哈德逊湾接近北极，与世隔绝，以炫美的极光著称。极地摄影家星野道夫曾经说：人其实是透过自己的内心浏览风景，极光的奇妙光芒所述说的，或许就是每个极光凝望者心里的风景。

　　当当当……“北极光！”当当当……“北极光！”凌晨一点半，伴随着一阵急促的敲门声，刚才还是一片寂静的希尔河遗迹客栈（Seal River Heritage Lodge）转眼间人头攒动，热闹非凡，人们匆匆冲出房门，有的只在睡衣外面披了一件毛衫。
　　热心的导游早已叮嘱过我们：“今天晚上要是有人敲房门，可要马上准备好，因为强烈的极光转瞬即逝。”此刻在我们头顶上，一片巨大的薄纱正蔓延开来，天地随之化为一片幽绿色。聚集在走廊里的人们压低声音发出各种赞叹，生怕惊扰了这片美景。天气寒冷，但没有人抱怨，对许多人来说，这是一个梦想成真的夜晚——在北纬57?。

北极熊的数量比当地人口总数还多

　　希尔河遗迹客栈在丘吉尔北边一点。丘吉尔原是一个名不见经传的小城，后来以“世界北极熊之都”而闻名。每年秋天这里都有大批北极熊光顾，最多的时候有1200只左右，超过了当地的人口总数。丘吉尔位于哈德逊湾（Hudson）和丘吉尔河之间的狭长地带，正好处在河流的入海口，充足的淡水有利于冰块的形成，北极熊可以借着这些冰块重新回到极地浮冰上去，那里是它们捕猎的王国。
　　我们穿着厚厚的防寒服，头上也裹得严严实实，武装得像宇航员一般，开始慢慢探索这座小城。城中有一条主干道和十几条小街，还有一座教堂，没有看到北极熊的影子，但随处可以发现与之相关的标识：它们在饭店的菜单上灿烂微笑，在旅游纪念品商店的柜台上摆出各种造型，邮戳上也有它们的身影，小熊吉祥物更是无处不在；你还可以选择入住懒熊客栈（Lazy Bear Lodge）和“熊的王国”（Bear Country）。
　　当地人发明了一种外观像探月车一样的交通工具——苔原车（Tundra Buggy），往来于通往港口的观光线路上，在车上可以安全地观察北极熊。每年大约有10000名游客搭乘这种观光车。北极熊直立时高达三米，它们很喜欢站起来攀爬观光车，近距离地嗅一嗅这些喜爱它们的游客。
　　哈德逊湾生活着地球上现有的19种北极熊中的13种，每年7月底，冰层开始融化，巨大的水流把所剩无几的冰块冲向南部的瓦普斯克国家公园（Wapusk National Park），北极熊就借着浮冰登岸，在那里禁食一段时间，等待下一个冰期的到来。每一年，冰期都会比往年推迟一些，航海局工作人员鲍伯·温莎（Bob Windsor）说：“过去30年，冰期已经推迟了三周。”温莎从2009年起开始负责“北极熊预警项目”，这个项目是20世纪70年代开始实施的，目的是限制人与动物之间的相互侵扰，当时这一现象非常普遍。城中有特警队24小时巡逻，城市周边地区还设有陷阱，以备不时之需。80年代政府还设置了“北极熊监狱”，“如果其他驱逐措施（比如直升飞机驱逐）不奏效的话，入侵的北极熊会被关到机场旁边的一个厂棚里待上几天。那里虽然很安全，但是我们刻意制造了比较严苛的条件，这样下次它就不会再想冒险闯入人的居住区了，这一招通常都很管用。”运气好的游客能够看到直升飞机是如何运走不听话的母熊和小熊的。

人们在北极圈内一共发现了25000只北极熊，其中一半以上生活在加拿大境内。已经发现的19个北极熊品种中，加拿大有13种，其中生活在哈德逊湾西部的这一种，是人们最容易亲近的。

既强势又脆弱的“疤面煞星”

　　从丘吉尔乘直升机飞往希尔河遗迹客栈，一路向北，森林一点一点消失，取而代之的是大片苔原，一群北极驯鹿在我们下方跑过。在希尔河蜿蜒曲折的入海口旁边有一片红色屋顶，还可以看到高高的塔楼和栅栏围起来的观测台，这里就是我们的目的地。在离停机坪不远的地方，我们看到了第一只北极熊，像一只小猫一样蜷缩在地上。直升机上爆发出一片欢呼声，接着是按相机快门噼噼啪啪的声音。
　　当地旅行社的导游热情地迎接我们，这个欢迎仪式的特别之处在于旁边架有一些枪支，以确保我们的安全。走出直升机，我才发现，刚才在天上看到的那只“小猫”，其实是一个至少有400公斤重的大块头。尽管拥有一副善良温顺的外表，但北极熊本质上还是一种凶猛的食肉动物，因此一下飞机我们就收到了导游的各种指示，浓缩成一个关键词就是：（保持）谨慎。没有人希望因为游客的轻率举动而导致北极熊被安保人员射杀。

TIPS

　　拜访北极熊的最佳时间：10月中旬到11月中旬。7月中旬到8月中旬是“白鲸季”，有数千头白鲸从丘吉尔河逆流而上。
　　一见倾心的当地美食：希尔河遗迹客栈女主人让娜的母亲海伦·韦伯（Helen Webber），与朋友玛丽·伍斯雷（Marie Woosley）合作出版了一本美食书，在加拿大非常畅销。她们想出了一些独家的美食妙招，把大自然的馈赠——当地一些野生物种与饮食结合起来，在他们家的客栈可以品尝到这些美味。