河虾，顾名思义，是生长在河水溪流中的虾（亦泛指淡水虾）。有河流的地方，就有河虾。
　　于是，食河虾，便也只是一件寻常事。
　　齐白石先生所画的那种，有着长长的螯的虾，就是河虾。河虾虽小，但肉质肥丰，软嫩滑爽，香甜可口，所以，亦可谓河鲜矣。
　　河虾，可网，可摸，可钓。
　　网，要细密，细密的网中，放入羊骨，河虾们嗅膻味而来，“群虾附膻”，不长时间，就能获得众多。摸河蝦，就是用手劲直去摸取。河虾，大多生活于浅岸水草中，赤脚入水，用手在水草中轻轻摸去，定能有所收获。
　　然而，最有趣的，还是钓河虾。钓河虾，多用熟米粒，用蚯蚓亦可，不过，用蚯蚓难免让人觉得脏，故尔，多数情况下，钓河虾还是用熟的米粒的。
　　丰子恺在《吃酒》一文中，写一位钓虾佐酒的中年男子，其垂钓之法，正是一种通行之法。
　　“每见一中年男子，蹲在岸边，向湖边垂钓。他钓的不是鱼，而是虾。钓钩上装一粒饭米，挂在岸石边。一会儿拉起线来，就有很大的一只虾。其人把它关在一只瓶子里。于是再装上饭米，挂下去钓。钓得了三四只大虾，他就把瓶子藏入藤篮里，起身走了。我问他：‘何不再钓几只？’他笑着回答说：‘下酒够了。’我跟他去，见他走进岳坟旁边的一家酒店里，拣一座头坐下了。我就在他旁边的桌上坐下，叫酒保来一斤酒，一盆花生米。他也叫一斤酒，却不叫菜，取出瓶子来，用钓丝缚住了这三四只虾，拿到酒保烫酒的开水里去一浸，不久取出，虾已经变成红色了。他向酒保要一小碟酱油，就用虾下酒。”
　　此中年人，真可谓河虾之“解者”，那河虾，能得如此饱人口福，也算是“死而无怨”了。此位中年人的吃酒行为，也风雅，有古逸人之风，一派的从容和萧散。
　　不过，我更赞赏的，还是此位中年人对河虾的吃法，可谓之：水浸法——浸河虾——热水一浸，最是保留了河虾的天然风味。
　　然而，河虾最常见的吃法，却是如下两种：一是炝河虾，二是油爆河虾。
　　蔡澜，将“炝”写作“抢”字，只能说是“望义生文”。他说：“河流没有污染之前，可以生吃，上海人叫‘抢虾’，装大碗中，用碟当盖，下玫瑰露，上下摇动数次，把盖打开，点南乳酱，就那么活生生地抓起来吃，天下美味也。”
　　也只能说，此种吃法，只是“炝河虾”吃法之一。是属于非“醉炝法”。
　　“醉炝”，即是常说的“醉河虾”，是属于“炝河虾”吃法之一种。其基本做法是：将鲜活的河虾放入碟中，加酒，碗扣之。一段时间后，河虾处于醉酒状态，可揭碗而食之。如此，既能吃到河虾的鲜香，又能品尝到美酒的洌香。而具体做起来，可能会更细致一些，因人而异，各取所好，可以施加不同的佐料。
　　油爆河虾，最是常见，寻常人家，大多就是如此吃法。
　　核心在于一个“爆”字，油温要高，加入葱段、姜丝、花椒等，煸炒出味，迅速倒入鲜活的河虾，爆炒。时间不能太长，太长难免过老;时间亦不能太短，太短不熟生腥，恰到好处，就是火候。火候好，爆炒出的河虾，外皮红黄薄脆，内里虾肉却是嫩滑鲜美，一箸入口，只能啊啊呀呀……摇头晃脑，醉美欲倒。
　　选自《海南日报》