三里屯时间：18点
　　
　　越来越多的水泥森林在京城拔地而起，我们儿时的记忆已渐行渐远，曾经弥漫于街头巷尾里浓浓的味道已经被悄然稀释，每个的人心中都会有自己独特的记忆味道，可能是妈妈最拿手的木须肉，爸爸最拿手的炖带鱼，奶奶最拿手的酱肘子.傍晚时分，形色匆忙的人们或许在归家途中，寻找那温馨家中味道。
　　北京对酒吧里暧昧的灯火和酒杯里浮泛的泡沫妄加菲薄，但其实这都不是真实的，三里屯那灯红酒绿的风骨，闪烁无华的美丽，其实一直都没有边。夜夜笙歌散尽，你发现原来仍然还有一些记忆犹存的东西，在繁华退去的记忆丛中坚守着。
　　傍晚时分，帝都的夜色慢慢展开大幕。有一句形容新北京的俚语说道：东三环的富，中关村的土：三里屯的疯，工体的浪……大概意思说明了毗邻工体的三里屯以及CBD地带是繁华北京的代表。三里屯这里的餐厅多半起洋名，吃西餐，所以主打北京菜的红炉显得格外特别。
　　五六点钟，身穿对襟大褂阔腿裤的服务员阿姨就带着大家忙起来，大红灯笼亮起来，木纹桌椅，青花图案餐具摆起来，有着老北京风味的夜宴就要开始了，而放眼周边的三里屯商圈，穿梭着各种肤色，妆扮光鲜的俊男靓女，耳边热闹地聊着的也是不同的语种和方言；置身三里屯仿佛是来到了美国加州，日本东京，法国里昂，或是肯尼亚，总之很难感觉到自己是在北京，在这种特别的环境下，独特的老北京风味一下跳脱出来。引人注目。
　　与周边的喧嚣浮华相比，红炉这里更多了一份安静和家居感觉。白色质朴的小瓷罐装的自制酸奶是晚间卖得最好的饮品，每天限量制作，独家秘方，想要喝到最好在定位的时候就把酸奶一并定了。
　　北京菜又称京帮菜，它是以北方菜为基础，兼收各地风味后形成的；京菜作为一个菜系，在形成中由于特殊的历史条件，其人才的广集，原料的丰富，使其在演变过程中，内涵的复杂程度远非其他菜系可比；其实大部分北京大菜的基因据说来自鲁菜，始于晚明，清代和民国最为兴盛。一直到二十世纪八十年代开始衰落。由私厨、宫廷而市井，自慈禧垂帘听政后开始兴起的北京“八大楼”和“八大居”之类的京菜名店，大多都打正宗鲁菜旗号。所以提到北京菜大家多数会想到烤鸭，涮羊肉之类作为代表，此外还会想到爆肚，豆汁儿之类的小吃。在我们的头脑中，很难把北京菜做出一个具象的概念，亲切亲民家常恐怕就是北京菜的纯正本色。
　　红炉的菜品也多半让你觉得似曾相识备感亲切，但这些味道也许你已经很久没有吃过了；这里菜品的颜色颇重，像极了家里自己做的菜，但又更精细和专业一些，盛器就是简单的白瓷青花盘子，坐在简简单单的木桌椅前，品味每一口菜时隐约勾起了儿时的美好回忆，带着清新气息的童年时光疏忽回来眼前。也许因为这样的原因，炖带鱼，酱肘子，木须肉都是晚餐的畅销菜品。除此之外，炸酱面，打卤面和肉窜儿面则是主食中的畅销王牌，夜里的小风徐徐吹来，捧上一大瓷碗结实给力的面条，再就两瓣蒜，根本就是夜宴里的至高享受。
　　老板王渭蘅先生是中餐创新意境菜的先驱人物，地道的北京人，在一个很“洋”的地段开店卖“乡土”菜，王先生有自己的理由。创新固然重要，但地道的传统菜永远也不会被忘却；中餐的创新万变不离其宗，偶尔也不如干脆回归本味。
　　老北京菜是很多北京人心目中的集体回忆，但具体而言，谁也很难把它具象化，因为北京菜原本无法独立成菜系，它接近鲁菜，又综合了很多清真，地缘化的餐饮元素，所以很多人提起北京菜，除了小吃之外，很难具体地说出来北京菜到底是什么。而红炉的菜品恰恰具象化了我们心目中北京菜的形象，又拥有自己的特点；来吃的并不一定是老北京人，却都能体会到一份北京风味，唤起回忆，回归本味便是受欢迎的原因了。
　　红炉的人均消费不高，几十块就够吃饱喝足。在cBD地区一个坚持京味儿菜的新派餐厅，带来家庭味道的夜宴体验。杜甫有诗云“照室红炉促曙光，萦窗素月垂文练”，唐代诗人鲍君徽也赋诗说“莺歌蝶舞韶光长，红炉煮茗松花香”；唐吕岩《七言》诗之三六说“红炉进溅炼金英，一点灵珠透室明”；一个传统的有文化韵味的名字，也是餐厅的生命力啊!