现在是毛豆上市的全盛时期。街上到处都是卖毛豆的人，一块五一斤。周末到乡下去，远远地就能看见地里硕大的或黄或绿的油布伞下，人们把毛豆荄子割倒，坐在那里抢摘豆子的情景。秧苗皆绿，白鹭漫步，青蛙的叫声，大白天里，也十分清晰。
　　又到了大嚼毛豆的季节。毛豆可以独当一面，也可担当配角。读到一个贴子，谓之“毛豆宴”，觉得挺有创意。毛豆虽然常吃，可是毛豆宴还真没见过。
　　在我看来，毛豆的吃法就两大类，带壳吃，或者剥豆米吃。两大类中，到底能分多少种小类，从古至今，怕也未能穷尽。
　　带壳吃的，有盐水毛豆、涼拌毛豆、酱毛豆。都是把新鲜毛豆，用水冲洗干净，放入少许食盐，搓去豆壳上的细毛，之后倒入煮锅，上水，放进八角、生姜、盐，敞着锅煮。等到有的毛豆侧缝微微裂开，说明毛豆已熟，即可食用。
　　这就是盐水毛豆，如果加冰即是凉拌毛豆，加豆豉即是酱毛豆。有人把豆壳两端剪去，便于入味。没有时间的话，不剪也行。要点是，不能盖锅盖，否则把壳焖黄，少了看相。
　　剥出豆米烹饪，分为荤素两种。素的如蒸毛豆、小菜炒毛豆、丝瓜炒毛豆、藕片炒毛豆。蒸毛豆最简单，即把豆米洗净，加入蒜头、生姜，放在饭锅或笼屉里蒸，饭熟豆子也熟。最好用猪肉蒸，香。
　　丝瓜炒毛豆这道菜，我前两天在我的高中同学家初次吃到，味道挺好。
　　藕片炒毛豆可能是我的独创，反正网上搜不到。我做得也不错，因为连我的妹婿都说地道。——他可是闻名乡里的厨师。炒这道菜的关键是，先把毛豆炒到七八成熟，再放入藕片，加醋、兑水翻炒。装盘时，用冷色调碟子，藕如玉片，豆似翡翠，大美！
　　荤的搭配就多，几乎无所不能。如毛豆炒虾仁、毛豆炒鸡丁、毛豆炒香干、毛豆啤酒鸭、毛豆蒸肉饼等等。
　　令我终身难忘的是舅舅烧的毛豆红烧鸭。我小时候，每到快放暑假时，父亲就会买几十只鸭雏来家给我放；到下学期开学时，鸭子长到三斤重，可以卖钱。整个夏天，我跟鸭子在一起过。雏鸭爱跑动，步子直划，两翅张开，追都追不上；又爱嬉水，时常凫在菱叶中不肯上岸。所以放鸭是很辛苦的事。我拿着一根长竹竿，指挥或者管制它们，有次一着急，把一只鸭子翅膀打拖下来，晚上检查，断了。
　　恰巧第二天我到南京舅舅家去。我母亲去世早，舅舅一家人对我极好，我总不能空着手啊。于是捉了断翅膀的鸭子，拔了一把毛豆荄子，上了汽车。舅舅见到我，就像史老太太见到林黛玉似的，又是欢喜又是伤感。后来杀鸭、剥豆子，红烧麻鸭。记得那次，舅舅倒了一整瓶酱油，没放盐，慢慢炖，慢慢炖。那种香气，迄今为止，闻所未闻。
　　不管什么烧法，最重要的，是要烧熟。有的资料说，毛豆含有有毒的蛋白质，会令血液凝结，容易导致腹泻，甚至中毒。
　　爱吃毛豆的人，必有一副上好指甲。不长，不秃，好剥豆子，好做家务。鲁迅的小说《祝福》中，祥林嫂的儿子阿毛，应该是有不长不短的指甲，他在门口剥豆，结果被狼叼走。据说慈禧太后留有三根特长指甲，垂帘听政，不下厨房；杨丽萍十指尖尖，模仿孔雀长翎，自然十指不沾阳春水。都是反证。
　　十年前，盛夏时节，我到西安一游。在大唐芙蓉园，邂逅啤酒节，听到赵传演唱，至今如在耳畔：“我很丑，可是我有音乐和啤酒；一点卑微，一点懦弱，可是从不退缩。”好听！眼下，“暑”至，吃毛豆宴，喝冰啤酒，自是乐事。