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在数小时前的新闻发布会上，这位时装界的老顽童在媒体的欢呼声中即兴画出了自己经典的海军条纹衫和与因麦当娜一唱而红的锥形胸衣涂鸦画作。这位在三周前迎来自己60岁生日的设计天才目前还管理着自己的成衣系列Jean Paul Gaultier、高级定制服系列Gaultier Paris和中性副牌JPG，以及同名香水品牌，工作量丝毫没见减少。
在北京大秀的当天下午，BQ有幸采访到了设计师Jean Paul Gaultier本人，亲身感受到他所带来的顽童气质。
BQ = 《北京青年》周刊J = Jean Paul Gaultier
BQ:上个月您刚过完60岁生日，现在还觉得自己像“顽童”一样吗？
J:其实在现实生活中我很礼貌，也是个体贴的人。但在时尚界，安静的性格不会给你带来任何成就，这就是为什么我习惯成为一个反抗者，一个“坏孩子”。我太热爱时装这个行业了，心里有“顽童”可以让自己保持能量和体力。经过四十多年我头发的颜色、长度变了，其他都没怎么大变。过完生日我也没想过要退休。就算这一天到了，我也会继续呆在时尚圈里。
BQ:这么多年过去了，入行时的初衷变化过吗？
J:我已经在这个行业工作了四十多年，见证了不同的潮流来来去去。我觉得自己到现在还能留在这个行业，是一件非常荣幸的事情，因为我现在的职业是我从很小的时候就梦想从事的。
我对时装最早的观察来自于杂志和电影。九岁那年，我和祖母一起观看Jacques Becker执导的电影《花边》。这部老电影摄于1940年，故事发生在巴黎的一家时装店里，讲述了一位年轻姑娘与设计师Philippe Clarence之间的故事。这位设计师是名无耻之徒，每天游手好闲。为寻求创作灵感，总在勾引不同的女人，自己却不付出任何感情。然后，这个姑娘让他第一次感觉到真爱。电影向我展示了一个轮廓鲜明的时尚世界，里面的时装秀让我萌生出做设计师的想法。
BQ: 40年来这个行业改变了吗？
J: 40年前的时装品牌远没有现在这么多，高级定制的工艺也不像现在这样完整。今天的时装界被大型商业集团掌控，但是以前，设计师们都是为了自己的兴趣进入这个行业，以前的设计师也不会特别去考虑名气方面的问题。如今，各种各样的媒体使这个行业变得有点势利和商业化，品牌对广告的投入变得非常大，时装与媒体的关系不一样了。我不是学设计出身，打从一开始，我就是通过电影和杂志来了解这个行业的，所以说起来，对于目前的状况其实我也没什么好抱怨的。必须承认，发达的媒体对年轻设计师来说肯定是件好事。
BQ:您之前与Evian、Coca Cola Light跨界设计很受赞誉，将来会考虑和中国品牌或设计师合作吗？
J:我现在才60岁，将来有大把机会和你们合作。我常去参加戛纳电影节，尤其对中国电影感兴趣，它们在法国非常受欢迎。王家卫和李安镜头里的画面构成就很美。当年张国荣还在世的时候，我曾自己买机票飞到拉斯维加斯去看他的演唱会。电影的迷人使它让对时装一知半解甚至完全不懂的人都能体会到一种情感。
BQ:超模Andrej Pejic是您的灵感缪斯，他在哪些方面符合了Jean Paul Gaultier的精神？
J:自由、无所顾忌、里面有深深的性感。就像我对男女时装分界的态度一样：女人有展示自己力量的权利，男人也有揭露自己弱点的权利。关于男性化和女性化的问题，我们在女人身上已经做过太多尝试。相反地，对于男性，在时尚界该做的事还堆积如山。这并不是故意哗众取宠，我认为人们的思想在改变、男人在改变，他们也不再害怕展示自己女性化的那一面。变得有诱惑力就是女性化？凭什么说只有女人才需要诱惑力？对我来说，这一切都自然而然。
BQ:你的回顾展“从天桥到街头（From Catwalk to Sidewalk）已经在许多城市展出，会不会来到中国？
J:我愿意把展览带到中国，这个展览甚至还没有去过巴黎呢。不过我可以向你保证，我会把中国排在巴黎之前。这是我第一次来到北京，我非常喜欢这里——虽然为了准备走秀，我还没有参观很多地方，到目前为止只在今天上午去了故宫而已。我发现这里有很多高挑漂亮的模特，很多甚至比我还高，走起来非常美。
如今的Jean Paul Gaultier不再和自己较劲，毕竟时装不是雕塑，或是挂在墙上的玩意。“一件衣服可以是惊人的、原创的，但还是得找到平衡。对我最大的恭维，就是穿上它。”然而，他终究不能抑制住自己最癫狂的童梦。Jean Paul Gaultier尽情将童梦转化成现实的服装，他更加肆无忌惮地让女神和女巫，皇后和贱民杂糅至一处，他用最精巧的技术，勾画着最荒诞不经的身体。
女人内衣外穿
Jean Paul Gaultier忘不了成就他的80年代，“外穿”成了他最標志性的设计。“这也许是观念的改变，比如巴黎的蓬皮杜中心，它把过去建筑所要竭力隐藏的管线，全部搬到外面给人看。其实，其他许多事物也都‘内衣外穿’了。也许是人们变得越来越自信。其实没有什么好害羞的。”于是，Jean Paul把早就被女性淘汰的紧身胸衣重新找了出来，把性感二字，明白无误地展示在世人面前，甚至将之夸张化。麦当娜当年便穿着Jean Paul Gaultier的尖锥胸罩，一跃成为代言“物质”与“性”的流行偶像。与他同时代走红的日本设计师不同，他拥有一种几近天真的恋物情结，靠服装扩大女性性征，甚至这种对完美女性身体的迷恋，被他固定为首个香水瓶的造型，十余年来，依然是香水柜台上最夺人双目的玩意。
然而，同时他又贪爱走向另一个极端——让女人不再那么性感。传统的两件套男装被披挂在了女性的身上，甚至将隶属于蓝领工人的连体工装裤设计，与严谨的上衣天衣无缝地拼接在一起，一顶艺术气息浓郁的鸭舌帽必不可少，再加上一杆代言迷醉生活的旱烟枪，整个惊世骇俗的造型大功告成。
男色裙装飞扬
Jean Paul Gaultier不仅改变着女性的穿着方式，也在男人身上下剪刀——坡跟鞋、羽毛都被他拿来装扮男人。当他发现不少男人都在悄悄购买他为女性准备的夹克，那些用女性面料造就的中性外套的时候，他看到了男装的未来。1988年，当他用裙子装扮男人时，Jean Paul Gaultier再度成为时尚的焦点。“我可不是故意哗众取宠。我认为人们的思想在改变，男人在改变，因此也不再害怕展示自己女性化的那一面。变得有诱惑力就是女性化？凭什么说只有女人才需要诱惑力？对我来说，这一切都自然而然。”
然而当80年代的狂欢结束后，时尚的风车重新复归保守。“80年代末，所有人都在推动男装的发展，使之变得越来越有趣。但90年代来临后，哎呀，越来越保守了。Jean Paul原本想让David Beckham成为他新的麦当娜，却没有成功。也许马来西亚的纱笼裙因Beckham的穿着而走红，但他却无法走进Jean Paul Gaultier的世界。“我本来想让他在裤子和短外套的外面，再来条裙子，但他拒绝了。我告诉他：‘你穿了，它就红了。这只不过是一个配饰。’但没有用，还是太大男子主义了呀。”他不仅为男人准备了裙子，还为男人准备了一整套彩妆产品Le Male，死心眼地继续征战在颠鸾倒凤的征途上。
在北京大秀的当天下午，BQ有幸采访到了设计师Jean Paul Gaultier本人，亲身感受到他所带来的顽童气质。
BQ = 《北京青年》周刊J = Jean Paul Gaultier
BQ:上个月您刚过完60岁生日，现在还觉得自己像“顽童”一样吗？
J:其实在现实生活中我很礼貌，也是个体贴的人。但在时尚界，安静的性格不会给你带来任何成就，这就是为什么我习惯成为一个反抗者，一个“坏孩子”。我太热爱时装这个行业了，心里有“顽童”可以让自己保持能量和体力。经过四十多年我头发的颜色、长度变了，其他都没怎么大变。过完生日我也没想过要退休。就算这一天到了，我也会继续呆在时尚圈里。
BQ:这么多年过去了，入行时的初衷变化过吗？
J:我已经在这个行业工作了四十多年，见证了不同的潮流来来去去。我觉得自己到现在还能留在这个行业，是一件非常荣幸的事情，因为我现在的职业是我从很小的时候就梦想从事的。
我对时装最早的观察来自于杂志和电影。九岁那年，我和祖母一起观看Jacques Becker执导的电影《花边》。这部老电影摄于1940年，故事发生在巴黎的一家时装店里，讲述了一位年轻姑娘与设计师Philippe Clarence之间的故事。这位设计师是名无耻之徒，每天游手好闲。为寻求创作灵感，总在勾引不同的女人，自己却不付出任何感情。然后，这个姑娘让他第一次感觉到真爱。电影向我展示了一个轮廓鲜明的时尚世界，里面的时装秀让我萌生出做设计师的想法。
BQ: 40年来这个行业改变了吗？
J: 40年前的时装品牌远没有现在这么多，高级定制的工艺也不像现在这样完整。今天的时装界被大型商业集团掌控，但是以前，设计师们都是为了自己的兴趣进入这个行业，以前的设计师也不会特别去考虑名气方面的问题。如今，各种各样的媒体使这个行业变得有点势利和商业化，品牌对广告的投入变得非常大，时装与媒体的关系不一样了。我不是学设计出身，打从一开始，我就是通过电影和杂志来了解这个行业的，所以说起来，对于目前的状况其实我也没什么好抱怨的。必须承认，发达的媒体对年轻设计师来说肯定是件好事。
BQ:您之前与Evian、Coca Cola Light跨界设计很受赞誉，将来会考虑和中国品牌或设计师合作吗？
J:我现在才60岁，将来有大把机会和你们合作。我常去参加戛纳电影节，尤其对中国电影感兴趣，它们在法国非常受欢迎。王家卫和李安镜头里的画面构成就很美。当年张国荣还在世的时候，我曾自己买机票飞到拉斯维加斯去看他的演唱会。电影的迷人使它让对时装一知半解甚至完全不懂的人都能体会到一种情感。
BQ:超模Andrej Pejic是您的灵感缪斯，他在哪些方面符合了Jean Paul Gaultier的精神？
J:自由、无所顾忌、里面有深深的性感。就像我对男女时装分界的态度一样：女人有展示自己力量的权利，男人也有揭露自己弱点的权利。关于男性化和女性化的问题，我们在女人身上已经做过太多尝试。相反地，对于男性，在时尚界该做的事还堆积如山。这并不是故意哗众取宠，我认为人们的思想在改变、男人在改变，他们也不再害怕展示自己女性化的那一面。变得有诱惑力就是女性化？凭什么说只有女人才需要诱惑力？对我来说，这一切都自然而然。
BQ:你的回顾展“从天桥到街头（From Catwalk to Sidewalk）已经在许多城市展出，会不会来到中国？
J:我愿意把展览带到中国，这个展览甚至还没有去过巴黎呢。不过我可以向你保证，我会把中国排在巴黎之前。这是我第一次来到北京，我非常喜欢这里——虽然为了准备走秀，我还没有参观很多地方，到目前为止只在今天上午去了故宫而已。我发现这里有很多高挑漂亮的模特，很多甚至比我还高，走起来非常美。
如今的Jean Paul Gaultier不再和自己较劲，毕竟时装不是雕塑，或是挂在墙上的玩意。“一件衣服可以是惊人的、原创的，但还是得找到平衡。对我最大的恭维，就是穿上它。”然而，他终究不能抑制住自己最癫狂的童梦。Jean Paul Gaultier尽情将童梦转化成现实的服装，他更加肆无忌惮地让女神和女巫，皇后和贱民杂糅至一处，他用最精巧的技术，勾画着最荒诞不经的身体。
女人内衣外穿
Jean Paul Gaultier忘不了成就他的80年代，“外穿”成了他最標志性的设计。“这也许是观念的改变，比如巴黎的蓬皮杜中心，它把过去建筑所要竭力隐藏的管线，全部搬到外面给人看。其实，其他许多事物也都‘内衣外穿’了。也许是人们变得越来越自信。其实没有什么好害羞的。”于是，Jean Paul把早就被女性淘汰的紧身胸衣重新找了出来，把性感二字，明白无误地展示在世人面前，甚至将之夸张化。麦当娜当年便穿着Jean Paul Gaultier的尖锥胸罩，一跃成为代言“物质”与“性”的流行偶像。与他同时代走红的日本设计师不同，他拥有一种几近天真的恋物情结，靠服装扩大女性性征，甚至这种对完美女性身体的迷恋，被他固定为首个香水瓶的造型，十余年来，依然是香水柜台上最夺人双目的玩意。
然而，同时他又贪爱走向另一个极端——让女人不再那么性感。传统的两件套男装被披挂在了女性的身上，甚至将隶属于蓝领工人的连体工装裤设计，与严谨的上衣天衣无缝地拼接在一起，一顶艺术气息浓郁的鸭舌帽必不可少，再加上一杆代言迷醉生活的旱烟枪，整个惊世骇俗的造型大功告成。
男色裙装飞扬
Jean Paul Gaultier不仅改变着女性的穿着方式，也在男人身上下剪刀——坡跟鞋、羽毛都被他拿来装扮男人。当他发现不少男人都在悄悄购买他为女性准备的夹克，那些用女性面料造就的中性外套的时候，他看到了男装的未来。1988年，当他用裙子装扮男人时，Jean Paul Gaultier再度成为时尚的焦点。“我可不是故意哗众取宠。我认为人们的思想在改变，男人在改变，因此也不再害怕展示自己女性化的那一面。变得有诱惑力就是女性化？凭什么说只有女人才需要诱惑力？对我来说，这一切都自然而然。”
然而当80年代的狂欢结束后，时尚的风车重新复归保守。“80年代末，所有人都在推动男装的发展，使之变得越来越有趣。但90年代来临后，哎呀，越来越保守了。Jean Paul原本想让David Beckham成为他新的麦当娜，却没有成功。也许马来西亚的纱笼裙因Beckham的穿着而走红，但他却无法走进Jean Paul Gaultier的世界。“我本来想让他在裤子和短外套的外面，再来条裙子，但他拒绝了。我告诉他：‘你穿了，它就红了。这只不过是一个配饰。’但没有用，还是太大男子主义了呀。”他不仅为男人准备了裙子，还为男人准备了一整套彩妆产品Le Male，死心眼地继续征战在颠鸾倒凤的征途上。