Skye岛（斯凯岛）是苏格兰内赫布里底群岛中最大的一个岛屿，从地形看来就像是被流放在海上的半边翅膀。岛上没有铺设铁路，所以汽车是游览斯凯岛的唯一选择。
　　在英国，如果抛开令人挠头的交通环岛体验，自驾其实是一件很有趣的事情，尤其是在苏格兰高地自驾，高地独特的地形造就了不同的景观，沿着环岛公路一路行驶都可以欣赏到美景，不会让人感到疲倦。
　　历史的印记
　　Skye岛（斯凯岛）是苏格兰内赫布里底群岛中最大的一个岛屿，从地形看来就像是被流放在海上的半边翅膀。岛上没有铺设铁路，所以汽车是游览斯凯岛的唯一选择。
　　在石器时代斯凯岛就有人类活动的痕迹，凯尔特人从公元前就定居在此。凯尔特人在公元前2000年活动在中欧，是一个由共同语言和文化传统聚合起来的松散族群，应属古代型的民族集团，主要分布在当时的高卢、北意大利、西班牙、不列颠与爱尔兰，与日耳曼人并称为蛮族。凯尔特族群不完全等同于现代的民族，现代民族是在古代民族集团经过长期的演化，不断分解、融会、重组的基础上形成的，而当今欧洲已不存在完整的、单一的凯尔特民族，有的只是作为古凯尔特人遗裔的、依然说着凯尔特语的诸多新民族，譬如爱尔兰人、盖尔人、威尔士人、布列塔尼人等。如果从这层意义上看，凯尔特人在当今更像一个语言集团。现在凯尔特语在当地也是常用语，经常可见路边标识用英语与凯尔特语共同标注。凯尔特语中，斯凯岛的意思是“迷雾中的岛屿”，而因为英语中斯凯岛的发音与天空相同，所以也会被翻译成天空岛。
　　历史的印记在欧洲随处可见，Neist Point的百年历史可能都不值得炫耀。能够被誉为苏格兰的“后花园”，斯凯岛上自然有一些绝不能错过的景致，“苏格兰尽头”——斯凯岛西边的观景台Neist Point灯塔，便是其中之一。
　　Neist Point建于1909年，因为悬崖景观而知名。运气好的时候可以看到Neist Point壮美的日落，所以下午这里车多。通往Neist Point的路上有大量的单行路，有时候必须要在山崖的边上让路会车，让对向来车经过。在英国，如果会车让车，司机都会打手势抬手示意表示感谢。在灯塔后方的山崖，有专门的停车场，到达时还有几辆车在这里等待日落，可惜的是天气并不见佳，没有预想的日落景色，后来和朋友聊起，才知道我们的运气已经算好了：因为地势原因，Neist Point经常会刮大风，我们去的时候竟然风平浪静，已经是难得的舒服了。
　　斯凯岛上最著名的古堡是有着800年历史的邓韦根城堡，曾在19世纪按照浪漫主义的建筑风格重新修缮过，著名的麦克劳德家族仍然在城堡里居住着。
　　苏格兰民歌《斯凯岛船歌》是我接触斯凯岛的第一次。在我无忧无虑的学生年代，一度很喜欢苏格兰民谣，苏格兰的样子就是透过这些音乐逐渐构造在我的脑海中的，轻柔的低吟和婉转的风笛就是我对那片土地的印象。《斯凯岛船歌》就曾在我的CD机里面循环播放。
　　地广人稀让斯凯岛天然带着一种荒凉与沧桑，这里却也有一个王子与灰姑娘的故事。据说17世纪流亡在法国的苏格兰王子查尔斯回到苏格兰高地后率领苏格兰高地起义军反抗英国乔治国王的统治，后来几乎全军覆没，查尔斯也逃到了高地的Benbecula岛，并在那里与一位高地女子——麦克唐纳家族的弗洛拉小姐一见钟情。在一个风雨交加的夜晚，弗洛拉冲破政府军的严密封锁把查尔斯王子送到了大雾迷漫的斯凯岛，令王子从斯凯岛顺利逃亡国外，而弗洛拉却被政府军抓到后被关押在伦敦塔。一年后，弗洛拉被释放，并一直痴心地等待王子归来。然而直到最后，查尔斯王子也没有再回到苏格兰。这个故事也被创作成《斯凯岛船歌》，因为在那个年代如果想要到达这座美丽的小岛，就只能通过海运船只，现在已经不需要坐船就可以前往斯凯岛，一座跨海大桥将斯凯岛和英国大陆本土连接起来。
　　浓缩的高地美景
　　沿着环岛公路，能见到各种景致：山、石、瀑布、小河、沼泽，如同浓缩了高地风景的大园林，绝不重复，一路惊喜。
　　我居住的地方是斯凯岛的“首府”波特里。古时候英王为了安抚这里的部落首领，赐给了小镇一个响亮的称号“国王港”。英国的民宿都被称为B