射，魅力不可抗拒，正是您设计风格中的精髓——题材取于自然，形制超乎想象。
佛：光靠讲故事是远远不够的。要实现一个设计师品牌，并形成商业化的运作模式，这需要极大的勇气和魄力，朋友们的帮助与合作也必不可少。我有一个杰出的商业伙伴约瑟夫·伯德曼，他所起的作用至关重要。另一位顶级销售是同样拥有西西里贵族血统的约瑟夫·阿法诺，他保存了大量我的设计草图，有些是我从素描本中撕下来，甚至已被揉成纸团扔进废纸篓里的，通通被他精心收藏起来了。
任：你将自己的首家珠宝店称为“佛杜拉珠宝设计沙龙”，为什么是“沙龙”？
佛：当时美国流行一种欧洲复古型的沙龙模式门店——含蓄中带点奢华。我把七个宽敞的房间作为办公室，四处摆放着路易十六时期的古董作装饰。高高的拱形镜子被镶在橡木墙中，窗户上还挂着厚重的红色天鹅绒垂帘。虽然店面装潢采用了较为传统的设计，但我的首饰风格依旧是革命性的。当大多数珠宝商都倾向于优雅的“白色首饰”时，我宁愿选择彩金和彩色宝石。在首饰的细节上，我更是尽量做到“看不见的地方和看得见的地方同样好”，这是我从香奈儿那里学到的，力求完美与精益求精。
任：对很多设计师来说，配色都是一个复杂的问题，你在设计中的色彩运用原则是什么呢？
佛：我会首先选取色彩艳丽、体积适合、造型优美的自然参照物。比如蝴蝶、鸟翅、树叶、花果等。我从未对蝴蝶这样的设计主题感到过厌烦。在没有什么新想法时，蝴蝶结就会出现在我的设计稿中，因为蝴蝶的大小与首饰相似，设计中容易变形，而图案上形态优美，色彩更是鲜艳如宝石般瑰丽。美中不足的就是太多设计师用过这个题材了，所以我在服饰上常用变了形的蝴蝶——蝴蝶结来表达。羽毛也是灵感之一。它们除了绚丽的色彩，还有优美的线条，既舒展又飘逸。鸟的身体和头部相对羽翼而言要小得很多，且结构复杂，设计中如果太具象了反倒不美。我曾为影星亨利·方达设计过一个由粉红色托帕石和钻石翅膀组成的胸针，正是在抽象与具象的对比中，产生了奇特的美感和情趣。
任：从色彩方面看，我还是更喜欢你用各种小颗粒宝石镶嵌的树叶，那些小颗粒宝石色彩非常多。如果先出设计图，再配宝石恐怕会很难。你是手里先有那些宝石，才想到配成生动的树叶造型吗？
佛：这就像在问一首歌是先作词还是先谱曲一样，先设计还是先找材料都可以。可以用黄色钻石配彩色珐琅，也可以用碧玺加锆石，还可以用彩色的锆石拼镶……总之，只要能让树叶色彩生动起来，就都OK。
任：这对我倒是很有启发。你连人工合成的锆石都敢大量选用，选材上确实有所突破。我却总不敢逾越天然宝石的范畴。
佛：其实，我也是有限度地少量使用合成材料，而且在我们那个年代，合成锆石也算比较稀少的宝石类型，并不便宜。大颗粒的宝石我也是只用天然的。
任：你做的那个石榴胸针是我最喜欢的。你怎么想到用红宝石、黄钻、黄金设计成熟透了的大石榴呢？
佛：在我看来，石榴是宙斯之女的标志。传说她在西西里草丛采花时被冥王劫持，一颗石榴使其致命。这个主题表达我久居异国他乡对故乡西西里的思念。
任：很抱歉提到令你伤感的话题。
佛：没什么，当我自己独处时，偶尔也会莫名其妙地有一种背井离乡的愁绪。不过，还是说些好消息吧。1941年我搬进帕克街421号公寓，成为属于上流社会的曼哈顿一员。社会总是要分阶层的，传统的贵族体系消失了，新兴的资产阶级贵族和社会名流又会不断产生。无论在经济危机的大萧条时代，还是战后的混乱时期，总有些似乎远离痛苦和忙乱的人群，他们富有而世故。作为那个时代的“主旋律”，投资和收益是让他们大多数人更感兴趣的事。
任：那么，究竟哪些人成了你的忠实客户？
佛：个人设计品牌实现大客户定制的过程，其实就是一个上流社会人际交流的过程。我到达美国的第一站是好莱坞，并成为电影制片厂的“技术指导”。那个阶段我孤身一人，没有感情牵伴，可以经常参加各种化妆舞会和晚宴，扮演各种充满想象的角色，结识了不少朋友。但好莱坞并不是那么容易成功的地方，那时在影视界享有较高声誉的白俄罗斯贵族们，更加偏爱品牌知名度高的梵克雅宝和卡地亚。
任：当时美国的情况和现在中国市场环境有类似。
佛：于是我又回到纽约的圈子。一方面通过大客户介绍新客户，一方面我也为自己设计了一个广告剧本“：如果连最亲爱的朋友和最感兴趣的敌人都对惊叹不已，怎会有如此不可思议的胸针？这是件多么愉快的事情！你可以骄傲地告诉他，亲爱的，这是佛杜拉的设计！”
任：这太有意思啦！设计师除了设计珠宝，更要设计自己的职业之路。那件著名的“马尔他十字架”手镯也是在这个时期做的吗？
佛：不，那是在1935年底。香奈儿非常喜欢这件作品，经常在参加大型活动时佩戴。
任：香奈儿戴的首饰不是自己的产品而是佛杜拉品牌。1999年，我也曾受托给香奈儿设计2000年亚洲区限量版钻石手链，可惜过于商业化，没引起关注。
佛：在缺乏历史的美国，一切都是新的。我喜欢这种日新月异的时尚追求，但也会在探究自己作为西西里贵族的文化渊源中寻求灵感。我在美国发展的首要任务是设计一些“具有争议性话题的小玩意”，著名剧作家科尔·波特的音乐剧《红色火热与忧郁》在百老汇首次登台设计的香烟盒，那是用铂金做成的方形盒子，镶嵌着放射状的圆形和长方形钻石，可以拆下来单独当作胸针佩戴，外部还铺以红蓝宝石，表面镶有许多小的钻石星辰，由黄金装饰四边和底部。可以让人轻松感受到那个时代的浪漫气息。
任：珠宝首饰界有许多人喜欢以“艺术家”自居，做一些只适合摆放的超大首饰，这种“大等同于美”的观念你赞同吗？中国古代也有认为“大”就是美的，像中国的文字就有“羊大为美”。
佛：的确，大颗粒优质天然宝石的价值感不容忽视，但珠宝饰品之美绝不仅仅在于宝石大，更在于作品中饱含的生命力。我更愿意将有生命力的动植物作为设计原型，像海狮、洋蓟、伞菌、葡萄、玫瑰、菊花，或许是我更想在自然形象之外，加入自己的想象，我更喜欢半真实半神话的形态。只是我没想到，那会被艺术界称为“具有超现实主义的时尚感”。
任：吸取自然生命美感，结合充满想象力的神奇造型与绚烂色彩，让作品活力四射，魅力不可抗拒，正是您设计风格中的精髓——题材取于自然，形制超乎想象。