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湖心那些标榜自己抵达的石碑、彭加木墓以及余纯顺墓前的大片垃圾都说明只要有人的地方就有破坏。我在心里祈祷：愿这种破坏来得少一些，来得慢一些……
罗布泊，曾经是烟波浩渺的湖泊。生活在她身边的人们在碧波上泛舟捕鱼，在茂密的胡杨林里狩猎；她用自己丰美的水草、肥沃的土地，滋养了一方子民。然而，随着气候变化，河流改道、水源尽逝，罗布泊在烈日和狂风下耗尽了最后一滴泪水。
知道罗布泊是上世纪80年代初科学家彭加木失踪那年。随着媒体报道寻找彭加木的进程，心也被牵动着进入了罗布泊，从而也了解了这个两千年前丝绸古道上的必经之地，现在充满着神秘与凶险，于是我们准备去寻找彭加木先生走过的路。
苍凉“玉门关”
“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，从敦煌进入罗布泊，玉门关是必经之路。然而，眼前的玉门关太老了，大漠的风霜将这座西陲雄关冲刷得直不起腰来，只有那最后的孤傲使它屹立在茫茫戈壁上。昔日那商队络绎不绝、驼铃悠悠、人喊马嘶、使者往来的繁荣景象也只能在脑海里演绎了。
穿过玉门关没多久，一条干枯的河床横在面前，鹅卵石在午后烈日的照耀下泛着白光。向导说，这是疏勒河，上世纪80年代从这里过的时候还要卷着裤腿趟水过河，短短的一二十年就没有了水。
疏勒河，就这样枯死在戈壁滩上，没有给自己留下香火，却给人们留下了无限的苍凉。
越过疏勒河，明显的道路痕迹渐渐消失，当车轮感觉恍惚时，车上的人都知道，车队正式进入了罗布泊荒漠。我们将开始面对这荒芜的22万平方公里无人区，直线穿越940公里的路途。
走没多久，电台里就传来后面陷车的声音。下了车，远远就听到发动机怒号的声音，而车轮高速旋转扬起黄沙随风满天飞扬，车身却是原地颤抖，丝毫不前。
罗布泊给了我们一个下马威。
残阳如血，通红地照在戈壁滩上，也将走在戈壁上的人影拖得很长。
经过大约一个小时的车拉人推，陷着的车终于吼叫着冲出了沙窝。
路依然难走，风依然呜咽，车依然扭动着身躯慢慢爬行。由于陷车耽误了时间，我们无法赶到原定的宿营地。在天完全黑的时候，车队在一个无名的小山坡上停了下来，就此安营扎寨。
躺在帐篷中，聆听着风的呜咽，手机没有了信号，外界文明就此中断，能否安全出去，一切就靠自己把握和老天的安排。
风停了，天蓝得迷人，大朵的白云像棉花糖一样丝丝絮絮飘浮着，没有任何翅膀掠过的痕迹。车，晃晃悠悠地走在布满黑色石子的戈壁上，大地显露的色彩只有两种，红色和黑色。
风将蓝天的色彩冲淡，白云已经不见，整个天空没有一丝云彩；大地忍受着干风的蹂躏，远处山峦黑沉沉地透着神秘。
祭奠彭先生
翻过一座沙丘，一望无际的沙漠中出现一个黑点，那是著名科学家彭加木的失踪地。
失踪地简单竖着一块石碑，四周用木质栏杆围着，上面刻有“彭加木同志在此科学考察时不幸遇难，中国科学院罗布泊考察队，一九八一年十一月一日”的字样。
在碑前埋着的塑料盒里，我们看到了彭加木的照片以及夫人夏淑芳的亲笔书信：“衷心祝愿，有朝一日，路过此地的、尊敬的同志们能在周围寻找到彭加木的遗体与遗物，万分感谢与期望！”
在碑前，我们念过悼词，将它与彭加木亲人的信件一起放入了盒中，又埋进了失踪地纪念碑前的沙漠中。
旁边郁郁葱葱的绿色，给人无限生机和希望，这是进入荒漠后第一次看到的绿色。
芦苇很茂密，但面积很小。在芦苇中有很少的水，近乎稀泥，呈灰白色。周边散落着黑黑圆圆的骆驼粪。顺水望去，有一条沟，不知从何方而来。
向导说这地方叫甜水井，而其他地方的水都不能饮用。在甜水井，我们看到，周围散布着大量的矿泉水瓶和食品包装袋等垃圾，都是曾经在此宿营的人留下的。
我们为这些行为感到遗憾，为那些只有冒险勇气，却没有环保意识的人感到羞愧。在这个没有现代文明的地方，却有大批的现代垃圾，实在令人无奈。我们把垃圾捡在一起，将其深深掩埋。
离开墓地，心中却也不禁陷入思索。作为群居动物的人类，原本就应该是一个团队，不管一个人的能力有多大，但集体的力量要远远大于个人。虽然我们倍加尊敬彭加木，但他终究是因为脱离团队而牺牲的，如果不是脱离团队，他的生命不会终结在罗布泊。
风是罗布泊的主人
茫茫黄沙，一望无际，苍凉而充满神秘。行走中，经常看到一堆大大小小的石头聚集在一起。在宽敞洁净的沙海中没有任何植物、动物，只有这些时而出现的石头比较惹眼，不禁令人惊奇。难道是有人故意堆放的？而荒凉的沙漠根本没有人烟。那么，是巨大的岩石崩裂散落的？也不像，因为崩裂的石头不可能有那么大的面积。是什么力量令它们聚集在一起呢？
向导说：“那是被风化后的雅丹。”
“风！”我惊讶地吐出一个字后，随即明白其中的道理。在这荒芜的沙漠，再高的雅丹也会被风吹平。那些表面松散的泥土被风吹走后，雅丹内部较为沉重的石头就被留在了原地。
我们常颂扬山的高大坚硬，山的伟岸挺拔，然而在罗布泊它却经受不住风的蚕食。在风的亲吻下，高山渐渐土崩瓦解，最后竟失去原先山的模样，变成雅丹。可风并没有放过雅丹，继续着经年不变的蹂躏，将雅丹也风蚀得无影无踪，使它完全融进沙漠。但原本和雅丹紧紧纠缠在一起、比较沉重又不好分解的石块却在最后被剥离得显露出来，散落在原地，企图寻找自身的母体，也告诉人们：这里曾经有过高高的大山，高高的雅丹。
应该说，风是罗布泊的主人，风造就了罗布泊的荒凉。在毫无遮拦的荒漠中，肆虐的风侵袭着一切，抽打着一切阻挡它的物质；在坚硬、难以摧毁的物质面前，风发出一种严肃的甚至含着凄惨的悲鸣，猛烈撞击着物质，直至将它毁灭。
一只鹰，在低飞盘旋着，这是进入罗布泊以来第一次看到野生生命。不明白在这渺无人烟的枯海中，它是如何觅食、靠什么生存的呢？
楼兰古城背后的沉思
在经历了剧烈的颠簸，多次陷车、爆胎、人推、车拉后，车队终于离开沙漠，筋疲力尽地抵达了罗布泊湖心。
罗布泊湖心是每个进入罗布泊的人都希望抵达的地方，这就像不到长城非好汉一样。于是，在作为湖心标志的周边，树立着20多座石碑，俨然成了干涸的罗布泊一大景观。
夜幕紧紧裹着罗布泊，星星悄然升空，清冷的星光与大地的寒气随着狂风一同向营地袭来。
躺在帐篷中，感受着身下干涸的大地，似乎听到广袤的罗布泊大地在呜咽。它干涸得实在太厉害了，再也不能为世俗的人类而流下泪水。
难道走过一次罗布泊就成为英雄了吗？难道这种依靠着现代化的代步工具、卫星电话、GPS定位仪以及充足的给养相随，前呼后拥地陪伴，沿着别人走过的路，踩着别人的脚印，就可以自我标榜为英雄吗？
一切的祸根都源于丑陋狭隘的“名利”思想。红尘中那俗不可耐的纷争就连罗布泊这寸草不生之地也不能逃脱，令人可悲可叹。蓦然，我想起彭加木，想起消失的楼兰古城，想起了那只孤独飞翔的鹰。
穿越罗布泊的行程已经结束，而所有人都陷入了沉思：虽然，无情的沙漠之风已将罗布泊纯净的湖水吹干，我们看到的只是一个干涸的湖心。但更让我们痛心的是：湖心那些标榜自己抵达的石碑、彭加木墓以及余纯顺墓前的大片垃圾都说明只要有人的地方就有破坏。我在心里祈祷：愿这种破坏来得少一些，来得慢一些……
罗布泊，曾经是烟波浩渺的湖泊。生活在她身边的人们在碧波上泛舟捕鱼，在茂密的胡杨林里狩猎；她用自己丰美的水草、肥沃的土地，滋养了一方子民。然而，随着气候变化，河流改道、水源尽逝，罗布泊在烈日和狂风下耗尽了最后一滴泪水。
知道罗布泊是上世纪80年代初科学家彭加木失踪那年。随着媒体报道寻找彭加木的进程，心也被牵动着进入了罗布泊，从而也了解了这个两千年前丝绸古道上的必经之地，现在充满着神秘与凶险，于是我们准备去寻找彭加木先生走过的路。
苍凉“玉门关”
“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，从敦煌进入罗布泊，玉门关是必经之路。然而，眼前的玉门关太老了，大漠的风霜将这座西陲雄关冲刷得直不起腰来，只有那最后的孤傲使它屹立在茫茫戈壁上。昔日那商队络绎不绝、驼铃悠悠、人喊马嘶、使者往来的繁荣景象也只能在脑海里演绎了。
穿过玉门关没多久，一条干枯的河床横在面前，鹅卵石在午后烈日的照耀下泛着白光。向导说，这是疏勒河，上世纪80年代从这里过的时候还要卷着裤腿趟水过河，短短的一二十年就没有了水。
疏勒河，就这样枯死在戈壁滩上，没有给自己留下香火，却给人们留下了无限的苍凉。
越过疏勒河，明显的道路痕迹渐渐消失，当车轮感觉恍惚时，车上的人都知道，车队正式进入了罗布泊荒漠。我们将开始面对这荒芜的22万平方公里无人区，直线穿越940公里的路途。
走没多久，电台里就传来后面陷车的声音。下了车，远远就听到发动机怒号的声音，而车轮高速旋转扬起黄沙随风满天飞扬，车身却是原地颤抖，丝毫不前。
罗布泊给了我们一个下马威。
残阳如血，通红地照在戈壁滩上，也将走在戈壁上的人影拖得很长。
经过大约一个小时的车拉人推，陷着的车终于吼叫着冲出了沙窝。
路依然难走，风依然呜咽，车依然扭动着身躯慢慢爬行。由于陷车耽误了时间，我们无法赶到原定的宿营地。在天完全黑的时候，车队在一个无名的小山坡上停了下来，就此安营扎寨。
躺在帐篷中，聆听着风的呜咽，手机没有了信号，外界文明就此中断，能否安全出去，一切就靠自己把握和老天的安排。
风停了，天蓝得迷人，大朵的白云像棉花糖一样丝丝絮絮飘浮着，没有任何翅膀掠过的痕迹。车，晃晃悠悠地走在布满黑色石子的戈壁上，大地显露的色彩只有两种，红色和黑色。
风将蓝天的色彩冲淡，白云已经不见，整个天空没有一丝云彩；大地忍受着干风的蹂躏，远处山峦黑沉沉地透着神秘。
祭奠彭先生
翻过一座沙丘，一望无际的沙漠中出现一个黑点，那是著名科学家彭加木的失踪地。
失踪地简单竖着一块石碑，四周用木质栏杆围着，上面刻有“彭加木同志在此科学考察时不幸遇难，中国科学院罗布泊考察队，一九八一年十一月一日”的字样。
在碑前埋着的塑料盒里，我们看到了彭加木的照片以及夫人夏淑芳的亲笔书信：“衷心祝愿，有朝一日，路过此地的、尊敬的同志们能在周围寻找到彭加木的遗体与遗物，万分感谢与期望！”
在碑前，我们念过悼词，将它与彭加木亲人的信件一起放入了盒中，又埋进了失踪地纪念碑前的沙漠中。
旁边郁郁葱葱的绿色，给人无限生机和希望，这是进入荒漠后第一次看到的绿色。
芦苇很茂密，但面积很小。在芦苇中有很少的水，近乎稀泥，呈灰白色。周边散落着黑黑圆圆的骆驼粪。顺水望去，有一条沟，不知从何方而来。
向导说这地方叫甜水井，而其他地方的水都不能饮用。在甜水井，我们看到，周围散布着大量的矿泉水瓶和食品包装袋等垃圾，都是曾经在此宿营的人留下的。
我们为这些行为感到遗憾，为那些只有冒险勇气，却没有环保意识的人感到羞愧。在这个没有现代文明的地方，却有大批的现代垃圾，实在令人无奈。我们把垃圾捡在一起，将其深深掩埋。
离开墓地，心中却也不禁陷入思索。作为群居动物的人类，原本就应该是一个团队，不管一个人的能力有多大，但集体的力量要远远大于个人。虽然我们倍加尊敬彭加木，但他终究是因为脱离团队而牺牲的，如果不是脱离团队，他的生命不会终结在罗布泊。
风是罗布泊的主人
茫茫黄沙，一望无际，苍凉而充满神秘。行走中，经常看到一堆大大小小的石头聚集在一起。在宽敞洁净的沙海中没有任何植物、动物，只有这些时而出现的石头比较惹眼，不禁令人惊奇。难道是有人故意堆放的？而荒凉的沙漠根本没有人烟。那么，是巨大的岩石崩裂散落的？也不像，因为崩裂的石头不可能有那么大的面积。是什么力量令它们聚集在一起呢？
向导说：“那是被风化后的雅丹。”
“风！”我惊讶地吐出一个字后，随即明白其中的道理。在这荒芜的沙漠，再高的雅丹也会被风吹平。那些表面松散的泥土被风吹走后，雅丹内部较为沉重的石头就被留在了原地。
我们常颂扬山的高大坚硬，山的伟岸挺拔，然而在罗布泊它却经受不住风的蚕食。在风的亲吻下，高山渐渐土崩瓦解，最后竟失去原先山的模样，变成雅丹。可风并没有放过雅丹，继续着经年不变的蹂躏，将雅丹也风蚀得无影无踪，使它完全融进沙漠。但原本和雅丹紧紧纠缠在一起、比较沉重又不好分解的石块却在最后被剥离得显露出来，散落在原地，企图寻找自身的母体，也告诉人们：这里曾经有过高高的大山，高高的雅丹。
应该说，风是罗布泊的主人，风造就了罗布泊的荒凉。在毫无遮拦的荒漠中，肆虐的风侵袭着一切，抽打着一切阻挡它的物质；在坚硬、难以摧毁的物质面前，风发出一种严肃的甚至含着凄惨的悲鸣，猛烈撞击着物质，直至将它毁灭。
一只鹰，在低飞盘旋着，这是进入罗布泊以来第一次看到野生生命。不明白在这渺无人烟的枯海中，它是如何觅食、靠什么生存的呢？
楼兰古城背后的沉思
在经历了剧烈的颠簸，多次陷车、爆胎、人推、车拉后，车队终于离开沙漠，筋疲力尽地抵达了罗布泊湖心。
罗布泊湖心是每个进入罗布泊的人都希望抵达的地方，这就像不到长城非好汉一样。于是，在作为湖心标志的周边，树立着20多座石碑，俨然成了干涸的罗布泊一大景观。
夜幕紧紧裹着罗布泊，星星悄然升空，清冷的星光与大地的寒气随着狂风一同向营地袭来。
躺在帐篷中，感受着身下干涸的大地，似乎听到广袤的罗布泊大地在呜咽。它干涸得实在太厉害了，再也不能为世俗的人类而流下泪水。
难道走过一次罗布泊就成为英雄了吗？难道这种依靠着现代化的代步工具、卫星电话、GPS定位仪以及充足的给养相随，前呼后拥地陪伴，沿着别人走过的路，踩着别人的脚印，就可以自我标榜为英雄吗？
一切的祸根都源于丑陋狭隘的“名利”思想。红尘中那俗不可耐的纷争就连罗布泊这寸草不生之地也不能逃脱，令人可悲可叹。蓦然，我想起彭加木，想起消失的楼兰古城，想起了那只孤独飞翔的鹰。
穿越罗布泊的行程已经结束，而所有人都陷入了沉思：虽然，无情的沙漠之风已将罗布泊纯净的湖水吹干，我们看到的只是一个干涸的湖心。但更让我们痛心的是：湖心那些标榜自己抵达的石碑、彭加木墓以及余纯顺墓前的大片垃圾都说明只要有人的地方就有破坏。我在心里祈祷：愿这种破坏来得少一些，来得慢一些……