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如果要问设计大师让·保罗·高提耶时装的风格，没人能给你标准答案。在他的设计生涯当中，
让整个时尚界哗然的时刻太多了。他推出过裙子穿在长裤之外的穿法，把暴露的内衣设计成外衣，
用朝向天空的金色尖锥代替胸罩用变化万千来形容让·保罗·高提耶的时装最适合不过，
他是时尚界当之无愧的老顽童，总有天马行空的创意。
5月，让·保罗·高提耶第一次来到中国，他在北京开了一家精品店，随后又在朝阳公园附近举行了盛大的秋冬时装秀。在当天下午召开的新闻发布会上，高提耶再一次让大家惊讶，他穿着最钟爱的蓝色海魂条纹衫，下身搭配了一条黑色垂感A字裙，今年60岁的高提耶先生穿了一条18岁少女穿的A字裙！难道这还没有让你热血沸腾吗？
这次他在北京举行时装秀，除了带来男女装成衣及高级定制系列以外，更邀请了当下最具争议的男模特安德烈·佩芝（Andrej Pejic）走秀。安德烈虽是男儿身，但样貌身形却比女性还要妖娆，再来看看他请来助阵的中国明星:以中性风出名的李宇春，还有刚刚在演唱会上出柜的黄耀明。这些，恰巧正合高提耶的口味，他一向喜欢用服装把玩两性间模糊的距离感。性别之争，不是他的焦点，“我可不是故意哗众取宠。我认为人们的思想在改变，男人在改变，因此也不再害怕展示自己女性化的一面。凭什么说只有女人才需要诱惑力？对我来说，这一切都自然而然。”
对于高提耶来说，同样自然而然的还有无穷尽的新点子，才思枯竭这回事，他没体会过，“人老心不老”这个形容词最适合形容他。发布会现场，他还兴致勃勃地画了一幅速写：穿着清朝官服、梳着长辫子的他和穿着尖锥胸罩的麦当娜并列而立，那表情，就像是一个恶作剧的坏孩子。
龙到花甲
“我刚刚过了60岁的生日。我知道在中国，60是一个幸运数字。我知道今年中国是龙年，而我自己也是一个‘龙’！”高提耶一开口就震惊了所有到场的记者。他说话的方式热情、活泼，一点都不像时尚圈里那些“母螳螂”——我说“母螳螂”的意思是，那种随时都要把对方的脑袋吃掉的生物。
在中国传统之中，花甲之年乃人生一轮，此时的高提耶，正准备把事业大规模地挪到中国市场来。
“这是我第一次来到北京，我非常喜欢这里，虽然为了准备走秀，我还没有参观很多地方，只在今天上午去了故宫而已。我发现这里有很多高挑漂亮的模特，很多甚至比我还高，走起来非常美。”
高提耶还透露了自己的下一步计划：去年在加拿大举行的个人回顾展览吸引了他的一大批粉丝。他准备将此展览在短期之内搬到北京和上海来——这一定会在他最喜欢的城市（巴黎）之前。
在办回顾展之前，他先为中国观众带来了包含60套秋冬男女装的大秀，灵感来自不久前去世的灵魂歌后艾米·怀恩豪斯，秀场从妆容到发型都复刻了艾米强烈的个人风格：复古胸衣、丰润红唇，还有蜂窝一样的发髻。当手持一支香烟的主秀模特安德烈·佩芝走出来之后，每个人都被颓废又性感的气氛包围。
这不是一场以规模取胜的秀，T台不大，没有过多的装饰，但是胜在精致、完美，即使第四排的观众都能看得清衣服上的细节。如今，越来越多的品牌追求好大喜功的发布会，但高提耶却不这么想，他说，这就像在演唱会现场，很多观众只能远远地看着大屏幕上播放的画面，而这样的方式对于服装展示来说并不合适，因为细节更能体现设计师的巧思以及服装制作的极致手工，“我希望每一个在秀场的人都能近距离接触到服装，体会时装设计的细节之美。”
坏小子的大师路
让·保罗·高提耶出生在1952年，故乡是巴黎近郊的小镇阿尔克伊（Arcueil）。有人说，高提耶的设计常可见到来自高级定制的传统结合次文化的应用，并由此推测这应跟他年少时代的经历有关。其实，在小镇阿尔克伊，男人不穿裙子，女人也不穿机车服——而这些，都是高提耶日后的设计中重要的元素。
他出生在一个中产阶级家庭，是家里唯一的孩子，从事会计行业的父母本希望他可以成为一名教师，倒是会算命、举止神秘、衣着怪异的祖母对他影响最大。在小高提耶的眼中，祖母满柜子的胸衣和不同寻常的举止，都透露着某种无所不能的魔力。14岁的时候，他策划了第一场迷你服装秀给家人观赏，18岁，他将自己的素描寄给不同的服装店和设计师，获得了法国设计师皮尔·卡丹的注意，得到了在大师身边担任助理的机会，这是他进入时尚界的第一步。
没有在时装学院读过书，也没有接受过正规的训练，高提耶全靠自学成才。1976年，他创立了自己的品牌，几季之后就声名鹊起，但让高提耶真正走入公众视野的，则是他为流行乐坛天后麦当娜在1990年巡回演唱会设计的出位演出服——著名的金色尖锥形胸罩。有人把他的这个设计上升到了“表达女权”的高度，这让高提耶一炮成名，走上了时装设计最高的圣坛。
今年6月1日，麦当娜在以色列的特拉维夫开始她的《MDNA》世界巡回演唱会。这一次，麦姐重新演绎了高提耶为她设计的新款锥形胸衣装，再度引起了轩然大波，麦当娜或许没有当年青春魅惑，但高提耶的设计依然经典，“我今年才60岁，将来还有很多合作机会。我和麦当娜的合作就像一支没有完结的情歌。我非常欣赏她，觉得她是一个真正拥有风格的人。”他说。
贩卖一个梦给女人
高提耶曾为很多影片担任服装设计，尤其偏爱实验性的艺术电影，《第五元素》里米拉·乔沃维奇惊世骇俗的白色绷带装，《情欲色香味》里海伦·米勒性感到极致的内衣外穿式小礼服，都出自高提耶之手。他也和西班牙大导演阿尔莫多瓦多次合作，比如，为《吾栖之肤》的女主角设计了相当于第二层皮肤的裸色外衣。
“我喜欢王家卫的《2046》和李安的《卧虎藏龙》，这些影片的画面充满了美感。接下来我很想和中国电影人合作。”在北京发布会短暂的采访现场，高提耶滔滔不绝地回答中国记者关于“你喜欢哪些中国电影”的问题，对服装设计师来说，这并不是一个常规问题，而记者们会这样问，是因为高提耶的新身份，他是今年戛纳电影节主竞赛单元的九位评委之一，也是其中唯一一个服装设计师。 他从不排斥跨界和商业化的运作，也相当重视与媒体的关系，但这些并不是这个行业的全部：“以前的设计师不会特别去考虑名气方面的问题，他们只是发自内心地热爱时装。如今，各种各样的媒体使这个行业变得有点势利和商业化，品牌对广告的投入变得非常大，时装与媒体的关系不一样了。我不是学设计出身，打从一开始，我就是通过电影和杂志来了解这个行业的，对于目前的状况其实我也没什么好抱怨的。必须承认，发达的媒体对年轻设计师来说肯定是件好事。”
过去的四十年中，时尚行业发展极其夸张，比如说，当年风靡一时的皮尔·卡丹，在如今虽然仍是时装巨头，但是在设计上并未创新，几乎被当代的时装界遗忘。40年来，这个行业改变了吗？“40年前的时装品牌远没有现在这么多，高级定制的工艺也不像现在这样完整。今天的时装界被大型商业集团掌控，以前的设计师们都是为了自己的兴趣，单打独斗地进入这个行业的。”高提耶先生如是说。
不管是执掌Hermes创意总监期间，还是如今专心发展自己品牌的时刻，高提耶一直有高级定制时装的梦想。虽然如今的高级定制时装呈现日薄西山之势，不少大牌都纷纷转战低成本的成衣，就算偶有新设计师加入，也会在创作几季后即告撤退。高提耶却说，就算是销量不好，他也会继续高级定制业务，因为他热爱这关乎美丽、欲望和独特感的事业。
这就是时尚老顽童让·保罗·高提耶的故事，他还没到退休的时候，他永远不会切断与时装的关系，“因为它贩卖一个梦给女人”。
对话让·保罗·高提耶
不要让年龄禁锢你！
F：说说这次的北京大秀吧，有什么惊喜点？
J：这次带来大约60套look，以2012-13年秋冬男女装为主。有趣的是，这次男女装系列的设计灵感分别在大西洋两端产生：女装取材自20世纪60年代的纽约，我们将反叛个性融入女装系列，以涂鸦文化为主题图案，用绝妙的方式出现在服装上。同时我们尝试了多种面料与针织布料的搭配，以层次搭配制造出垂褶，还有薄纱和精致剪裁。经典的皇室风格双襟大衣加入了随意系在腰间的金属薄片，单车外套则蜕变成了女装披肩，但都能被识别出来。而男装则源自伦敦街头风格、苏格兰大街小巷和码头小混混。“伦敦风情”源自两种截然相反的文化碰撞，游民绅士造型应运而生，将典雅剪裁与休闲率性融合为一。我们重新演绎了部分经典设计，包括苏格兰裙、男装衬衣和皮裤，令人想起昔日的Dick Tracy卡通片。
F：第一次到北京，就为大家带来男女装秋冬大秀，还邀请超过500位媒体和各界嘉宾莅临现场。但说实话，这种规模的大秀在Jean Paul Gaultier的历史上并不多见。您对秀的规模有什么特别的标准吗？
J：我曾经也筹备过超大规模的时装秀，布置得像演出一样恢弘，邀请了超过1000人来看秀。但事实会告诉你，秀并不是越大越好。那场千人大秀搞完之后，我很明白，坐在靠后位置的嘉宾根本没有办法欣赏到衣服，更不要说衣服上的各种细节。看秀不是看演唱会，大家从四处前来捧场，是为了品鉴时装的魅力。而当你根本看不到衣服上的设计细节，譬如我在褶皱处的处理、新面料的尝试，这些细节都不是一个大秀所能达到的目标。于是，我开始在秀场上做减法，将人数和规模控制在一定标准内，保证每一位嘉宾都能看到一场精彩的时装盛宴。我想这也是时装发布会最本质的意义，这个核心，才是最重要的。
F：这种对时装的执着和对细节的把握是与生俱来的吗？
J：我并不出生于时装设计世家，也不是学设计出身，打从一开始，我就是通过电影和杂志来了解这个行业的。对时装的感觉也是懵懵懂懂产生出来的，对我影响最深的是我的祖母，她靠替人算命为生，面具和一些带有神秘气质的衣服是我对时装最初的想象和灵感。祖母总是很神秘，她的衣着举止透露出来的画面总能启发的我的一些思考。14岁的时候，我策划了一场迷你服装秀给家人观赏，那大概是我第一次完整体验到玩味时装的乐趣。
F：到了20岁，你正式踏入时装界，那个时候的时尚大环境跟现在有很大不同吧？
J：那是自然的，首先从品牌的数量上来讲，40年前的时装品牌远没有现在这么多，高级定制的工艺也不像现在这样完整。时装行业发展到今天，除了少数品牌还保留着家族企业的经营模式，绝大多数都被几大时尚集团收购，然后按符合当今游戏规则的商业方法在运营，设计师更像一个雇员，为公司服务。但是以前，设计师真的是为了兴趣和对时装设计的热爱，单纯地涉入这个行业，然后凭借着一腔热血在并没有什么规模的时装屋坚持着。
F：但时尚圈不就是个名利场吗？并不是所有坚持梦想的人都能如愿以偿。
J：以前的设计师很少考虑名气方面的问题，他们真的是因为发自内心地热爱时装。现在的确变得很不一样，这个行业变得有点势利和商业化，品牌的商业化操作使其增加了很多倍的广告投入，于是时装与媒体的关系也变得更商业。
F：你在时尚界经历了40年，大环境变迁很大，一点都没有考虑过退休吗？还会一直这样“玩”下去？
J：当然不。为什么60岁就一定要退休？那是人们传统思维对年龄的禁锢。我仍然觉得我充满活力，灵感丰富，还有很多思想源源不断地在大脑中浮现，我还有很多事想做。更何况，我对时装的热爱丝毫没有泯灭，至少现在，按照你的说法，我会继续“玩”。
让整个时尚界哗然的时刻太多了。他推出过裙子穿在长裤之外的穿法，把暴露的内衣设计成外衣，
用朝向天空的金色尖锥代替胸罩用变化万千来形容让·保罗·高提耶的时装最适合不过，
他是时尚界当之无愧的老顽童，总有天马行空的创意。
5月，让·保罗·高提耶第一次来到中国，他在北京开了一家精品店，随后又在朝阳公园附近举行了盛大的秋冬时装秀。在当天下午召开的新闻发布会上，高提耶再一次让大家惊讶，他穿着最钟爱的蓝色海魂条纹衫，下身搭配了一条黑色垂感A字裙，今年60岁的高提耶先生穿了一条18岁少女穿的A字裙！难道这还没有让你热血沸腾吗？
这次他在北京举行时装秀，除了带来男女装成衣及高级定制系列以外，更邀请了当下最具争议的男模特安德烈·佩芝（Andrej Pejic）走秀。安德烈虽是男儿身，但样貌身形却比女性还要妖娆，再来看看他请来助阵的中国明星:以中性风出名的李宇春，还有刚刚在演唱会上出柜的黄耀明。这些，恰巧正合高提耶的口味，他一向喜欢用服装把玩两性间模糊的距离感。性别之争，不是他的焦点，“我可不是故意哗众取宠。我认为人们的思想在改变，男人在改变，因此也不再害怕展示自己女性化的一面。凭什么说只有女人才需要诱惑力？对我来说，这一切都自然而然。”
对于高提耶来说，同样自然而然的还有无穷尽的新点子，才思枯竭这回事，他没体会过，“人老心不老”这个形容词最适合形容他。发布会现场，他还兴致勃勃地画了一幅速写：穿着清朝官服、梳着长辫子的他和穿着尖锥胸罩的麦当娜并列而立，那表情，就像是一个恶作剧的坏孩子。
龙到花甲
“我刚刚过了60岁的生日。我知道在中国，60是一个幸运数字。我知道今年中国是龙年，而我自己也是一个‘龙’！”高提耶一开口就震惊了所有到场的记者。他说话的方式热情、活泼，一点都不像时尚圈里那些“母螳螂”——我说“母螳螂”的意思是，那种随时都要把对方的脑袋吃掉的生物。
在中国传统之中，花甲之年乃人生一轮，此时的高提耶，正准备把事业大规模地挪到中国市场来。
“这是我第一次来到北京，我非常喜欢这里，虽然为了准备走秀，我还没有参观很多地方，只在今天上午去了故宫而已。我发现这里有很多高挑漂亮的模特，很多甚至比我还高，走起来非常美。”
高提耶还透露了自己的下一步计划：去年在加拿大举行的个人回顾展览吸引了他的一大批粉丝。他准备将此展览在短期之内搬到北京和上海来——这一定会在他最喜欢的城市（巴黎）之前。
在办回顾展之前，他先为中国观众带来了包含60套秋冬男女装的大秀，灵感来自不久前去世的灵魂歌后艾米·怀恩豪斯，秀场从妆容到发型都复刻了艾米强烈的个人风格：复古胸衣、丰润红唇，还有蜂窝一样的发髻。当手持一支香烟的主秀模特安德烈·佩芝走出来之后，每个人都被颓废又性感的气氛包围。
这不是一场以规模取胜的秀，T台不大，没有过多的装饰，但是胜在精致、完美，即使第四排的观众都能看得清衣服上的细节。如今，越来越多的品牌追求好大喜功的发布会，但高提耶却不这么想，他说，这就像在演唱会现场，很多观众只能远远地看着大屏幕上播放的画面，而这样的方式对于服装展示来说并不合适，因为细节更能体现设计师的巧思以及服装制作的极致手工，“我希望每一个在秀场的人都能近距离接触到服装，体会时装设计的细节之美。”
坏小子的大师路
让·保罗·高提耶出生在1952年，故乡是巴黎近郊的小镇阿尔克伊（Arcueil）。有人说，高提耶的设计常可见到来自高级定制的传统结合次文化的应用，并由此推测这应跟他年少时代的经历有关。其实，在小镇阿尔克伊，男人不穿裙子，女人也不穿机车服——而这些，都是高提耶日后的设计中重要的元素。
他出生在一个中产阶级家庭，是家里唯一的孩子，从事会计行业的父母本希望他可以成为一名教师，倒是会算命、举止神秘、衣着怪异的祖母对他影响最大。在小高提耶的眼中，祖母满柜子的胸衣和不同寻常的举止，都透露着某种无所不能的魔力。14岁的时候，他策划了第一场迷你服装秀给家人观赏，18岁，他将自己的素描寄给不同的服装店和设计师，获得了法国设计师皮尔·卡丹的注意，得到了在大师身边担任助理的机会，这是他进入时尚界的第一步。
没有在时装学院读过书，也没有接受过正规的训练，高提耶全靠自学成才。1976年，他创立了自己的品牌，几季之后就声名鹊起，但让高提耶真正走入公众视野的，则是他为流行乐坛天后麦当娜在1990年巡回演唱会设计的出位演出服——著名的金色尖锥形胸罩。有人把他的这个设计上升到了“表达女权”的高度，这让高提耶一炮成名，走上了时装设计最高的圣坛。
今年6月1日，麦当娜在以色列的特拉维夫开始她的《MDNA》世界巡回演唱会。这一次，麦姐重新演绎了高提耶为她设计的新款锥形胸衣装，再度引起了轩然大波，麦当娜或许没有当年青春魅惑，但高提耶的设计依然经典，“我今年才60岁，将来还有很多合作机会。我和麦当娜的合作就像一支没有完结的情歌。我非常欣赏她，觉得她是一个真正拥有风格的人。”他说。
贩卖一个梦给女人
高提耶曾为很多影片担任服装设计，尤其偏爱实验性的艺术电影，《第五元素》里米拉·乔沃维奇惊世骇俗的白色绷带装，《情欲色香味》里海伦·米勒性感到极致的内衣外穿式小礼服，都出自高提耶之手。他也和西班牙大导演阿尔莫多瓦多次合作，比如，为《吾栖之肤》的女主角设计了相当于第二层皮肤的裸色外衣。
“我喜欢王家卫的《2046》和李安的《卧虎藏龙》，这些影片的画面充满了美感。接下来我很想和中国电影人合作。”在北京发布会短暂的采访现场，高提耶滔滔不绝地回答中国记者关于“你喜欢哪些中国电影”的问题，对服装设计师来说，这并不是一个常规问题，而记者们会这样问，是因为高提耶的新身份，他是今年戛纳电影节主竞赛单元的九位评委之一，也是其中唯一一个服装设计师。 他从不排斥跨界和商业化的运作，也相当重视与媒体的关系，但这些并不是这个行业的全部：“以前的设计师不会特别去考虑名气方面的问题，他们只是发自内心地热爱时装。如今，各种各样的媒体使这个行业变得有点势利和商业化，品牌对广告的投入变得非常大，时装与媒体的关系不一样了。我不是学设计出身，打从一开始，我就是通过电影和杂志来了解这个行业的，对于目前的状况其实我也没什么好抱怨的。必须承认，发达的媒体对年轻设计师来说肯定是件好事。”
过去的四十年中，时尚行业发展极其夸张，比如说，当年风靡一时的皮尔·卡丹，在如今虽然仍是时装巨头，但是在设计上并未创新，几乎被当代的时装界遗忘。40年来，这个行业改变了吗？“40年前的时装品牌远没有现在这么多，高级定制的工艺也不像现在这样完整。今天的时装界被大型商业集团掌控，以前的设计师们都是为了自己的兴趣，单打独斗地进入这个行业的。”高提耶先生如是说。
不管是执掌Hermes创意总监期间，还是如今专心发展自己品牌的时刻，高提耶一直有高级定制时装的梦想。虽然如今的高级定制时装呈现日薄西山之势，不少大牌都纷纷转战低成本的成衣，就算偶有新设计师加入，也会在创作几季后即告撤退。高提耶却说，就算是销量不好，他也会继续高级定制业务，因为他热爱这关乎美丽、欲望和独特感的事业。
这就是时尚老顽童让·保罗·高提耶的故事，他还没到退休的时候，他永远不会切断与时装的关系，“因为它贩卖一个梦给女人”。
对话让·保罗·高提耶
不要让年龄禁锢你！
F：说说这次的北京大秀吧，有什么惊喜点？
J：这次带来大约60套look，以2012-13年秋冬男女装为主。有趣的是，这次男女装系列的设计灵感分别在大西洋两端产生：女装取材自20世纪60年代的纽约，我们将反叛个性融入女装系列，以涂鸦文化为主题图案，用绝妙的方式出现在服装上。同时我们尝试了多种面料与针织布料的搭配，以层次搭配制造出垂褶，还有薄纱和精致剪裁。经典的皇室风格双襟大衣加入了随意系在腰间的金属薄片，单车外套则蜕变成了女装披肩，但都能被识别出来。而男装则源自伦敦街头风格、苏格兰大街小巷和码头小混混。“伦敦风情”源自两种截然相反的文化碰撞，游民绅士造型应运而生，将典雅剪裁与休闲率性融合为一。我们重新演绎了部分经典设计，包括苏格兰裙、男装衬衣和皮裤，令人想起昔日的Dick Tracy卡通片。
F：第一次到北京，就为大家带来男女装秋冬大秀，还邀请超过500位媒体和各界嘉宾莅临现场。但说实话，这种规模的大秀在Jean Paul Gaultier的历史上并不多见。您对秀的规模有什么特别的标准吗？
J：我曾经也筹备过超大规模的时装秀，布置得像演出一样恢弘，邀请了超过1000人来看秀。但事实会告诉你，秀并不是越大越好。那场千人大秀搞完之后，我很明白，坐在靠后位置的嘉宾根本没有办法欣赏到衣服，更不要说衣服上的各种细节。看秀不是看演唱会，大家从四处前来捧场，是为了品鉴时装的魅力。而当你根本看不到衣服上的设计细节，譬如我在褶皱处的处理、新面料的尝试，这些细节都不是一个大秀所能达到的目标。于是，我开始在秀场上做减法，将人数和规模控制在一定标准内，保证每一位嘉宾都能看到一场精彩的时装盛宴。我想这也是时装发布会最本质的意义，这个核心，才是最重要的。
F：这种对时装的执着和对细节的把握是与生俱来的吗？
J：我并不出生于时装设计世家，也不是学设计出身，打从一开始，我就是通过电影和杂志来了解这个行业的。对时装的感觉也是懵懵懂懂产生出来的，对我影响最深的是我的祖母，她靠替人算命为生，面具和一些带有神秘气质的衣服是我对时装最初的想象和灵感。祖母总是很神秘，她的衣着举止透露出来的画面总能启发的我的一些思考。14岁的时候，我策划了一场迷你服装秀给家人观赏，那大概是我第一次完整体验到玩味时装的乐趣。
F：到了20岁，你正式踏入时装界，那个时候的时尚大环境跟现在有很大不同吧？
J：那是自然的，首先从品牌的数量上来讲，40年前的时装品牌远没有现在这么多，高级定制的工艺也不像现在这样完整。时装行业发展到今天，除了少数品牌还保留着家族企业的经营模式，绝大多数都被几大时尚集团收购，然后按符合当今游戏规则的商业方法在运营，设计师更像一个雇员，为公司服务。但是以前，设计师真的是为了兴趣和对时装设计的热爱，单纯地涉入这个行业，然后凭借着一腔热血在并没有什么规模的时装屋坚持着。
F：但时尚圈不就是个名利场吗？并不是所有坚持梦想的人都能如愿以偿。
J：以前的设计师很少考虑名气方面的问题，他们真的是因为发自内心地热爱时装。现在的确变得很不一样，这个行业变得有点势利和商业化，品牌的商业化操作使其增加了很多倍的广告投入，于是时装与媒体的关系也变得更商业。
F：你在时尚界经历了40年，大环境变迁很大，一点都没有考虑过退休吗？还会一直这样“玩”下去？
J：当然不。为什么60岁就一定要退休？那是人们传统思维对年龄的禁锢。我仍然觉得我充满活力，灵感丰富，还有很多思想源源不断地在大脑中浮现，我还有很多事想做。更何况，我对时装的热爱丝毫没有泯灭，至少现在，按照你的说法，我会继续“玩”。