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李韬以为，水金龟既没有大红袍那么出名，也没有铁罗汉那么神秘，更没有白鸡冠那么与众不同，但它有独特的腊梅花香，其香有魂却又缥缈、冷又顽强，就像大雪压着的腊梅花，从白雪酥松的孔隙间散发冷冽香气，闻到时不是昏昏然，而是使人清醒并且在心间萦绕不散。
茶生天地间
多年前我就知道李韬的大名，那时我曾在友人处偶尔翻阅杂志，却读到一段专栏文字：“‘梅子黄时雨’是我非常喜欢的一句话。看看，就这么五个字，江南的好时节就呈现在眼前了—一片片绿油油的梅林，中间都是成熟了的金黄的梅子，雨丝细细密密蒙蒙，这是江南才有的啊……”这篇文章的题目叫《青了梅子，绿了芭蕉》，文笔悱恻得令我这个江南人难忘：这究竟是个什么样的人？后来也间歇性地读到李韬的餐饮评论，这才惊觉，他原来是个颇资深的餐饮管理专家，同时，也是一个有佛缘的喝茶人。
多年后，我与李韬对面而坐，谈起他与茶的往事，他淡淡地说：“都不是刻意，因为家里人爱喝茶的缘故，我从小就能接触很多茶，尤其是绿茶，像太平猴魁、紫笋、碧螺春，还间或有些黄茶，比如君山银针和霍山黄芽，都会出现在家中茶盏里。我从五六岁就开始喝绿茶，一直喝到17岁离家上大学，当中度过了风轻云淡的少年时代。一直到后来国人喝茶越喝越细，从绿、红、黑、花中又分出了普洱、青（乌龙）、黄、白等诸种茶，我反而喝绿茶喝得少了。因那时候的我毕业后来了北京，在这里结识了许多做茶、喝茶并以茶为乐的朋友，开始喝到我至今都深爱的乌龙。”
李韬笑言自己是个性格懒散的人，所以他经常是工作三年后休息整整一年，用来调整自己的生活步伐和节奏。他说自己过去在一年中，常常有一个月都在路上行走，而那些在旅行时发现的风光和人事，都嵌进了他的心里，让他深深觉得，原来人生有很多时候，是站在一个从无所知的远处看到自己、审视自己、发现自己。“2001年时我去了云南，住在以‘风花雪月’著称的大理，这才从下关沱茶开始接触普洱茶，发现这种茶原来很适合我—它的滋味醇厚、内涵悠远，茶风中隐隐透出禅意，让人至物我两忘。”因为钟情，从2006年的春天开始，李韬每年都要来到西双版纳的茶山，亲自挑选茶树，请当地茶叶作坊的技师专门压制一批普洱茶。每年不过压20公斤，却下足了心思和工夫，用最传统的石磨方式压制得极紧，压制成每个200克左右的小饼，分赠给身边的友人，而他于此过程中获得极大快乐：“与人分享是世界上最美好的事情之一。”
李韬的爱茶，与信仰也有关系，他是藏传佛教宁玛派的弟子，和教友在一起时，聊得最多的也是茶叶。“茶是一种既入世又出世的物质，不论你在红尘内外，都能从茶中分享喜悦、收获功德。在喝茶的这一时间乃至空间里，我们每个人都可以毫无障碍地交流，这正是佛教的教义所在—大慈悲心，大欢喜心，不增不减，不生不灭。”
因偏爱香高味醇的口感，李韬一往情深地恋上了武夷岩茶，只是与别人稍有不同的是，他爱的并不是名动天下的大红袍，而是四大名丛里的水金龟。问及原因时，李韬以为，水金龟既没有大红袍那么出名，也没有铁罗汉那么神秘，更没有白鸡冠那么与众不同，但它有独特的腊梅花香，其香有魂却又缥缈、冷又顽强，就像大雪压着的腊梅花，从白雪酥松的孔隙间散发冷冽香气，闻到时不是昏昏然，而是使人清醒并且在心间萦绕不散。水金龟的茶汤里透出的是它的精神，褐色醇厚的质地，就像是一部佛法，百分百相融，无我也无茶。
其实李韬是个以茶寻梦的人，生活中他随性恬淡，却于文字间披露那些细密心思，就如同一段寂寞的昆曲，在时光背后吟唱，潋滟而悠远。
茶道在自然
常常有人会问李韬：什么茶最好？怎么选茶又如何喝茶？他的看法是：茶无定则，适口者珍。“除了做茶的人本身，其他人其实没资格说这茶不好。为什么这么说呢？因为当你戴着有色眼镜去品评一款你既不熟悉也不喜欢的茶时，你的评价没有任何意义，只是一种妄念。另外我们喝茶时就不该执着于茶本身，你想中国茶为什么能绵延数千年而不断，那是因为从我们的祖先开始，就不仅仅关注茶，更主要的是把它当成了一个社会交流的媒介，让各种思想、文化、道德都在此间碰撞，形成了一部扎根于中国社会深处的茶文化史书。抛开安全性的问题不谈，茶的好与坏其实是相对的，一千个人有一千个人的哈姆雷特，你能说谁的观点最正确？”侃侃论茶的李韬，有一种哲人气质。
在谈到选择适合自己的茶时，李韬是这样认为的：“这主要有三个层面的递进。第一层面是随波逐流，有什么就喝什么，带着初学者的谦虚和好奇心态，感受世界的丰富多彩；第二层面是有目的性地选择，有意识地进行亲身尝试，以选择到和自己性格、心态相契合的茶，这也是个自我发现的过程；到了第三层面则是自我的苏醒和超越。比如像我自己定制的那些茶，其实最后大都送了人，但我在定制之初就将自己的精神融入了茶里，所以我和茶之间有了思想交流，是一种茶中有我、我中有茶的境界。但其实喝茶还有最深的一层，是什么呢？就是佛法所说无我无茶的最终之境，无形无色、无味无觉，这才是灵魂的放松。”
对喝茶的过程，李韬认为有两件事情很重要：其一为水。因为水是茶之母，一壶好水能使一泡平庸的茶焕发生机，而一泡好茶则会因水的不良遭到彻底破坏。其二为茶具。他选择茶具在意的不是其材质，而是形状特点。比如泡岩茶时，它必须经受高温，水火相逼间才能把它真正的生命发挥到极致。同时还需要有一个施展的空间，要让它翻滚才能香气沸腾，所以在泡乌龙一类的茶时要选择器形比较高、空间比较大的茶具，比如紫砂壶中的一粒珠、匏瓜、美人肩等造型；再比如泡红茶时，因为要聚味凝香，就要选择收口造型的茶杯；还有泡绿茶时，与其用玻璃杯，不如盖碗更合适，因为绿茶的香气清鲜，在玻璃杯中一直在水中浸着，反而容易像是单纯的小姑娘非要追求浓艳，其味无力而不堪。
谈到茶与养生间的关系，李韬微微一笑：“有一些喝茶的人太讲究照本宣科，看书上说什么时间、什么季节要喝什么茶，就一丝不苟地照做，这其实没必要，也未必科学。我个人的看法是什么时间喝任何茶都可以，因为人的体质不一样、性格不一样、环境不一样，其喝茶的结果完全不同。中国人一直讲究‘天人合一’，是说你自己就是天地、就是宇宙，要关注自身变化和自然造化间的默契融合，才能达到养生的效果。我有一个习惯，是每天早上起来时，必要空腹喝上一杯茶。所以从到北京工作这十几年的时间里，我无论头天睡得多晚，次日一定雷打不动地在7点20分起床，然后烧上一壶水，在8点前喝上一泡茶，到8点时洗脸，然后在8点30分出门。我早上的喝茶完全看心情，既不拘泥形式，也不在意品种，只是信手拈来，只要出门时带着浸透茶香的心态，这一天就会过得快乐而满足。” 这是李韬眼中的茶道，也是中国人的态度：事物凡越有形式的就越不是道，道是个人修养与物质间的一种内在交流，完全自然甚至虚无缥缈，但一定不是文字或行为规范所能总结的。
茶味最生香
一直从事餐饮管理的李韬，出过不少书，他将自己对于人生的体会和感悟，融入那些字里行间，透露给读者的，是一个发人深省的世界。对于茶和餐饮的结合，他有自己的看法：“国内的餐饮从业者确实应该研究茶与菜的搭配，因为中国茶和中国菜都属于我们的国粹，融合得当就会锦上添花。举个例子，法国葡萄酒为什么会在中国盛行？严格说来它并不符合国人的传统口味，由于酒中单宁的含量很高，它的口感很酸涩，并非我们传统所喜好的那种偏甜口味。但是法国的葡萄酒商们一直致力于推广，他们仔细研究了酒水与市场上各种畅销菜品间的关系，所以风靡至今。”
李韬告诉我，现在眉州东坡也在研究茶如何搭配菜品，所以针对顾客点单，服务人员会有不同的推荐：比如水煮肉片，它是一种辣味型的菜，而且又比较油腻，配清淡的绿茶就显得压不住阵，如搭以当年的普洱则相得益彰；再比如一些酱香味型的菜品，不妨搭配竹叶青茶，于浓郁中透露清鲜；还有就是那些家常口却偏咸味的菜品，吃到最后因为口味太重，人的舌感都麻木了，这时候就要搭配香气浓郁的茶如凤凰单丛，才不致偏离真正的味觉。“总而言之，虽然眉州东坡菜单上列的茶并不多，却都是经过选择，是用来调剂搭配各种菜的各种味型的。我们要为顾客呈现完美的一餐，就要从方方面面入手，让他得到一场兼具美味与健康的体验。”
由于中国茶文化的复兴，目前在国内的一、二线城市中，正涌现出越来越多以茶为主题的餐厅，但这些餐厅的菜品，在李韬看来还颇值得商榷：“目前的茶主题餐厅层次还比较低级，仅仅停留在把茶叶放进菜里的阶段，真正研究了食材属性与茶之特性间理想搭配的餐厅可谓少之又少，也就是说只追求其形式，还远未达到注重内涵的境界。真正在传统菜里，只有龙井虾仁这道菜是经过了时间考验的，因为虾仁下锅前要用碱抓，容易影响口感，必须用龙井茶的清鲜才能克制。这是当时的人经摸索得出的经验，经过几百年的证明已成为经典。像现在的茶菜餐厅，只知道把茶撒进菜里装盘就算完了，结果茶和菜品间根本就没有联系，这样有什么意义呢？这种现象从其本质上来说，是体现了餐饮业乃至中国社会整体的一种浮躁情绪，因过分追逐新奇，反而弄巧成拙。”
作为一个同样喜欢看风景的人，我很好奇地问李韬：“你到过这么多的地方，去过那么多的茶馆，最希望一种什么样的喝茶氛围呢？”李韬想了想告诉我：“其实我觉得泡茶和吃饭一样，最终只要两个字‘好喝’就行了。我们现在说茶，老是从文化开始一路溯源，搞得毕恭毕敬的样子，把它捧得太高，这是不符合茶这种物质的根本属性的。你看茶这个字的结构，是人生草木间，这就说明古代的人们是把它看作一种平常的生活，说明茶是一种具有极大包容性的物质，自古以来就有群众基础。”
李韬还告诉我，他最喜欢的茶馆是在成都，因那一座悠闲的城，培育出最从容的茶客，“在成都有个很有意思的现象，就是不管有钱还是没钱的人，都过得特别开心、特别享受生活。我喜欢那里的老茶馆，一杯盖碗茶只要三五块钱，而且一喝就是一下午。周围喝茶的人都是爷爷奶奶级的，他们一边喝茶，一边不慌不忙地打牌，是那种成都所特有的麻雀牌。你以为像这么大众的茶馆里就没有茶道吗？那你错了，这里连盖碗茶杯的放法都很有讲究，什么时候是要求添水，什么时候是代表对茶叶或服务不满，什么时候是说我不喝了，都颇有门道。这说明了什么呢？说明我们中国是茶的故乡，茶之所以能传承发展数千年，是因为它既大众又包容，既高调又低调，既入世又出世，是中国人最理想的精神寄托。所谓的中国式生活，它不一定要五光十色，但绝对是够滋味、够地道。”
“天青色等烟雨，而我在等你；炊烟袅袅升起，隔江千万里。”当远处飘起那首最熟悉的《青花瓷》时，我想李韬的一杯茶，也会越喝越浓了吧。
茶生天地间
多年前我就知道李韬的大名，那时我曾在友人处偶尔翻阅杂志，却读到一段专栏文字：“‘梅子黄时雨’是我非常喜欢的一句话。看看，就这么五个字，江南的好时节就呈现在眼前了—一片片绿油油的梅林，中间都是成熟了的金黄的梅子，雨丝细细密密蒙蒙，这是江南才有的啊……”这篇文章的题目叫《青了梅子，绿了芭蕉》，文笔悱恻得令我这个江南人难忘：这究竟是个什么样的人？后来也间歇性地读到李韬的餐饮评论，这才惊觉，他原来是个颇资深的餐饮管理专家，同时，也是一个有佛缘的喝茶人。
多年后，我与李韬对面而坐，谈起他与茶的往事，他淡淡地说：“都不是刻意，因为家里人爱喝茶的缘故，我从小就能接触很多茶，尤其是绿茶，像太平猴魁、紫笋、碧螺春，还间或有些黄茶，比如君山银针和霍山黄芽，都会出现在家中茶盏里。我从五六岁就开始喝绿茶，一直喝到17岁离家上大学，当中度过了风轻云淡的少年时代。一直到后来国人喝茶越喝越细，从绿、红、黑、花中又分出了普洱、青（乌龙）、黄、白等诸种茶，我反而喝绿茶喝得少了。因那时候的我毕业后来了北京，在这里结识了许多做茶、喝茶并以茶为乐的朋友，开始喝到我至今都深爱的乌龙。”
李韬笑言自己是个性格懒散的人，所以他经常是工作三年后休息整整一年，用来调整自己的生活步伐和节奏。他说自己过去在一年中，常常有一个月都在路上行走，而那些在旅行时发现的风光和人事，都嵌进了他的心里，让他深深觉得，原来人生有很多时候，是站在一个从无所知的远处看到自己、审视自己、发现自己。“2001年时我去了云南，住在以‘风花雪月’著称的大理，这才从下关沱茶开始接触普洱茶，发现这种茶原来很适合我—它的滋味醇厚、内涵悠远，茶风中隐隐透出禅意，让人至物我两忘。”因为钟情，从2006年的春天开始，李韬每年都要来到西双版纳的茶山，亲自挑选茶树，请当地茶叶作坊的技师专门压制一批普洱茶。每年不过压20公斤，却下足了心思和工夫，用最传统的石磨方式压制得极紧，压制成每个200克左右的小饼，分赠给身边的友人，而他于此过程中获得极大快乐：“与人分享是世界上最美好的事情之一。”
李韬的爱茶，与信仰也有关系，他是藏传佛教宁玛派的弟子，和教友在一起时，聊得最多的也是茶叶。“茶是一种既入世又出世的物质，不论你在红尘内外，都能从茶中分享喜悦、收获功德。在喝茶的这一时间乃至空间里，我们每个人都可以毫无障碍地交流，这正是佛教的教义所在—大慈悲心，大欢喜心，不增不减，不生不灭。”
因偏爱香高味醇的口感，李韬一往情深地恋上了武夷岩茶，只是与别人稍有不同的是，他爱的并不是名动天下的大红袍，而是四大名丛里的水金龟。问及原因时，李韬以为，水金龟既没有大红袍那么出名，也没有铁罗汉那么神秘，更没有白鸡冠那么与众不同，但它有独特的腊梅花香，其香有魂却又缥缈、冷又顽强，就像大雪压着的腊梅花，从白雪酥松的孔隙间散发冷冽香气，闻到时不是昏昏然，而是使人清醒并且在心间萦绕不散。水金龟的茶汤里透出的是它的精神，褐色醇厚的质地，就像是一部佛法，百分百相融，无我也无茶。
其实李韬是个以茶寻梦的人，生活中他随性恬淡，却于文字间披露那些细密心思，就如同一段寂寞的昆曲，在时光背后吟唱，潋滟而悠远。
茶道在自然
常常有人会问李韬：什么茶最好？怎么选茶又如何喝茶？他的看法是：茶无定则，适口者珍。“除了做茶的人本身，其他人其实没资格说这茶不好。为什么这么说呢？因为当你戴着有色眼镜去品评一款你既不熟悉也不喜欢的茶时，你的评价没有任何意义，只是一种妄念。另外我们喝茶时就不该执着于茶本身，你想中国茶为什么能绵延数千年而不断，那是因为从我们的祖先开始，就不仅仅关注茶，更主要的是把它当成了一个社会交流的媒介，让各种思想、文化、道德都在此间碰撞，形成了一部扎根于中国社会深处的茶文化史书。抛开安全性的问题不谈，茶的好与坏其实是相对的，一千个人有一千个人的哈姆雷特，你能说谁的观点最正确？”侃侃论茶的李韬，有一种哲人气质。
在谈到选择适合自己的茶时，李韬是这样认为的：“这主要有三个层面的递进。第一层面是随波逐流，有什么就喝什么，带着初学者的谦虚和好奇心态，感受世界的丰富多彩；第二层面是有目的性地选择，有意识地进行亲身尝试，以选择到和自己性格、心态相契合的茶，这也是个自我发现的过程；到了第三层面则是自我的苏醒和超越。比如像我自己定制的那些茶，其实最后大都送了人，但我在定制之初就将自己的精神融入了茶里，所以我和茶之间有了思想交流，是一种茶中有我、我中有茶的境界。但其实喝茶还有最深的一层，是什么呢？就是佛法所说无我无茶的最终之境，无形无色、无味无觉，这才是灵魂的放松。”
对喝茶的过程，李韬认为有两件事情很重要：其一为水。因为水是茶之母，一壶好水能使一泡平庸的茶焕发生机，而一泡好茶则会因水的不良遭到彻底破坏。其二为茶具。他选择茶具在意的不是其材质，而是形状特点。比如泡岩茶时，它必须经受高温，水火相逼间才能把它真正的生命发挥到极致。同时还需要有一个施展的空间，要让它翻滚才能香气沸腾，所以在泡乌龙一类的茶时要选择器形比较高、空间比较大的茶具，比如紫砂壶中的一粒珠、匏瓜、美人肩等造型；再比如泡红茶时，因为要聚味凝香，就要选择收口造型的茶杯；还有泡绿茶时，与其用玻璃杯，不如盖碗更合适，因为绿茶的香气清鲜，在玻璃杯中一直在水中浸着，反而容易像是单纯的小姑娘非要追求浓艳，其味无力而不堪。
谈到茶与养生间的关系，李韬微微一笑：“有一些喝茶的人太讲究照本宣科，看书上说什么时间、什么季节要喝什么茶，就一丝不苟地照做，这其实没必要，也未必科学。我个人的看法是什么时间喝任何茶都可以，因为人的体质不一样、性格不一样、环境不一样，其喝茶的结果完全不同。中国人一直讲究‘天人合一’，是说你自己就是天地、就是宇宙，要关注自身变化和自然造化间的默契融合，才能达到养生的效果。我有一个习惯，是每天早上起来时，必要空腹喝上一杯茶。所以从到北京工作这十几年的时间里，我无论头天睡得多晚，次日一定雷打不动地在7点20分起床，然后烧上一壶水，在8点前喝上一泡茶，到8点时洗脸，然后在8点30分出门。我早上的喝茶完全看心情，既不拘泥形式，也不在意品种，只是信手拈来，只要出门时带着浸透茶香的心态，这一天就会过得快乐而满足。” 这是李韬眼中的茶道，也是中国人的态度：事物凡越有形式的就越不是道，道是个人修养与物质间的一种内在交流，完全自然甚至虚无缥缈，但一定不是文字或行为规范所能总结的。
茶味最生香
一直从事餐饮管理的李韬，出过不少书，他将自己对于人生的体会和感悟，融入那些字里行间，透露给读者的，是一个发人深省的世界。对于茶和餐饮的结合，他有自己的看法：“国内的餐饮从业者确实应该研究茶与菜的搭配，因为中国茶和中国菜都属于我们的国粹，融合得当就会锦上添花。举个例子，法国葡萄酒为什么会在中国盛行？严格说来它并不符合国人的传统口味，由于酒中单宁的含量很高，它的口感很酸涩，并非我们传统所喜好的那种偏甜口味。但是法国的葡萄酒商们一直致力于推广，他们仔细研究了酒水与市场上各种畅销菜品间的关系，所以风靡至今。”
李韬告诉我，现在眉州东坡也在研究茶如何搭配菜品，所以针对顾客点单，服务人员会有不同的推荐：比如水煮肉片，它是一种辣味型的菜，而且又比较油腻，配清淡的绿茶就显得压不住阵，如搭以当年的普洱则相得益彰；再比如一些酱香味型的菜品，不妨搭配竹叶青茶，于浓郁中透露清鲜；还有就是那些家常口却偏咸味的菜品，吃到最后因为口味太重，人的舌感都麻木了，这时候就要搭配香气浓郁的茶如凤凰单丛，才不致偏离真正的味觉。“总而言之，虽然眉州东坡菜单上列的茶并不多，却都是经过选择，是用来调剂搭配各种菜的各种味型的。我们要为顾客呈现完美的一餐，就要从方方面面入手，让他得到一场兼具美味与健康的体验。”
由于中国茶文化的复兴，目前在国内的一、二线城市中，正涌现出越来越多以茶为主题的餐厅，但这些餐厅的菜品，在李韬看来还颇值得商榷：“目前的茶主题餐厅层次还比较低级，仅仅停留在把茶叶放进菜里的阶段，真正研究了食材属性与茶之特性间理想搭配的餐厅可谓少之又少，也就是说只追求其形式，还远未达到注重内涵的境界。真正在传统菜里，只有龙井虾仁这道菜是经过了时间考验的，因为虾仁下锅前要用碱抓，容易影响口感，必须用龙井茶的清鲜才能克制。这是当时的人经摸索得出的经验，经过几百年的证明已成为经典。像现在的茶菜餐厅，只知道把茶撒进菜里装盘就算完了，结果茶和菜品间根本就没有联系，这样有什么意义呢？这种现象从其本质上来说，是体现了餐饮业乃至中国社会整体的一种浮躁情绪，因过分追逐新奇，反而弄巧成拙。”
作为一个同样喜欢看风景的人，我很好奇地问李韬：“你到过这么多的地方，去过那么多的茶馆，最希望一种什么样的喝茶氛围呢？”李韬想了想告诉我：“其实我觉得泡茶和吃饭一样，最终只要两个字‘好喝’就行了。我们现在说茶，老是从文化开始一路溯源，搞得毕恭毕敬的样子，把它捧得太高，这是不符合茶这种物质的根本属性的。你看茶这个字的结构，是人生草木间，这就说明古代的人们是把它看作一种平常的生活，说明茶是一种具有极大包容性的物质，自古以来就有群众基础。”
李韬还告诉我，他最喜欢的茶馆是在成都，因那一座悠闲的城，培育出最从容的茶客，“在成都有个很有意思的现象，就是不管有钱还是没钱的人，都过得特别开心、特别享受生活。我喜欢那里的老茶馆，一杯盖碗茶只要三五块钱，而且一喝就是一下午。周围喝茶的人都是爷爷奶奶级的，他们一边喝茶，一边不慌不忙地打牌，是那种成都所特有的麻雀牌。你以为像这么大众的茶馆里就没有茶道吗？那你错了，这里连盖碗茶杯的放法都很有讲究，什么时候是要求添水，什么时候是代表对茶叶或服务不满，什么时候是说我不喝了，都颇有门道。这说明了什么呢？说明我们中国是茶的故乡，茶之所以能传承发展数千年，是因为它既大众又包容，既高调又低调，既入世又出世，是中国人最理想的精神寄托。所谓的中国式生活，它不一定要五光十色，但绝对是够滋味、够地道。”
“天青色等烟雨，而我在等你；炊烟袅袅升起，隔江千万里。”当远处飘起那首最熟悉的《青花瓷》时，我想李韬的一杯茶，也会越喝越浓了吧。