初到日本时，我对寿司和生鱼片为代表的日本料理是有抵触情绪的。我从小生活在天府之国，我的胃早就被母亲烹调的川味美食塞满了。然而在日本，那些麻辣鲜香的川菜难以吃到。即便千辛万苦地寻找到一两家中餐馆，他们端上来的中餐都变了味，让人大失所望，这也许就是一方水土养一方人吧！
　　每每去日本朋友家做客，朋友大都是拿出寿司和生鱼片招待我们，盛情难却，只好硬着头皮吃，想象中的舌头发涩、胃口不适、闹肚子等感觉不知都躲到哪里去了。吃得久了，我逐渐爱上了吃寿司，一日不见就心痒痒的，有时甚至心甘情愿地在楼下的寿司店排队等候，就为了完成自己的一个心愿。
　　在寿司店高高的椅子上刚刚坐定，老板娘就送上了清香的日本茶。白衣白帽的厨师在案板前麻利地忙开了。他先是拿出几片长而宽的绿色的叶子，切掉叶尖和叶尾，擦净后每人面前放上一片，是当盘子用的。然后，在叶子的右上角放上经过特殊腌制的、带甜辣味的姜片，据说姜片能起到杀菌的作用。淡粉色的姜片与绿色的叶子相映成趣，还没吃，就来了食欲。日本人是很讲究就餐环境的，给顾客一种很温馨体贴的感觉，让人觉得他们似乎就是自己可以信赖的家人。
　　中餐历来讲究色香味美，日本寿司可以说把这条准则发挥到了极致。码放整齐的寿司卷，三两只为一份，统统裹了紫菜叶子，选米饭、黄瓜、三文鱼等为配菜，辅以芥兰为佐餐小料，它们安静地躺在日式乌木托盘里，由侍者端到我们的面前。对于日本寿司的嗜食者而言，说它们活色生香或秀色可餐都不为过。吃寿司，讲究的是一口闷，唯其如此，饭香与生鱼片的香味才能完全相融，将齿颊间填得满满的，不留一丝缝隙，那浓香的滋味无处可逃，在口中久久徘徊，一波三折。
　　寿司是日本料理中的招牌美食，有日本人的地方就有寿司店。寿司说穿了就是饭团，不过加上其他的辅料后，那饭团就有了凤凰涅似的转变，变得风情万种，变得秀色可餐了。
　　寿司其实也来源于中国。在公元200年即后汉年代，中国已开始流传“寿司”这种食品。宋朝年间，中国战乱频繁，寿司正好作为逃难的充饥食品，品种颇多，有菜蔬类、鱼类、肉类，甚至贝壳类都有。公元700年，即日本的奈良时代，出外营商的日本商人将寿司带入日本。当时的日本人，用一些醋腌制过的饭团，加上一些海产或肉类，压成一小块，整齐地排列在一个小木箱之内，作为沿途的食粮。直到公元1700年，即江户年间，寿司才在日本广泛流传，成为一种普通的食品。
　　烧熟一锅饭，盛一团到嘴里，再咔嚓啃一口黄瓜，加点蟹柳什么的，再塞一片紫菜，嚼烂了吞下去，和吃寿司是一样的。可日本人不这样想，他们非要把饭团卷成漂亮的寿司，真是不嫌麻烦。这就像日本茶道，为了喝一小口茶，前前后后要折腾一两个小时，这哪里是喝茶，而是在繁琐的程序中浸淫一种文化。
　　来日本半年，我也学会了做寿司。我卷寿司的手艺，是师傅手把手亲自辅导而成。师傅是我的朋友玫子，她原来是学理工的，课余在一家日本料理店兼职卷寿司，一卷就是一年多。玫子的手艺是超过400天，每天8个小时的大量实践经验的结晶。我们就是在那家日本料理店认识的，因为是寿司店的熟客，彼此谈话也很投机，玫子就毫无保留地把自己做寿司的经验传授给我了。
　　玫子千叮万嘱，要买金兰酱油，不能买生抽。寿司米相当重要，最好买小袋的国宝米。自家吃的东西，不讲究档次，要的是经济健康。所以，价格高昂的生鱼片，胆固醇高的鱼子，咱不买，弄青瓜卷吧。卷寿司的竹帘，还是玫子用过多次的家传宝贝，送给我了。
　　卷法有多种，内卷、外卷、大卷、小卷、竹帘卷、手卷，玫子把所有的卷法，毫无保留地传授了给我。尽管我每样只学了皮毛，可仍然能博得家人的赞叹声，说我卷的寿司很有日本味，让我很有成就感。