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见过许多摄影爱好者，每每谈及购买新器材，大家总是两眼放光，似乎拥有了最新的产品就有了巨大的优势，可以比他人赢得先机，获得更好的作品。可事实是残酷的，如果你不研究手中的新相机，不去了解产品的特性、设置，要想获得优势，难！
在像素设置上，摄影人当然应该使用最高像素，但是，部分影友在外出时，特别是远行中，考虑到存储卡的容量，会拍摄一些尺寸略小的图片（或者压缩比较高的JPEG格式），这是不可取的，所以建议出发前尽量地购买足够容量的存储卡，并且选择一款可靠的数码伴侣，否则一次美妙的旅行，千辛万苦得到的作品，可能会因为低像素和画质差而苦恼遗憾。
降噪功能
大家都知道，通常在高感光度、长时间曝光、图片较暗区域及曝光不足的情况下，影像部分会出现大量噪点。目前的单反相机都具有“降噪”(NR)功能，有助于减少最终影像中的噪点。当使用此功能时，它将以电子方式“减去”照片中的噪点，让图片看上去更为干净。但是，相机的降噪会减少图片的细节，使层次受到一些损失，所以也不可乱用，特别是细节和层次要求很高的风光摄影上，最好关闭降噪功能。同时，根据数码相机噪点产生的原理，避免曝光不足和图片中出现大片暗区，或者在夜景拍摄中减少曝光时间，同样可以减少噪点——这显然比打开相机降噪更具实用价值。此外，本刊曾介绍过，曝光略微过度也可有效减少图像的噪点（详见《大众摄影》2009年3期第80页）。
防抖功能的运用
从目前来看，几乎所有厂家都有了自己的防抖技术——无论是镜头光学防抖还是机身传感器防抖。
我们知道防抖技术可以有效地控制光轴的偏移，使相机在低速快门下也能够得到相对清晰的图像（一般可以比安全快门速度降低2－4挡），拍摄出的画面更为清晰。但是，防抖技术有利也有弊，比如佳能、尼康、松下等公司开发的镜头防抖，虽然其效果十分明显，但由于在光学镜片中增加了一个防抖组件，所以镜头的成像质量上会略受影响，另外，防抖镜头通常不能在三脚架上打开防抖使用，否则会影响照片清晰度，使用时一定要多加注意。
索尼、奥林巴斯、宾得采用机身防抖，由于感光芯片装在一个活动的组件上，所以相机的抗磕碰性能会有所降低，而且理论上说这类防抖会产生更多的电子干扰。
因此，在有三脚架的情况下应多使用三脚架，尽量不使用防抖功能，这样才可以得到最佳的图像质量。
曝光模式的选择
目前的相机曝光模式十分健全，我们在此不讨论各类相机的情景模式，就是“A、P、S、M”也足够我们说半天了。
在相机的曝光模式设置中，大家一般喜欢使用P挡(程序自动曝光)或A挡（光圈优先自动曝光），其实，要想快速而准确地拍摄，在暗光和复杂光环境下使用M挡（手动曝光）要比其他模式更方便，因为在复杂光线下，相机很难准确测光、曝光，只要用M挡试拍一张图片，就可快速地调整相机的曝光参数，然后在后边的拍摄中只进行很少的调整就可以得到准确的曝光效果，这显然比使用曝光补偿要快捷得多。
此外，在使用超广角和广角镜头进行人文摄影时，往往需要足够的景深，使用P挡，相机会自动收缩光圈，让我们可以把精力放在构图和抓拍中（需要注意的是，各厂家的产品在P挡(程序自动曝光)时个性鲜明，比如尼康在光圈收缩上比较谨慎，往往会保持较快速度。而索尼会尽量收小光圈，把速度控制在安全快门左右）。但在使用长焦时，A挡才可更好地控制景深。
对焦模式和对焦点选择
在对焦模式上，人们往往对单次自动对焦、连续自动对焦的运用比较纯熟。但是在对焦点的选择上却重视不足（平时最常用的单次自动对焦）。其实，在购买相机后，首先要做的就是测试其各对焦点的灵敏度，特别是在暗光下的对焦性能。在知道各对焦点的差别后，拍摄时，多用十字形的对焦点，或者组合使用各对焦点，可以使拍摄更为迅速。以佳能EOS-1D系列为例，该相机的45点对焦面积虽大，但在暗光下，很多周边的对焦点却又不够灵敏，所以选择十字对焦点可以提高对焦速度。此外，对焦辅助灯是否打开也是一个十分重要的问题，如果你是拍摄人文题材，暗光下明亮的辅助灯必然暴露你的意图，会给你带来不少尴尬，所以根据自己的需要设置辅助灯，意义同样重大。
测光
一般来说，人们最常使用的是相机的点测光和智能测光（智能测光包括佳能的评价测光、尼康彩色矩阵测光、索尼的蜂巢测光等等），点测光当然是在复杂光下进行精确的测光，而智能测光也足可应付大多数拍摄环境。但许多相机测光系统个性分明，甚至和自己同品牌的其他机型测光倾向也大为不同。此时，多试拍一些照片，如果依然不太清楚自己相机的智能测光特点，复杂光线下不妨使用中央重点测光，该测光模式虽然较为传统，但配合简单的曝光补偿，准确性依然十分高，如果拍摄人像作品，使用中央重点测光会更加简单方便。
曝光补偿
在曝光补偿方面，通常景物亮度对比越小，相机曝光越准确，反之则偏差较大。传统的方式是表现白色要增加曝光量（正补偿），拍摄黑色应减少曝光量（负补偿）。由于各厂家智能测光运算方式不同，不同的相机会在具体环境中表现出较大的特性，有的机型曝光偏向不足，可以提前将曝光补偿增加或减少。另外，使用环境的不同，相机预设的曝光补偿也会不同。这需我们要尽量熟悉相机曝光特性，多拍摄，多尝试。
IPS：
“白加黑减”
相机测光是以测光区域的反光率为18%灰为标准（这个数值是根据自然景物灰色调的反光表现而定，一般白色表面可以反射近 90%的光线），然后给出参数指导拍摄。如果测光区域的整体反光率大于18%，相机给出的测光值就要比实际的低一些，白色会拍成灰色。反之，相机给出的测光值要高于实际值，黑色会被拍成灰色。这就是“白加黑减”的原理了。
自拍与回放
由于数码单反相机的快门线和遥控器需要另行选购，所以为了避免快门震动给影像带来影响，可以采用自拍来释放快门。一般最佳的自拍设置时间是5秒。
有经验的摄影师不喜欢把相机设置为拍摄后马上自动回放，因为这样不但浪费电力，而且让人很难专注于拍摄。从实践来看，不回放图片，相机的电池续航能力会比正常回放增加1/4左右，一台尼康D200可以拍摄大约850张图片。此外，不回放也让人对拍摄工作更为谨慎。
内置闪光灯
相机上的内置闪光灯通常有三种基本模式——防红眼、慢速同步、自动。如果你不经常使用内置闪光灯拍摄夜间人像，避免使用防红眼闪光模式是必要的，因为这一模式下闪光灯会先后进行两次闪光，对于抓拍十分不利。
在慢速同步闪光时，前帘闪光与后帘同步闪光的效果明显不同。前帘同步闪光会先将主体凝固下来，然后拍摄出一道尾迹。后帘同步闪光则相反，会先拍摄下一道光迹，然后用闪光凝固主体。所以平时可设在后帘同步闪光上，这样在速度较高时，效果与正常闪光一样，在慢速快门下，动感效果要优于前帘同步闪光。
曝光锁定
曝光锁钮（AE－L）是许多摄影者最常用到的一个功能，但也是许多摄影初学者不常使用的一个功能。在一些相机上，AE和AF锁定是同一个按钮，需要在菜单中才能将其改为单独功能。
由于许多相机在锁定焦点的同时会锁定曝光量，所以单独的曝光锁定可以帮助你在对焦之前，将自己确认构图的曝光量锁定，然后进行对焦拍摄，显然，这样拍摄的图片曝光要比对焦时锁定曝光量更为准确（对焦时锁定的曝光量往往和拍摄时的构图有出入）。此外，如果你在复杂光线环境中，灵活地使用曝光锁也能使事情更为简单。比如在大片树林中，要想使画面暗一点，让天空多一点色彩，那么对着树林的上方锁定曝光量（一半树一半天空），然后再构图拍摄，这样就不用劳神使用曝光补偿了。
在像素设置上，摄影人当然应该使用最高像素，但是，部分影友在外出时，特别是远行中，考虑到存储卡的容量，会拍摄一些尺寸略小的图片（或者压缩比较高的JPEG格式），这是不可取的，所以建议出发前尽量地购买足够容量的存储卡，并且选择一款可靠的数码伴侣，否则一次美妙的旅行，千辛万苦得到的作品，可能会因为低像素和画质差而苦恼遗憾。
降噪功能
大家都知道，通常在高感光度、长时间曝光、图片较暗区域及曝光不足的情况下，影像部分会出现大量噪点。目前的单反相机都具有“降噪”(NR)功能，有助于减少最终影像中的噪点。当使用此功能时，它将以电子方式“减去”照片中的噪点，让图片看上去更为干净。但是，相机的降噪会减少图片的细节，使层次受到一些损失，所以也不可乱用，特别是细节和层次要求很高的风光摄影上，最好关闭降噪功能。同时，根据数码相机噪点产生的原理，避免曝光不足和图片中出现大片暗区，或者在夜景拍摄中减少曝光时间，同样可以减少噪点——这显然比打开相机降噪更具实用价值。此外，本刊曾介绍过，曝光略微过度也可有效减少图像的噪点（详见《大众摄影》2009年3期第80页）。
防抖功能的运用
从目前来看，几乎所有厂家都有了自己的防抖技术——无论是镜头光学防抖还是机身传感器防抖。
我们知道防抖技术可以有效地控制光轴的偏移，使相机在低速快门下也能够得到相对清晰的图像（一般可以比安全快门速度降低2－4挡），拍摄出的画面更为清晰。但是，防抖技术有利也有弊，比如佳能、尼康、松下等公司开发的镜头防抖，虽然其效果十分明显，但由于在光学镜片中增加了一个防抖组件，所以镜头的成像质量上会略受影响，另外，防抖镜头通常不能在三脚架上打开防抖使用，否则会影响照片清晰度，使用时一定要多加注意。
索尼、奥林巴斯、宾得采用机身防抖，由于感光芯片装在一个活动的组件上，所以相机的抗磕碰性能会有所降低，而且理论上说这类防抖会产生更多的电子干扰。
因此，在有三脚架的情况下应多使用三脚架，尽量不使用防抖功能，这样才可以得到最佳的图像质量。
曝光模式的选择
目前的相机曝光模式十分健全，我们在此不讨论各类相机的情景模式，就是“A、P、S、M”也足够我们说半天了。
在相机的曝光模式设置中，大家一般喜欢使用P挡(程序自动曝光)或A挡（光圈优先自动曝光），其实，要想快速而准确地拍摄，在暗光和复杂光环境下使用M挡（手动曝光）要比其他模式更方便，因为在复杂光线下，相机很难准确测光、曝光，只要用M挡试拍一张图片，就可快速地调整相机的曝光参数，然后在后边的拍摄中只进行很少的调整就可以得到准确的曝光效果，这显然比使用曝光补偿要快捷得多。
此外，在使用超广角和广角镜头进行人文摄影时，往往需要足够的景深，使用P挡，相机会自动收缩光圈，让我们可以把精力放在构图和抓拍中（需要注意的是，各厂家的产品在P挡(程序自动曝光)时个性鲜明，比如尼康在光圈收缩上比较谨慎，往往会保持较快速度。而索尼会尽量收小光圈，把速度控制在安全快门左右）。但在使用长焦时，A挡才可更好地控制景深。
对焦模式和对焦点选择
在对焦模式上，人们往往对单次自动对焦、连续自动对焦的运用比较纯熟。但是在对焦点的选择上却重视不足（平时最常用的单次自动对焦）。其实，在购买相机后，首先要做的就是测试其各对焦点的灵敏度，特别是在暗光下的对焦性能。在知道各对焦点的差别后，拍摄时，多用十字形的对焦点，或者组合使用各对焦点，可以使拍摄更为迅速。以佳能EOS-1D系列为例，该相机的45点对焦面积虽大，但在暗光下，很多周边的对焦点却又不够灵敏，所以选择十字对焦点可以提高对焦速度。此外，对焦辅助灯是否打开也是一个十分重要的问题，如果你是拍摄人文题材，暗光下明亮的辅助灯必然暴露你的意图，会给你带来不少尴尬，所以根据自己的需要设置辅助灯，意义同样重大。
测光
一般来说，人们最常使用的是相机的点测光和智能测光（智能测光包括佳能的评价测光、尼康彩色矩阵测光、索尼的蜂巢测光等等），点测光当然是在复杂光下进行精确的测光，而智能测光也足可应付大多数拍摄环境。但许多相机测光系统个性分明，甚至和自己同品牌的其他机型测光倾向也大为不同。此时，多试拍一些照片，如果依然不太清楚自己相机的智能测光特点，复杂光线下不妨使用中央重点测光，该测光模式虽然较为传统，但配合简单的曝光补偿，准确性依然十分高，如果拍摄人像作品，使用中央重点测光会更加简单方便。
曝光补偿
在曝光补偿方面，通常景物亮度对比越小，相机曝光越准确，反之则偏差较大。传统的方式是表现白色要增加曝光量（正补偿），拍摄黑色应减少曝光量（负补偿）。由于各厂家智能测光运算方式不同，不同的相机会在具体环境中表现出较大的特性，有的机型曝光偏向不足，可以提前将曝光补偿增加或减少。另外，使用环境的不同，相机预设的曝光补偿也会不同。这需我们要尽量熟悉相机曝光特性，多拍摄，多尝试。
IPS：
“白加黑减”
相机测光是以测光区域的反光率为18%灰为标准（这个数值是根据自然景物灰色调的反光表现而定，一般白色表面可以反射近 90%的光线），然后给出参数指导拍摄。如果测光区域的整体反光率大于18%，相机给出的测光值就要比实际的低一些，白色会拍成灰色。反之，相机给出的测光值要高于实际值，黑色会被拍成灰色。这就是“白加黑减”的原理了。
自拍与回放
由于数码单反相机的快门线和遥控器需要另行选购，所以为了避免快门震动给影像带来影响，可以采用自拍来释放快门。一般最佳的自拍设置时间是5秒。
有经验的摄影师不喜欢把相机设置为拍摄后马上自动回放，因为这样不但浪费电力，而且让人很难专注于拍摄。从实践来看，不回放图片，相机的电池续航能力会比正常回放增加1/4左右，一台尼康D200可以拍摄大约850张图片。此外，不回放也让人对拍摄工作更为谨慎。
内置闪光灯
相机上的内置闪光灯通常有三种基本模式——防红眼、慢速同步、自动。如果你不经常使用内置闪光灯拍摄夜间人像，避免使用防红眼闪光模式是必要的，因为这一模式下闪光灯会先后进行两次闪光，对于抓拍十分不利。
在慢速同步闪光时，前帘闪光与后帘同步闪光的效果明显不同。前帘同步闪光会先将主体凝固下来，然后拍摄出一道尾迹。后帘同步闪光则相反，会先拍摄下一道光迹，然后用闪光凝固主体。所以平时可设在后帘同步闪光上，这样在速度较高时，效果与正常闪光一样，在慢速快门下，动感效果要优于前帘同步闪光。
曝光锁定
曝光锁钮（AE－L）是许多摄影者最常用到的一个功能，但也是许多摄影初学者不常使用的一个功能。在一些相机上，AE和AF锁定是同一个按钮，需要在菜单中才能将其改为单独功能。
由于许多相机在锁定焦点的同时会锁定曝光量，所以单独的曝光锁定可以帮助你在对焦之前，将自己确认构图的曝光量锁定，然后进行对焦拍摄，显然，这样拍摄的图片曝光要比对焦时锁定曝光量更为准确（对焦时锁定的曝光量往往和拍摄时的构图有出入）。此外，如果你在复杂光线环境中，灵活地使用曝光锁也能使事情更为简单。比如在大片树林中，要想使画面暗一点，让天空多一点色彩，那么对着树林的上方锁定曝光量（一半树一半天空），然后再构图拍摄，这样就不用劳神使用曝光补偿了。