“Camp：Notes on Fashion”是2019 Met Gala的主题。作为一年一度的“时尚奥斯卡”，每年Met Gala的主题都备受瞩目。而这次有关“Camp”，策划人安德鲁·博尔顿作出了解释：“我们正在经历一个极度夸张的时刻，Camp Style是一个颇能激起表达欲的主题。”
　　Camp Style，即坎普风，一时兴起。但仍有许多人不明所以—到底什么是“Camp”？

一种颠覆？

　　自从“坎普”这个名词在19世纪的英语体系中出现，它就一直有着各种各样的解释，而且至今没有形成足以成为共识的定义。
　　坎普的开端，可以追溯到罗梭、卡拉瓦乔那个年代，但它的第一个英文定义出现在1909年版的《牛津英语词典》中，形容为“惹人注目的、夸张的、具有感染力的、充满戏剧性的;女性化或与同性恋有关的”一种表现形式。
　　如果暂且先把对同性恋的刻板印象放一边，坎普确实在一开始和同性文化有着不可分割的联系。作为面向人类审美的趣味，坎普具有对纤弱形象的偏向性。例如，拉菲尔的画作中那些孱弱、纤细、柔软的人形，以及格丽泰·嘉宝绝色美貌背后的那种令人难以忘怀的闲散和漂浮感。
　　对于坎普，有过比较深入研究的代表是苏珊·桑塔格。桑塔格在其1964年的论文中提到了坎普一词并声称，分析和讨论坎普这一概念是一种自我启迪。这位已故的作家及电影制作人，在关于坎普的札记中写过：感受力是最难以谈论的东西之一，而坎普作为一种非自然形态的东西，实质在于对非自然之物的热爱，感受起来就尤为复杂。
　　不过，桑塔格自己也常被这个词所具有的多种可能所困扰，有时候会回避直接使用。在她看来，坎普属于小众圈层，所以拥有其特定的传达代码和身份标识。
　　桑塔格对于这一偏向的理解是：一个人吸引力最具趣味性的地方在于，与ta本身性别相反的东西。所以，颇有男子气概的男人身上含有女性色彩的部分，极具女人味的女人身上突然出现的男性色彩，都最能给坎普的发挥带来灵感。

一种审美？

　　对桑塔格来说，坎普的含义远不仅局限于和性别有关的范围。她在自己的论文中，列举了58个有关“感知力”的内容，其中提到“浮夸是坎普的标志性精神所在”。
　　另外，坎普也代表着娱乐精神和“反严肃”的趣味，可以说是人刻意为之的夸张表现手法，是具有技巧性的。她用了一个形象的比喻：坎普就是一个女人穿着300万根羽毛做的裙子四处招摇。
　　与此同时，桑塔格还细分了坎普的类型，包括“纯粹派”和“刻意派”。她说，和大卫·鲍伊穿着变装女王般的衣服无比欢快地唱着《Fill Your Heart》不同，新艺术派的工匠搞出一个用蛇缠绕的灯，就是另一层维度的作品了。桑塔格对纯粹派的坎普的偏爱，要超过刻意派，用她的话说，就是纯粹的坎普不是图好玩，或者取悦他人。但刻意的坎普就总是差了一股劲儿，作品难以令人感到满足。

　　坎普就是一个女人穿着300万根羽毛做的裙子四处招摇。

　　桑塔格甚至认为，刻意派的坎普是有害的。比如，20世纪50年代自诩为坎普的影片，往往都走了极端，要么过于圆滑，要么过于歇斯底里，他们太想成为坎普，导致作品失去节奏，效果牵强。
　　概括桑塔格的观点，坎普是某种唯美主义的表现形式，在世界这样一个审美的场域中，坎普是其中独树一帜的风格。
　　从具体内容来说，坎普是非政治性的，感受它不需要携带任何立场和约束，甚至坎普的作品千变万化，没有固定形式。桑塔格列举了各种她认为含有坎普意味的经典：蒂梵尼的灯具、贝里尼的歌剧、奥勃雷·比尔兹利的绘画、斯伐皮顿公司出产的电影等。

一种艺术？

　　坎普的趣味，确实和某些艺术有契合之处。一切有视觉效果的东西，都会为坎普提供思路，像是上面提到的灯饰、绘画。但除了视觉，其他感官例如听觉，也可以加入坎普的行列。桑塔格认为，令人感觉愉悦和不做作的后摇音乐，就是代表。

　　所以說，坎普是一种含有世界观表达的艺术风格，它是对夸张之物和处于非本身状态的事物的热爱。新艺术的出现也证明了这一点。“新艺术”作品通常将一种东西转化为另一个东西：例如，把照明设施制作成开花植物的形状，将起居室制作成名副其实的岩洞。
　　还有，在19世纪90年代，赫克特·基玛就把巴黎地铁的入口，设计成了铁铸兰花柄的形状。这种打破人们固有观念的二次创造，是极为典型的坎普风格。
　　坎普的维度，在时代的发展中也不断被拓宽，甚至可以将其作为动词看待。
　　Met Gala的组织者之一克莱托表示，时至今日，坎普可以说是无处不在，人们对它的既定印象也开始因为认知频率的提高而发生了一定改变，不再只觉得它只和同性恋之类的东西有关，很多偏边缘化、非主流意识的形象表达都被纳入。对于艺术来说，具有流动性和延展性是非常重要的。 　　另一组织者罗兹表示，这次Met Gala的主题虽然定为坎普，但从来没有将其限制在某个特定领域的展示上。

当坎普遇上时尚

　　那么进一步提问：对于时尚界而言，坎普意味着什么呢？
　　罗兹认为：“它代表着一些现有的概念无法囊括的东西，一些无法被忽视、充满幽默感的东西，但可能不是完全符合主流审美的。”
　　Met的坎普特辑，梳理了坎普概念的发展轨迹，以17世纪的法国宫廷为创意出发点，慢慢向21世纪的流行文化转变。此次展览地点选在安娜·温图服装中心，共展出大约200件物品，包括服装、雕塑、图像和绘画等，与大都会艺术博物馆慈善舞会遥相呼应。
　　这次展览很强调坎普的时尚意义。罗兹设计了一套装饰华丽、闪闪发光的带有贝壳肩章的服装。参与了展览和晚会的在时尚界极具影响的人物还有：穆勒（Mugler）、克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix）、喬治·阿玛尼（Giorgio Armani）、缪西娅·普拉达（Miuccia Prada）和安娜·苏（Anna Sui）。
　　大部分坎普系服装，是人们在毛绒服装派对或特定主题舞会上，才会看到的东西。例如，比约克在奥斯卡红毯时的着装，来自马克·佩乔斯基2000秋冬系列的设计，礼服上直接呈现了一个天鹅状的部分，天鹅的头栩栩如生地靠在人的胸前;贝特朗·古永为斯基帕雷利2017秋冬男装系列打造的全粉色套装，也采用了类似的概念和风格，除了外套上印有火烈鸟图案外，还配有一个火烈鸟型的头饰，浮夸又惹眼。
　　从这些设计可以看出，坎普的表达还是具有一定的性别意味。再举一些例子，像是沃尔特·范·贝尔登克的春夏男式紧身衣，和杰里米·斯科特春夏款的流苏马甲、短裤和皮革内裤套装，饱和度较高的鲜艳颜色和偏中性的风格，都增加了对传统男士服饰概念的颠覆和想象。
　　性别之所以成为坎普的一个核心概念，和长期以来有关性别的运动敢于表达、充满争议，也有一定的联系。在桑塔格看来，和性别有关的运动常常聚集了一批能言善辩、富于激情的人，这群人和坎普似乎有着更显著的匹配度。
　　说了这么多，回到最开始的话题，到底应该如何理解和看待“坎普”这一名词呢？罗兹最后说：“异国情调、性别流动、难以捉摸、各抒己见……这些词都可以形容它。”