又逢金秋白露时，谁不会心心念念，装满金黄膏体的黄油蟹，抑或鲜美得每个细胞都发抖的大闸蟹？但千元一只的极品好蟹，也仅出现在美食杂志，抑或土豪的朋友圈大餐，普通人的日常菜单，它们终究无缘入围。市场上买回的肉蟹不能说不好，只是没有达到完美的金线。数只清蒸斩件上桌，细剥慢撕，才发现难寻顶级食客所说的品蟹雅乐。
　　
　　但老百姓也有自给自足的吃蟹宝典，记得早年深秋，我到湄洲岛朝拜妈祖后。涉足渔港，只见堆积成山的渔网，渔夫正将渔网上的梭子蟹解下，四处弥漫丰产的腥味。我喜欢吃蟹黄，要了很多母蟹，20元能买满满一桶挥钳而舞的肥蟹，蒸熟后用蒜黑醋就食。蟹黄丰腴可口，蟹肉鲜甜美味，入口软糯回甘。如今梭子蟹“晋升”为身价昂贵的海鲜，我却阿Q地告诉朋友：那年秋天在湄洲岛吃怕梭子蟹了！
　　去年初秋，我在日本北海道度假，不少全蟹宴价格不菲，我信誓旦旦道：要吃十只帝王蟹回本！全蟹宴利用蟹身炮制不同菜，新鲜的帝王蟹直接大锅煮，用手撕最传统也是最佳的吃法。不得不说，蟹肉火锅和烧烤蟹肉人气最旺，身边顾客都点食老板力荐的螃蟹寿喜烧和帝王蟹小火锅。
　　店員先端上两只硕大肥满的生蟹脚，生吃虽不习惯，但爽滑鲜嫩的蟹肉蘸上芥末，嗜香续辣。清蒸蟹肉，腿肉多且剥好，对于怕麻烦的我再合适不过，拿起小勺和着姜醋调制的酱料，舀着吃很快吃饱。此时主食才端上来——帝王蟹小火锅，烧制时不用火锅料，底就是一锅鲜美油汤，带出蟹的原味。将蔬菜等悉数放入，最后是螃蟹腿。末了，捞杂物放白饭还可做蟹粥。母亲剥开壳子吟道：“剥开铁甲色味香，横行介士却无肠。饮酒吟诗还用菊，脐间积冷定须姜。”吟完，蘸取酱料得意吃起来。我终究没吃十只帝王蟹，因为太撑了。在日本吃蟹简单实在，蟹全被工具精心处理过上桌，小勺小叉一副，斯文从容一丝一条都不浪费。
　　在家里吃蟹看起来不体面，但输人输蟹不输阵，我喜欢做避风塘炒蟹，那种粗鲁豪放的架势，同样能让餐桌熠熠生辉。此菜源自香港，上世纪60年代，台风季，船只都会到铜锣湾的避风塘躲避，渔家索性在船上做起餐饮，蟹加入蒜蓉、面包糠和蛋黄等大量香炸配料，适合秋夜沉闷而急于热闹欢腾的心，遂闻名起来。
　　制作工艺很简单，肉蟹三只斩件，生粉、料酒和盐腌制;干面包碾成面包屑，大量蒜蓉，豆豉和干辣椒切碎备用;油热后把蟹件扔入，油吱吱喳喳，蟹被烤成通透迷人的橙红，把蟹捞出来滤油。再将蒜炸呈微黄时，将豆豉面包糠干辣椒一同放入油炸，加适量盐糖，放入蟹件继续翻炒至金黄即可。
　　万事大吉，亲朋就等着螃蟹上桌，高举啤酒迎来欢呼。整个炒蟹过程热火朝天大汗淋漓，炒完排汗排毒，双颊通红五体通畅。秋易心情低落，不开心时吃蟹能自娱自乐。蟹有高低贵贱之争，但吃蟹则无贵贱之分，所谓食蟹解秋愁！