论文部分内容阅读
从高空俯瞰罗弗敦群岛,就像是一个拥有太多想象力的孩子画出的水彩画:岛屿在海面上呈锯齿状分布,白雪皑皑的群山连绵延伸,绿色的草地在阳光下闪着亮光,锈红色的渔夫小屋如糖果般散落其间……如果有CGI设计师把这样的画面放到《指环王》电影里,即便是像彼得·杰克逊这般想象力旺盛的导演,恐怕也会怀疑是否太不真实了吧。但罗弗敦群岛就是这样,那些童话一般的场景,在这里以一种极为真实的面貌呈现在世人眼前。
住在渔人码头
从维京时代开始,挪威人就以精湛的造船和航海技术闻名于世。挪威是一个南北狭长的国度,有一半的国土和大海接壤,海运对于挪威人有着特殊的意义,在整个挪威西海岸,邮轮是主要的物资运输和代步的交通工具,是沿海居民生活中必不可少的一部分。去挪威旅行,最受欢迎的方式莫过于邮轮。挪威的很多重要城市都分布在西海岸,比如汉萨时期的贸易重镇卑尔根、挪威故都特隆赫姆、新艺术主义之城奥勒松、北极之都特羅姆瑟,以及欧洲最北端的北角。5月,我和女友乘坐海达路德邮轮到达罗弗敦群岛的斯沃尔维尔,计划在这里小住几日。
斯沃尔维尔往南不远就是Mortsund,在Mortsund的一个小渔村,我们住进了罗弗敦经典的那种锈红色小屋robu。这间robu原本是渔家用来做仓库的,主人名叫Statles。Statles家族世代以打鱼为生,1964年开始尝试将这些小屋出租给游人,结果极受欢迎,供不应求,如今他家一共有65间这样的小屋,今年还打算再建9间。
我们住的小屋建在一个延伸到海岸的码头上,面对着大海和零星的小岛、礁石,宁静而美丽。屋内已经看不到仓库的痕迹,有着北欧式装潢,地上铺着厚重的木地板,烤箱、微波炉甚至洗碗机一应俱全,窗外阳光明媚。渔人从前也会住在robu里面,搭建起简易短小的床,蜷缩在上面小憩(当地渔民相信,如果睡得直挺挺的,就会丢掉灵魂)。
与传奇生物会晤
罗弗敦群岛160公里长的海岸岩礁被称为“罗弗敦墙”,这些看似坚不可摧的岩礁断断续续,就像一条时隐时现的链条,连接着海岛、湖泊以及众多小小的白色沙滩。在古代,维京人认为“罗弗敦墙”是海蛇神,不仅仅保护着挪威的海,还环绕着整个世界。
我们驾驶着租来的车在岛上唯一的公路行驶,不时停下来看看山上倾泻而下的瀑布、云雾缭绕的山峦,以及开满鲜花的旷野。这里的景色纯净、古朴,让人感觉如在幻境,若是在羊群之上飞过几只翼龙,或者湖中突然冒出长颈龙优雅的脖子,我也丝毫不会觉得奇怪。
冬天,这片群岛寒冷荒凉,12月和1月甚至完全看不到阳光。但从5月到7月,太阳24小时不落山,群山覆盖着绿得晃眼的草,明黄色的金盏花开满原野,鸟儿吱吱喳喳叫个不停,奶牛悠闲地溜达来溜达去……岛上的一切生物都恣意享受着阳光。
有40%的欧洲海雕生活在这片群岛的悬崖峭壁上。这些海雕体态惊人,双翼展开可达到2米,当它们从空中俯冲而下,就像是神灵降临人间。我们从Mortsund乘坐小游船前往Trollfjord,去寻找这些维京神话中的长羽巨怪。
上千万年的海水冲刷,让Trollfjord的悬崖边怪石嶙峋,游船要极为小心,才能堪堪避过那些极为锋利的礁石。鱼是如此之多,我常以为它们会直接跳到甲板上来。我把鱼线扔进水里,不一会儿就钓上来3条——这些鱼是海雕的饵食,把它们放在船沿附近,或者扔到空中,海雕会伸展开巨大的羽翼,以一种极为威风的姿态俯冲下来把鱼叼走,也有的一猛子扎到水里开始捕猎。一个小时的时间,我看到了数十只海雕,它们盘旋、俯冲,然后展翅高飞而去,场景令人震撼。
心动24小时
儒勒·凡尔纳在《海底两万里》中曾这样描述:“正如你们所知,在大潮之交,奥罗与罗弗敦之间封闭的海水挟带着巨大的破坏力席卷而出。”“在这个时候没有一艘船能逃脱被撕毁的命运,滔天巨浪从四面八方席卷过来。这里的人把旋涡称做‘海洋的肚脐’,吸力延伸出16公里,别说船,连鲸鱼都没有办法逃脱,北极熊都会被卷进来。”
虽然这只是凡尔纳的想象,但群岛的西南部的确是十分危险的海域,有着世界上最为凶猛可怕的洋流。西南部小镇Flakstad有一座精美的木教堂,墙上列出了1780年至今,洋流中的遇难者名单。1850年至1950年,仅一个村就有147人丧生。教堂中央摆放着在风浪中岌岌可危的一个小渔船的模型,用于提醒世人——为了鳕鱼,渔民们付出了怎样的代价。
每年冬天,罗弗敦群岛的海域都会封闭,给鳕鱼以足够的时间产卵生息;到了夏季,当地称为Lofotfisket,渔民开始出海捕鱼。这样的生活延续了好几个世纪。当地曾经有将近3万渔民,如今只有大概3000人,所以会有许多robu空出来招待游客。
Nusfjord是一个十分典型的渔村,港口到处挂满了风干的鱼头,游客兴致盎然地挤在码头上,与不时俯冲下来叼食鱼头的海鸥合影。这个小村还有一个鱼肝油工厂和礼品店,一切都古朴自然,仿佛不食人间烟火。冬天,渔人偶尔出海,将打捞回来的鳕鱼去掉内脏和头,成对捆绑到巨大的木架子上,在北极圈的寒风中晾干。这是当地最主要的食物,几乎在每家每户都可以看到鳕鱼干像旗帜一样晾满了门廊和窗棂,远看就像一排排倒挂的蝙蝠。
晾晒的鳕鱼干要先在水里浸泡一个星期,然后再烹调,搭配黄油酱、培根和酸豆。我在Reine镇的一家小餐厅尝试了一下,肉质丰嫩,既不咸也不干,味道相当不错。这间餐厅的菜单上还有小须鲸,是镇上自己的捕鲸船打捞的,搭配北极红莓酱吃。
时间渐晚,餐厅里点起了蜡烛,而窗外仍然有朦胧暧昧的橘色阳光,这种感觉有些怪异。早晨,这里的天空是明亮湛蓝的,到傍晚开始变成暧昧的橘黄,再到蓝色,然后是灰白色,一直到凌晨。这样的白夜给了游人足够多的时间来享受岛上的神秘之美,24小时都能看到有人在山中徒步,或者在路上溜狗休闲。
这天晚上,在Haukland海滩享受了足够的日光浴之后,我们前往Himmeltindan,这是我们住的这个岛的最高峰。绿色的野草在暧昧的橘色光线下闪着奇特的光泽,山峦的影子被日光拉得长长的。晚上10点,我们爬上了山顶,以一种近乎敬畏的目光注视着眼前的美景:锯齿状的山峰连绵起伏,峡湾温柔地反射着点点水光,再远处,宽广的大海一直延伸到北极点。
Tips
邮轮之旅
去罗弗敦群岛,可以选择从卑尔根或希尔科内斯乘坐海达路德邮轮前往,同时可以游览挪威西海岸各城市及港口。在美丽的韦斯特龙群岛最北端,距离安迪内斯沿海西北部约一小时航程,海达路德邮轮将抵达Bleik Canyon。这里属于大陆架的一部分,也是众多深海乌贼、墨鱼和浮游生物的家园,更为自然界最温和的庞然大物抹香鲸提供了丰富的食物。从距离安迪内斯最近的里瑟汉姆(Risoyhamn)下船,换乘巴士,可以开始一段难忘的观鲸之旅。
海达路德邮轮
电话: 8610-85979716
网址:www.haidalude.cn
住在渔人码头
从维京时代开始,挪威人就以精湛的造船和航海技术闻名于世。挪威是一个南北狭长的国度,有一半的国土和大海接壤,海运对于挪威人有着特殊的意义,在整个挪威西海岸,邮轮是主要的物资运输和代步的交通工具,是沿海居民生活中必不可少的一部分。去挪威旅行,最受欢迎的方式莫过于邮轮。挪威的很多重要城市都分布在西海岸,比如汉萨时期的贸易重镇卑尔根、挪威故都特隆赫姆、新艺术主义之城奥勒松、北极之都特羅姆瑟,以及欧洲最北端的北角。5月,我和女友乘坐海达路德邮轮到达罗弗敦群岛的斯沃尔维尔,计划在这里小住几日。
斯沃尔维尔往南不远就是Mortsund,在Mortsund的一个小渔村,我们住进了罗弗敦经典的那种锈红色小屋robu。这间robu原本是渔家用来做仓库的,主人名叫Statles。Statles家族世代以打鱼为生,1964年开始尝试将这些小屋出租给游人,结果极受欢迎,供不应求,如今他家一共有65间这样的小屋,今年还打算再建9间。
我们住的小屋建在一个延伸到海岸的码头上,面对着大海和零星的小岛、礁石,宁静而美丽。屋内已经看不到仓库的痕迹,有着北欧式装潢,地上铺着厚重的木地板,烤箱、微波炉甚至洗碗机一应俱全,窗外阳光明媚。渔人从前也会住在robu里面,搭建起简易短小的床,蜷缩在上面小憩(当地渔民相信,如果睡得直挺挺的,就会丢掉灵魂)。
与传奇生物会晤
罗弗敦群岛160公里长的海岸岩礁被称为“罗弗敦墙”,这些看似坚不可摧的岩礁断断续续,就像一条时隐时现的链条,连接着海岛、湖泊以及众多小小的白色沙滩。在古代,维京人认为“罗弗敦墙”是海蛇神,不仅仅保护着挪威的海,还环绕着整个世界。
我们驾驶着租来的车在岛上唯一的公路行驶,不时停下来看看山上倾泻而下的瀑布、云雾缭绕的山峦,以及开满鲜花的旷野。这里的景色纯净、古朴,让人感觉如在幻境,若是在羊群之上飞过几只翼龙,或者湖中突然冒出长颈龙优雅的脖子,我也丝毫不会觉得奇怪。
冬天,这片群岛寒冷荒凉,12月和1月甚至完全看不到阳光。但从5月到7月,太阳24小时不落山,群山覆盖着绿得晃眼的草,明黄色的金盏花开满原野,鸟儿吱吱喳喳叫个不停,奶牛悠闲地溜达来溜达去……岛上的一切生物都恣意享受着阳光。
有40%的欧洲海雕生活在这片群岛的悬崖峭壁上。这些海雕体态惊人,双翼展开可达到2米,当它们从空中俯冲而下,就像是神灵降临人间。我们从Mortsund乘坐小游船前往Trollfjord,去寻找这些维京神话中的长羽巨怪。
上千万年的海水冲刷,让Trollfjord的悬崖边怪石嶙峋,游船要极为小心,才能堪堪避过那些极为锋利的礁石。鱼是如此之多,我常以为它们会直接跳到甲板上来。我把鱼线扔进水里,不一会儿就钓上来3条——这些鱼是海雕的饵食,把它们放在船沿附近,或者扔到空中,海雕会伸展开巨大的羽翼,以一种极为威风的姿态俯冲下来把鱼叼走,也有的一猛子扎到水里开始捕猎。一个小时的时间,我看到了数十只海雕,它们盘旋、俯冲,然后展翅高飞而去,场景令人震撼。
心动24小时
儒勒·凡尔纳在《海底两万里》中曾这样描述:“正如你们所知,在大潮之交,奥罗与罗弗敦之间封闭的海水挟带着巨大的破坏力席卷而出。”“在这个时候没有一艘船能逃脱被撕毁的命运,滔天巨浪从四面八方席卷过来。这里的人把旋涡称做‘海洋的肚脐’,吸力延伸出16公里,别说船,连鲸鱼都没有办法逃脱,北极熊都会被卷进来。”
虽然这只是凡尔纳的想象,但群岛的西南部的确是十分危险的海域,有着世界上最为凶猛可怕的洋流。西南部小镇Flakstad有一座精美的木教堂,墙上列出了1780年至今,洋流中的遇难者名单。1850年至1950年,仅一个村就有147人丧生。教堂中央摆放着在风浪中岌岌可危的一个小渔船的模型,用于提醒世人——为了鳕鱼,渔民们付出了怎样的代价。
每年冬天,罗弗敦群岛的海域都会封闭,给鳕鱼以足够的时间产卵生息;到了夏季,当地称为Lofotfisket,渔民开始出海捕鱼。这样的生活延续了好几个世纪。当地曾经有将近3万渔民,如今只有大概3000人,所以会有许多robu空出来招待游客。
Nusfjord是一个十分典型的渔村,港口到处挂满了风干的鱼头,游客兴致盎然地挤在码头上,与不时俯冲下来叼食鱼头的海鸥合影。这个小村还有一个鱼肝油工厂和礼品店,一切都古朴自然,仿佛不食人间烟火。冬天,渔人偶尔出海,将打捞回来的鳕鱼去掉内脏和头,成对捆绑到巨大的木架子上,在北极圈的寒风中晾干。这是当地最主要的食物,几乎在每家每户都可以看到鳕鱼干像旗帜一样晾满了门廊和窗棂,远看就像一排排倒挂的蝙蝠。
晾晒的鳕鱼干要先在水里浸泡一个星期,然后再烹调,搭配黄油酱、培根和酸豆。我在Reine镇的一家小餐厅尝试了一下,肉质丰嫩,既不咸也不干,味道相当不错。这间餐厅的菜单上还有小须鲸,是镇上自己的捕鲸船打捞的,搭配北极红莓酱吃。
时间渐晚,餐厅里点起了蜡烛,而窗外仍然有朦胧暧昧的橘色阳光,这种感觉有些怪异。早晨,这里的天空是明亮湛蓝的,到傍晚开始变成暧昧的橘黄,再到蓝色,然后是灰白色,一直到凌晨。这样的白夜给了游人足够多的时间来享受岛上的神秘之美,24小时都能看到有人在山中徒步,或者在路上溜狗休闲。
这天晚上,在Haukland海滩享受了足够的日光浴之后,我们前往Himmeltindan,这是我们住的这个岛的最高峰。绿色的野草在暧昧的橘色光线下闪着奇特的光泽,山峦的影子被日光拉得长长的。晚上10点,我们爬上了山顶,以一种近乎敬畏的目光注视着眼前的美景:锯齿状的山峰连绵起伏,峡湾温柔地反射着点点水光,再远处,宽广的大海一直延伸到北极点。
Tips
邮轮之旅
去罗弗敦群岛,可以选择从卑尔根或希尔科内斯乘坐海达路德邮轮前往,同时可以游览挪威西海岸各城市及港口。在美丽的韦斯特龙群岛最北端,距离安迪内斯沿海西北部约一小时航程,海达路德邮轮将抵达Bleik Canyon。这里属于大陆架的一部分,也是众多深海乌贼、墨鱼和浮游生物的家园,更为自然界最温和的庞然大物抹香鲸提供了丰富的食物。从距离安迪内斯最近的里瑟汉姆(Risoyhamn)下船,换乘巴士,可以开始一段难忘的观鲸之旅。
海达路德邮轮
电话: 8610-85979716
网址:www.haidalude.cn