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日本的温泉不叫温泉，叫“汤”。频繁的地壳运动造就了日本星罗棋布的温泉，从海上小岛到山中秘境。每年日本约有1.1亿人次使用温泉，相当于日本的总人口数。对日本人来说，冬天去泡温泉就是旅行的代名词，温泉旅行是日本最盛行的方式。
广东人会煲汤，却未必真正懂得享受“泡汤”。在广东泡温泉仅限于娱乐，日本人“泡汤”则是他们生活中必不可少的一部分；要泡得更享受、更地道，并从中领略深厚的温泉文化，那就非得去日本。
别急着动身，出发前，让我们先来看看日本和广东温泉的大不同——
他们的秘•我们的不秘
“汤”是我国早在7000多年前对温泉的称呼，现在中国把温泉还叫汤的地方已经很少，而日本却沿用至今。在日本的《古事记》、《日本书纪》等古老历史文献中就有关于天皇泡温泉的详尽描述。奈良时代由于佛教的传入，各地兴建寺庙，其中僧侣们的沐浴对温泉开发起到了很大的促进作用，在那时人们就已经发现了温泉的治疗作用。源赖朝开创镰仓幕府，将首都从京都搬到镰仓后，东海、东北、甲信等地的温泉也开始出现在史料文献中，患病的僧侣们为了治疗而出发去各地温泉。在室町时代，温泉成为了达官贵人的休闲娱乐场所，不对一般民众开放。到了安土桃山时代，温泉已经很广泛地被用于治疗负伤的士兵，尤其是在甲州和信州，武田信玄以及真田幸村等战国武将们都有自己的“秘汤”。
日本“汤”最讲究一个“秘”字。我去的三个大温泉——秋田的鹤之汤，北海道登别的第一龙温泉以及北海道支笏湖丸驹温泉，都以“秘”为卖点。“秘汤”顾名思义强调其“神秘”之意，不单只是显示该地方的偏僻程度，更多的是它的独特性质如装修风格与泉水性质，还有秘汤本身的历史传承与文化氛围：不少秘汤由当时的名设计师设计，以融合大自然的方式整合而成，都把自己独一无二的泉水作为成名的标识，强调温泉乡、温泉文化、温泉礼仪，吹嘘几百年历史的更比目皆是。日本还有个“日本秘汤守护会”，只有秘汤中之秘汤方可成为会员。
温泉文化是民族习惯及国民素质的一面镜子。我们不必太认真考究广东温泉到底是锅炉水还是真的地热泉水，毕竟在广东温泉以玩的概念贯彻其中多于真正享受浸泡本身。广东温泉自然全无“秘”可言，更像“大杂烩”——通常是很多人一起泡，甚至打闹、追逐，老广更多讲求的是设备，讲求男女老幼同乐。而在日本，讲究的是浸泡的环境、质量，还有个人化享受。
他们的石头•我们的瓷砖
日本人在泡温泉时都相对静默。日本国内十大温泉排名第一的秋田鹤之汤，新干线出站后还要经过三个小时的车程才能到达，十足一位静默的美人。这个无数次登上日本权威旅游杂志封面的梦幻秘汤，亲身去过始知照片完全不能表达出它十分一之美。
普通的事情如果有了复杂的过程，就从需要变成了享受，日本的温泉文化也是这样，可以感受到日本人生活的精细。鹤之汤有点类似广东的温泉度假村，但和那种十几个浴池的规模相比则显得更精致——两栋两层的楼房，两个餐厅，六个浴池就是它的全部。步入这遗世独立的小村落之中，古早木造茅茸屋顶的建筑群仍然维持着开汤350年前的模样。那个作为餐厅的小屋内外悬挂的一盏盏古老油灯，还有屋内榻榻米上的传统围炉火坑，让人仿佛穿越时空，连住的房间都是只用木板相隔。
鹤之汤的天然泉水可以闻到很浓的硫磺味，可以看见泉眼涌出泉水，背山靠石，浴池以石头堆砌而成，与自然融为一体，建筑材料中可以看到最多的东西就是石头和木头。而在广东温泉区，大家看到的却多是瓷砖和瓦片。
日本温泉总是起在海边或湖边，在冰冷的水不远处，总有热乎乎的泉水与之共存，人们也极其热衷于与美好环境融为一体。在广东，海就是海，温泉就是温泉，即使近在眼前，也似乎总找不到这种与自然融合的纯粹感觉。
他们的天体•我们的泳装
鹤之汤最特别的是“混汤”，即男女混浴。在广东泡温泉，不一样是男女混浴吗？不，这里并不像广东，允许身穿泳衣，甚至包裹毛巾下水，日本的传统温泉文化贯彻与大自然同浴，是完全赤裸浸泡。
在日本的温泉文化里有不成文的规定：不可以把自己用过的毛巾浸泡在水里，我曾因为把毛巾放到水里而被日本人教导了一番。大家在下水前总会把毛巾拿在手上或者绕着头部。
露天的室外温泉是24小时开放的，可以男女混汤。如果晚上来，昏暗的灯光和温泉冒升的水蒸气并不能让你看清楚在岸上走过来的是男还是女。然而苗条的身材，婀娜的走姿，谨慎的步伐还是可以让你判断出那是女性。当男士们在水中窃窃私语的时候，或许旁边就有一个女孩子听着；在女士们晃动着池中水走往彼岸的时候，或许那荡漾的水波就触动着男士们的神经。
白天的混汤当然较晚上来得清晰。明确地知道迎面而来的是同性还是异性，是漂亮还是健硕，都不含糊，只要你不害羞地去看。于是，早上的混汤总带有一分勇气和胆量。随着现代化的进程，混汤的地方已经不多了，而鹤之汤还保留着这一传统特色。这种完全赤裸裸混汤的泡法，广东乃至全国也没有。
他们的零下•我们的零上
蔡澜写过如何在北海道飘雪赏月喝酒浸温泉，令人神往。有幸的是这个冬季，我真的来到了北海道。冬天的北海道，除了雪，还有雪祭。如果你陶醉于札幌雪祭的宏大，小樽雪灯之路的浪漫，那就更不应错过这个最为绚丽多彩的支笏湖冰涛祭，尤其是湖边的温泉酒店。
抽取支笏湖的湖水以喷水急冻的方式，做成巨大的冰雕，这就是在支笏湖举办的“支笏湖冰涛祭”。在白昼，冰雕澄清透明呈淡蓝色，正是因为透明度居日本全国之冠的支笏湖水，才能呈现这自然纯净的梦幻蓝色。
广东与旅游有关的节日实在少，而最令人失望的莫过于广东大部分地区冬天没有雪，很难找到零度以下泡温泉的感觉。那种雪花飘落的意境，那种里面热气腾腾外面冷风嗖嗖的滋味，广东人是难以体味到的。和广东人一样，日本人泡温泉也喜欢上岸后用冷水打在身上甚至敷冰，这种极端冰火两重天的感觉，在温差如此大的北海道更显刺激。
在日本泡温泉又分日归温泉（泡个白天温泉）和宿泊（连住宿泡温泉）两种，通常后者会包括晚餐和早餐。在这配送的两餐当中食物绝不含糊，除了能够品尝到正宗日本精致而又丰盛的时令食材外，甚至会配以怀石料理（日本高级的餐饮类别），如果自己有兴趣再点一瓶清酒，那滋味真是夫复何求！
广东人会煲汤，却未必真正懂得享受“泡汤”。在广东泡温泉仅限于娱乐，日本人“泡汤”则是他们生活中必不可少的一部分；要泡得更享受、更地道，并从中领略深厚的温泉文化，那就非得去日本。
别急着动身，出发前，让我们先来看看日本和广东温泉的大不同——
他们的秘•我们的不秘
“汤”是我国早在7000多年前对温泉的称呼，现在中国把温泉还叫汤的地方已经很少，而日本却沿用至今。在日本的《古事记》、《日本书纪》等古老历史文献中就有关于天皇泡温泉的详尽描述。奈良时代由于佛教的传入，各地兴建寺庙，其中僧侣们的沐浴对温泉开发起到了很大的促进作用，在那时人们就已经发现了温泉的治疗作用。源赖朝开创镰仓幕府，将首都从京都搬到镰仓后，东海、东北、甲信等地的温泉也开始出现在史料文献中，患病的僧侣们为了治疗而出发去各地温泉。在室町时代，温泉成为了达官贵人的休闲娱乐场所，不对一般民众开放。到了安土桃山时代，温泉已经很广泛地被用于治疗负伤的士兵，尤其是在甲州和信州，武田信玄以及真田幸村等战国武将们都有自己的“秘汤”。
日本“汤”最讲究一个“秘”字。我去的三个大温泉——秋田的鹤之汤，北海道登别的第一龙温泉以及北海道支笏湖丸驹温泉，都以“秘”为卖点。“秘汤”顾名思义强调其“神秘”之意，不单只是显示该地方的偏僻程度，更多的是它的独特性质如装修风格与泉水性质，还有秘汤本身的历史传承与文化氛围：不少秘汤由当时的名设计师设计，以融合大自然的方式整合而成，都把自己独一无二的泉水作为成名的标识，强调温泉乡、温泉文化、温泉礼仪，吹嘘几百年历史的更比目皆是。日本还有个“日本秘汤守护会”，只有秘汤中之秘汤方可成为会员。
温泉文化是民族习惯及国民素质的一面镜子。我们不必太认真考究广东温泉到底是锅炉水还是真的地热泉水，毕竟在广东温泉以玩的概念贯彻其中多于真正享受浸泡本身。广东温泉自然全无“秘”可言，更像“大杂烩”——通常是很多人一起泡，甚至打闹、追逐，老广更多讲求的是设备，讲求男女老幼同乐。而在日本，讲究的是浸泡的环境、质量，还有个人化享受。
他们的石头•我们的瓷砖
日本人在泡温泉时都相对静默。日本国内十大温泉排名第一的秋田鹤之汤，新干线出站后还要经过三个小时的车程才能到达，十足一位静默的美人。这个无数次登上日本权威旅游杂志封面的梦幻秘汤，亲身去过始知照片完全不能表达出它十分一之美。
普通的事情如果有了复杂的过程，就从需要变成了享受，日本的温泉文化也是这样，可以感受到日本人生活的精细。鹤之汤有点类似广东的温泉度假村，但和那种十几个浴池的规模相比则显得更精致——两栋两层的楼房，两个餐厅，六个浴池就是它的全部。步入这遗世独立的小村落之中，古早木造茅茸屋顶的建筑群仍然维持着开汤350年前的模样。那个作为餐厅的小屋内外悬挂的一盏盏古老油灯，还有屋内榻榻米上的传统围炉火坑，让人仿佛穿越时空，连住的房间都是只用木板相隔。
鹤之汤的天然泉水可以闻到很浓的硫磺味，可以看见泉眼涌出泉水，背山靠石，浴池以石头堆砌而成，与自然融为一体，建筑材料中可以看到最多的东西就是石头和木头。而在广东温泉区，大家看到的却多是瓷砖和瓦片。
日本温泉总是起在海边或湖边，在冰冷的水不远处，总有热乎乎的泉水与之共存，人们也极其热衷于与美好环境融为一体。在广东，海就是海，温泉就是温泉，即使近在眼前，也似乎总找不到这种与自然融合的纯粹感觉。
他们的天体•我们的泳装
鹤之汤最特别的是“混汤”，即男女混浴。在广东泡温泉，不一样是男女混浴吗？不，这里并不像广东，允许身穿泳衣，甚至包裹毛巾下水，日本的传统温泉文化贯彻与大自然同浴，是完全赤裸浸泡。
在日本的温泉文化里有不成文的规定：不可以把自己用过的毛巾浸泡在水里，我曾因为把毛巾放到水里而被日本人教导了一番。大家在下水前总会把毛巾拿在手上或者绕着头部。
露天的室外温泉是24小时开放的，可以男女混汤。如果晚上来，昏暗的灯光和温泉冒升的水蒸气并不能让你看清楚在岸上走过来的是男还是女。然而苗条的身材，婀娜的走姿，谨慎的步伐还是可以让你判断出那是女性。当男士们在水中窃窃私语的时候，或许旁边就有一个女孩子听着；在女士们晃动着池中水走往彼岸的时候，或许那荡漾的水波就触动着男士们的神经。
白天的混汤当然较晚上来得清晰。明确地知道迎面而来的是同性还是异性，是漂亮还是健硕，都不含糊，只要你不害羞地去看。于是，早上的混汤总带有一分勇气和胆量。随着现代化的进程，混汤的地方已经不多了，而鹤之汤还保留着这一传统特色。这种完全赤裸裸混汤的泡法，广东乃至全国也没有。
他们的零下•我们的零上
蔡澜写过如何在北海道飘雪赏月喝酒浸温泉，令人神往。有幸的是这个冬季，我真的来到了北海道。冬天的北海道，除了雪，还有雪祭。如果你陶醉于札幌雪祭的宏大，小樽雪灯之路的浪漫，那就更不应错过这个最为绚丽多彩的支笏湖冰涛祭，尤其是湖边的温泉酒店。
抽取支笏湖的湖水以喷水急冻的方式，做成巨大的冰雕，这就是在支笏湖举办的“支笏湖冰涛祭”。在白昼，冰雕澄清透明呈淡蓝色，正是因为透明度居日本全国之冠的支笏湖水，才能呈现这自然纯净的梦幻蓝色。
广东与旅游有关的节日实在少，而最令人失望的莫过于广东大部分地区冬天没有雪，很难找到零度以下泡温泉的感觉。那种雪花飘落的意境，那种里面热气腾腾外面冷风嗖嗖的滋味，广东人是难以体味到的。和广东人一样，日本人泡温泉也喜欢上岸后用冷水打在身上甚至敷冰，这种极端冰火两重天的感觉，在温差如此大的北海道更显刺激。
在日本泡温泉又分日归温泉（泡个白天温泉）和宿泊（连住宿泡温泉）两种，通常后者会包括晚餐和早餐。在这配送的两餐当中食物绝不含糊，除了能够品尝到正宗日本精致而又丰盛的时令食材外，甚至会配以怀石料理（日本高级的餐饮类别），如果自己有兴趣再点一瓶清酒，那滋味真是夫复何求！