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Jacobs，“雅各布”，这个名字的发音就很性感。两个最基本的元音，被几个性感的辅音夹在中间。
所以，名字叫做Jacobs的男性大多雄性激素发达，健硕无比。
是的，《暮光之城》里的小狼人叫做雅各布，还有，就是那个时尚圈把玩性感的男人，马克·雅各布。
迷幻列车
当第一次来沪的马克·雅各布（Marc Jacobs）上台致谢时，观众竟然反应了几秒才爆发出热烈的掌声。一身笔挺西装的设计师分别走到火车的两侧向观众致敬。然而当你还没来得及表达对这位天才设计师的仰慕和欣赏，前后十几秒的时间，他便消失在车厢之中。
这是7月19日，路易威登（Louis Vuitton）进入中国20周年，在上海举办了名为“艺术之旅（The Art of Travel）”的时尚派对。除了灵魂人物雅各布，他们把早先在卢浮宫的发布会场搬过来了；他们把2012年的秋冬新款连带着高挑的模特，用路易威登快线运过来了；他们甚至还把四层的路易威登之家驻扎进来了。
而雅各布从中出场的火车，则是按照20世纪初期的火车一比一仿真制造的。这是今年三月，2012秋冬巴黎时装周之后，路易威登快线在第二次世人面前出现。设计师凯蒂·格兰德（Katie Grand）说，她与雅各布本打算巴黎时装周就使用完全仿真火车，但因为太过沉重无法驶进卢浮宫而作罢。而这一次他们做到了。设计师们从阿加莎·库里斯蒂的著名悬疑小说《东方快车谋杀案》中得到灵感，创造出这辆一比一仿真复古列车。这也符合雅各布一贯对于华丽和奢靡风格的追求和他的特例独行。本来品牌高层还曾对这场在上海的大秀存疑，但也正是由于设计师的多次游说，外滩才得以迎来这场穿越。
带着复古气息的电子乐也是雅各布精挑细选的。模特们穿过缭绕的烟雾，从火车直接来到T台。一向热衷于将艺术元素添加在自己的系列中的雅各布，这一季给人的第一印象是维多利亚时期的高贵与复古：大量呢绒、皮草、印花和亮片，甚至是CD碎片的多面料拼接在一起。当然，这里依旧少不了设计师个人符号式的纽约街头元素渗入其中。称霸上一季的鲜艳色彩仅作为装饰色出现，而薰衣草色、浅棕色、银色、和藏青成为主打，显得稳重不是年轻，而雅各布还改良了20世纪50年代颇为流行的简约剪裁风格，大量出现的呢绒大衣、高领毛衣、烟管裤和夸张的帽子，完美地将实用性和对女性优雅气质的烘托结合在一起。每位模特都由一位拎着大小行李箱的行李生跟随，宛若一个个50年代的欧洲贵妇，踱着优雅而匆忙的脚步，穿梭在从二战中复兴的欧洲与北美各大都会之间。一件件剪裁精细的服装赋予女性以优雅和艺术气质，着实让人着迷。
不过你要知道的是，心中的“小马哥”今年已经49岁了。他的头发越来越短，他的体重越来越轻，更重要的是，他的自恋也开始变得无以复加。除了那身著名的蕾丝装，在《Interview》杂志的封面上，他更是把自己化成惨白的一张脸配上了安迪·沃霍尔式的假发。雅各布似乎正在向卡尔·拉格菲尔德靠拢，他也越来越把自己当艺术家了。
“我不是有意为之，这不是我的错。我只是对时尚之外的实情感兴趣罢了，”雅各布说道。
天才皆叛逆
雅各布很容易与“叛逆”一词联系在一起。早在1993年，时任美国女装品牌Perry Ellis设计师的他推出了一套令人瞠目结舌的“垃圾（grunge）”系列：在昂贵的丝绸上大肆印染，用名贵的羊绒与内衣混搭一切在现在看来都似乎仍是超前的设计不仅为他赢得了认知度，同时也丢掉了饭碗——很显然Perry Ellis对这超前的设计接受无能。
然而在美国的失意的雅各布却得到了来自欧洲的橄榄枝。同年路易威登将他收至麾下，很快得到老板伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的赏识。1997年，雅各布被委任为品牌的艺术总监，使其一跃成为欧洲时装设计的“新星”。然而他的“叛逆”仍不断给他惹来麻烦。其实雅各布本有机会出现在由安妮·莱博维茨（Annie Leibovitz）掌镜的路易威登广告大片中，这套大片因为有导演世家科波拉父女、滚石乐队主唱基斯·理查德斯（Keith Richards）、第一位兼最后一位前苏联总统戈尔巴乔夫等大人物的出镜而在全球不仅仅是时尚界引起轰动。而让雅各布失去出镜机会的，正是他身上28处文身中，文在左臂上的那句皮条客黑话“Bros before hos（兄弟第一、女人第二）”。
设计师都不会吝啬把自己的时尚超能力展示在作品中。雅各布把纽约的街头元素带到了欧洲，与路易威登的文化底蕴产生微妙的反应，将现代气质与经典风格融合。当《欲望都市》的女主角凯莉提着一款由他设计的路易威登手袋出现在电视荧屏时，有人甚至认为包包夺走了女主角的风采。而商业上的成功，才是真正把雅各布推上世界顶级设计师行列之中的真正原因。他曾说过：“我只需要取悦一个人——那就是赏识我雇用我的贝尔纳·阿尔诺 。我知道最好的方式就是商业上的成功，而我也做到了。”
在工作以外，有两种嗜好让雅各布着迷——收集艺术品和香烟。在他巴黎的住所中，随处可见动辄价值百万的艺术品，以及烟灰缸。从安迪·沃霍尔（Andy Warhol）到理查德·普林斯（ Richard Prince），几乎所有知名现代艺术家的作品都在他的收藏之列。与雅各布有长达20年合作关系的生意伙伴罗伯特·达菲（Robert Duffy）经常要对他的购买欲发出警告：“马克，别买了！你必须留下足够的钱付你的税。”
当然，雅各布一直都有足够的钱。达菲当然明白，他也不会停止在艺术品上的烧钱，就像他也戒不了抽烟。因为这正是帮他在设计领域登峰造极的因素——艺术修养。对艺术的热衷，延伸出他的另一嗜好，雇佣艺术家们与其合作。
2001年，雅各布联手涂鸦大师史蒂芬·斯普劳斯（Stephen Sprouse），大胆地将荧光涂料的“Louis Vuitton”字样印在帆布上，媒体无不为之惊叹，这是自1896年，路易威登经典的印花Logo被发明以来，第一次有人敢对其下手。两年后的2003年，雅各布又与于与日本艺术家村上隆合作，推出了昵称樱花包的“Cherry Blossom”系列，鲜艳的色彩为这一百年品牌注入了青春的活力，随后推出的“Eye Love Monogram”系列与樱花系列，让全球各个路易威登专卖店都排起了长龙，疯狂的消费者甚至要登记等待名单或竞拍才能得到村上隆的设计。2008 年，雅各布又请来了理查德·普林斯这位炙手可热的艺术明星，根据后者的情色画作《护士》为灵感，两人联合创作的路易威登2008春夏系列，模特们一个个变身性感护士，再次在T台上掀起一阵血雨腥风。最近一次合作的艺术家，是年过八旬的“波点太后”草间弥生，她的作品充满了天马行空的创意。由她设计的Yayoi Kusama for Louis Vuitton系列会包括包袋皮具、高级成衣、珠宝配饰，产品今年7月份发布，想必又会掀起新一轮的购买狂潮。 “这种感觉很好，感觉就像一段奇妙的旅程，把不同领域的天才，不同的创意、不同的声音融入到服装和秀场的设计当中。是的，这种感觉太棒了，而且我会继续。”雅各布在接受采访时这样谈到与他合作过的艺术家们的感受。
回到本季的秋冬设计，小马哥放弃了叛逆的色彩，回归稳重和经典，同时保持自己的风格，可谓是洗尽铅华。而谁都知道雅各布仍会继续给我们带来惊喜。他看似叛逆的性格，其实只为坚持自己，成就任何他想要的成就。就像他接受《纽约客》采访时说的那样：“我可以到直人酒吧和直男们大聊篮球，也可以到画廊里与老板讨论艺术，还可以成为‘Met Ball’上的时尚先生和安娜·温特切磋时尚。我可以到任何我想去的地方，我也可以成为任何我想成为的人。”
是的，这就是雅各布，时尚圈里离经叛道的一头小狼人。他不仅性感，更重要的是，他抓住任何机会，要得到自己想要的一切。
对话马克·雅各布
这是我最美的一场秀
｛F：FAMOUS M：Marc Jacobs｝
F：你对上海这座中国时尚之都的第一印象如何？
M：我们刚到上海时已是深夜，当看到处处闪烁的霓虹，我不禁感慨，这是一座如此具有未来感的城市。我来的时间还不长，但是我很享受在这里的时光，这看起来很酷其实我没有享受这座城市的夜生活，我并不那么觉有冒险精神。我甚至还没来得及到四处的商场逛逛什么的。
F：当初，你是如何说服阿诺特先生来上海做这场秀的？
M：我对他说过，我对这场秀有种很特别的情感,这将是我们最美的一场秀。我认为这十分浪漫，而且会是以一种十分美妙的姿态做这件事情。我们在上海有很多粉丝。诸如此类的话我说了很多，然后他说“好吧，那我们就这么做吧”。
F：你是如何准备这场让观众为之疯狂的表演的？
M：整个过程，从准备到制作到结束都相当有意思。因为与在巴黎的那场秀的疯狂不同，（在这里）我们拿着一只鸵鸟皮夹克的袖子，去找一块与之颜色不相匹配的布料，为的是保证在当晚的灯光下，两个颜色看来是匹配的（这里）楼下的准备气氛相当淡定。
F：有人说你已经慢慢让路易威登品牌本身的气质逐渐淡化，你怎么看？
M：人们总想看到新的时尚潮流，就好像他们想看到新的歌星一样。也许我丢失了一些东西，我想我需要防守也说不定。
F：就像您说的，阿诺特先生想要让品牌成功打入亚洲市场，这也是为什么这场秀会搬到上海的原因。所以您是如何让如此盛大的活动再次举办，保持它的独特性？
M：你必须时刻小心。处理类似的事情，如果你没有这方面的经验的话，将会变得十分不一般。一开始做的时候确实很兴奋，但是当你发现同样的材料你读了太多遍，就会变得一种“每个人都是这样做的’的感觉然后事情就失去它的独特性，你知道，就是那种感觉。
所以，名字叫做Jacobs的男性大多雄性激素发达，健硕无比。
是的，《暮光之城》里的小狼人叫做雅各布，还有，就是那个时尚圈把玩性感的男人，马克·雅各布。
迷幻列车
当第一次来沪的马克·雅各布（Marc Jacobs）上台致谢时，观众竟然反应了几秒才爆发出热烈的掌声。一身笔挺西装的设计师分别走到火车的两侧向观众致敬。然而当你还没来得及表达对这位天才设计师的仰慕和欣赏，前后十几秒的时间，他便消失在车厢之中。
这是7月19日，路易威登（Louis Vuitton）进入中国20周年，在上海举办了名为“艺术之旅（The Art of Travel）”的时尚派对。除了灵魂人物雅各布，他们把早先在卢浮宫的发布会场搬过来了；他们把2012年的秋冬新款连带着高挑的模特，用路易威登快线运过来了；他们甚至还把四层的路易威登之家驻扎进来了。
而雅各布从中出场的火车，则是按照20世纪初期的火车一比一仿真制造的。这是今年三月，2012秋冬巴黎时装周之后，路易威登快线在第二次世人面前出现。设计师凯蒂·格兰德（Katie Grand）说，她与雅各布本打算巴黎时装周就使用完全仿真火车，但因为太过沉重无法驶进卢浮宫而作罢。而这一次他们做到了。设计师们从阿加莎·库里斯蒂的著名悬疑小说《东方快车谋杀案》中得到灵感，创造出这辆一比一仿真复古列车。这也符合雅各布一贯对于华丽和奢靡风格的追求和他的特例独行。本来品牌高层还曾对这场在上海的大秀存疑，但也正是由于设计师的多次游说，外滩才得以迎来这场穿越。
带着复古气息的电子乐也是雅各布精挑细选的。模特们穿过缭绕的烟雾，从火车直接来到T台。一向热衷于将艺术元素添加在自己的系列中的雅各布，这一季给人的第一印象是维多利亚时期的高贵与复古：大量呢绒、皮草、印花和亮片，甚至是CD碎片的多面料拼接在一起。当然，这里依旧少不了设计师个人符号式的纽约街头元素渗入其中。称霸上一季的鲜艳色彩仅作为装饰色出现，而薰衣草色、浅棕色、银色、和藏青成为主打，显得稳重不是年轻，而雅各布还改良了20世纪50年代颇为流行的简约剪裁风格，大量出现的呢绒大衣、高领毛衣、烟管裤和夸张的帽子，完美地将实用性和对女性优雅气质的烘托结合在一起。每位模特都由一位拎着大小行李箱的行李生跟随，宛若一个个50年代的欧洲贵妇，踱着优雅而匆忙的脚步，穿梭在从二战中复兴的欧洲与北美各大都会之间。一件件剪裁精细的服装赋予女性以优雅和艺术气质，着实让人着迷。
不过你要知道的是，心中的“小马哥”今年已经49岁了。他的头发越来越短，他的体重越来越轻，更重要的是，他的自恋也开始变得无以复加。除了那身著名的蕾丝装，在《Interview》杂志的封面上，他更是把自己化成惨白的一张脸配上了安迪·沃霍尔式的假发。雅各布似乎正在向卡尔·拉格菲尔德靠拢，他也越来越把自己当艺术家了。
“我不是有意为之，这不是我的错。我只是对时尚之外的实情感兴趣罢了，”雅各布说道。
天才皆叛逆
雅各布很容易与“叛逆”一词联系在一起。早在1993年，时任美国女装品牌Perry Ellis设计师的他推出了一套令人瞠目结舌的“垃圾（grunge）”系列：在昂贵的丝绸上大肆印染，用名贵的羊绒与内衣混搭一切在现在看来都似乎仍是超前的设计不仅为他赢得了认知度，同时也丢掉了饭碗——很显然Perry Ellis对这超前的设计接受无能。
然而在美国的失意的雅各布却得到了来自欧洲的橄榄枝。同年路易威登将他收至麾下，很快得到老板伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的赏识。1997年，雅各布被委任为品牌的艺术总监，使其一跃成为欧洲时装设计的“新星”。然而他的“叛逆”仍不断给他惹来麻烦。其实雅各布本有机会出现在由安妮·莱博维茨（Annie Leibovitz）掌镜的路易威登广告大片中，这套大片因为有导演世家科波拉父女、滚石乐队主唱基斯·理查德斯（Keith Richards）、第一位兼最后一位前苏联总统戈尔巴乔夫等大人物的出镜而在全球不仅仅是时尚界引起轰动。而让雅各布失去出镜机会的，正是他身上28处文身中，文在左臂上的那句皮条客黑话“Bros before hos（兄弟第一、女人第二）”。
设计师都不会吝啬把自己的时尚超能力展示在作品中。雅各布把纽约的街头元素带到了欧洲，与路易威登的文化底蕴产生微妙的反应，将现代气质与经典风格融合。当《欲望都市》的女主角凯莉提着一款由他设计的路易威登手袋出现在电视荧屏时，有人甚至认为包包夺走了女主角的风采。而商业上的成功，才是真正把雅各布推上世界顶级设计师行列之中的真正原因。他曾说过：“我只需要取悦一个人——那就是赏识我雇用我的贝尔纳·阿尔诺 。我知道最好的方式就是商业上的成功，而我也做到了。”
在工作以外，有两种嗜好让雅各布着迷——收集艺术品和香烟。在他巴黎的住所中，随处可见动辄价值百万的艺术品，以及烟灰缸。从安迪·沃霍尔（Andy Warhol）到理查德·普林斯（ Richard Prince），几乎所有知名现代艺术家的作品都在他的收藏之列。与雅各布有长达20年合作关系的生意伙伴罗伯特·达菲（Robert Duffy）经常要对他的购买欲发出警告：“马克，别买了！你必须留下足够的钱付你的税。”
当然，雅各布一直都有足够的钱。达菲当然明白，他也不会停止在艺术品上的烧钱，就像他也戒不了抽烟。因为这正是帮他在设计领域登峰造极的因素——艺术修养。对艺术的热衷，延伸出他的另一嗜好，雇佣艺术家们与其合作。
2001年，雅各布联手涂鸦大师史蒂芬·斯普劳斯（Stephen Sprouse），大胆地将荧光涂料的“Louis Vuitton”字样印在帆布上，媒体无不为之惊叹，这是自1896年，路易威登经典的印花Logo被发明以来，第一次有人敢对其下手。两年后的2003年，雅各布又与于与日本艺术家村上隆合作，推出了昵称樱花包的“Cherry Blossom”系列，鲜艳的色彩为这一百年品牌注入了青春的活力，随后推出的“Eye Love Monogram”系列与樱花系列，让全球各个路易威登专卖店都排起了长龙，疯狂的消费者甚至要登记等待名单或竞拍才能得到村上隆的设计。2008 年，雅各布又请来了理查德·普林斯这位炙手可热的艺术明星，根据后者的情色画作《护士》为灵感，两人联合创作的路易威登2008春夏系列，模特们一个个变身性感护士，再次在T台上掀起一阵血雨腥风。最近一次合作的艺术家，是年过八旬的“波点太后”草间弥生，她的作品充满了天马行空的创意。由她设计的Yayoi Kusama for Louis Vuitton系列会包括包袋皮具、高级成衣、珠宝配饰，产品今年7月份发布，想必又会掀起新一轮的购买狂潮。 “这种感觉很好，感觉就像一段奇妙的旅程，把不同领域的天才，不同的创意、不同的声音融入到服装和秀场的设计当中。是的，这种感觉太棒了，而且我会继续。”雅各布在接受采访时这样谈到与他合作过的艺术家们的感受。
回到本季的秋冬设计，小马哥放弃了叛逆的色彩，回归稳重和经典，同时保持自己的风格，可谓是洗尽铅华。而谁都知道雅各布仍会继续给我们带来惊喜。他看似叛逆的性格，其实只为坚持自己，成就任何他想要的成就。就像他接受《纽约客》采访时说的那样：“我可以到直人酒吧和直男们大聊篮球，也可以到画廊里与老板讨论艺术，还可以成为‘Met Ball’上的时尚先生和安娜·温特切磋时尚。我可以到任何我想去的地方，我也可以成为任何我想成为的人。”
是的，这就是雅各布，时尚圈里离经叛道的一头小狼人。他不仅性感，更重要的是，他抓住任何机会，要得到自己想要的一切。
对话马克·雅各布
这是我最美的一场秀
｛F：FAMOUS M：Marc Jacobs｝
F：你对上海这座中国时尚之都的第一印象如何？
M：我们刚到上海时已是深夜，当看到处处闪烁的霓虹，我不禁感慨，这是一座如此具有未来感的城市。我来的时间还不长，但是我很享受在这里的时光，这看起来很酷其实我没有享受这座城市的夜生活，我并不那么觉有冒险精神。我甚至还没来得及到四处的商场逛逛什么的。
F：当初，你是如何说服阿诺特先生来上海做这场秀的？
M：我对他说过，我对这场秀有种很特别的情感,这将是我们最美的一场秀。我认为这十分浪漫，而且会是以一种十分美妙的姿态做这件事情。我们在上海有很多粉丝。诸如此类的话我说了很多，然后他说“好吧，那我们就这么做吧”。
F：你是如何准备这场让观众为之疯狂的表演的？
M：整个过程，从准备到制作到结束都相当有意思。因为与在巴黎的那场秀的疯狂不同，（在这里）我们拿着一只鸵鸟皮夹克的袖子，去找一块与之颜色不相匹配的布料，为的是保证在当晚的灯光下，两个颜色看来是匹配的（这里）楼下的准备气氛相当淡定。
F：有人说你已经慢慢让路易威登品牌本身的气质逐渐淡化，你怎么看？
M：人们总想看到新的时尚潮流，就好像他们想看到新的歌星一样。也许我丢失了一些东西，我想我需要防守也说不定。
F：就像您说的，阿诺特先生想要让品牌成功打入亚洲市场，这也是为什么这场秀会搬到上海的原因。所以您是如何让如此盛大的活动再次举办，保持它的独特性？
M：你必须时刻小心。处理类似的事情，如果你没有这方面的经验的话，将会变得十分不一般。一开始做的时候确实很兴奋，但是当你发现同样的材料你读了太多遍，就会变得一种“每个人都是这样做的’的感觉然后事情就失去它的独特性，你知道，就是那种感觉。