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沿着布满青苔的石板路拾级而上，你会在路边找到一块标有“RUTA DE DON QUIJOTE”的绿色木牌，这便是“堂吉诃德之路”的标志。
太阳门的名称由来颇有争议，其中一种说法是依据当时的星象测量结果，此门位于零度子午线上，从日出到日落，阳光终日盈门。
格列柯来到托莱多，这座故都独特的气质激发了他的创作灵感，让他留下了众多名作，而这座古城在他的画作中焕发新生，重新为世人所熟知。
满怀游侠梦的堂吉诃德，还有凸肚短腿的桑丘和那匹病怏怏的老马“驽骍难得”，都被印在托莱多沿街的广告招贴上，也留在了苏克德贝尔广场座椅的瓷砖拼贴画上，而在广场的圣血门外，还矗立着塞万提斯的铜像。在堂吉诃德的世界里，苏克德贝尔广场永远是一个热闹的地方。在那个时代，你在那里能见到囚徒和无赖，也能见到总督和贵妇，每天都有看不完的时髦玩意儿，传不完的闲言絮语，想不到的英勇事迹，当然，还有屡屡发生的下流勾当。
在阿拉伯人统治时期，苏克德贝尔广场是一个庞大的市场，从那时起，人们就喜欢在这里举办各种节日庆典和社会活动。400年后的今天，广场上依然人来人往，在这片形状不规则的地面上，除了咖啡馆、酒吧等各类小店，还设有游客服务中心。放眼望去，人们或两手插兜地闲逛、聊天、晒太阳，或听流浪音乐家拉大提琴，而孩子们则不知疲惫地追逐着巨大的彩色水泡，街头画家坐在各种风格的肖像前面，抱着双臂，等着生意上门……
融合多种风格的大教堂极富阿拉伯色彩的太阳门
托莱多是西班牙最重要的国家古迹，也是西班牙最具代表性的历史缩影，因此很早以前就被联合国科教文组织将定为“世界文化遗产”。在西班牙的诗歌里，诗人们大都将托莱多称为“西班牙的心脏”；西班牙文学大师塞万提斯还为托莱多题词，称它为“西班牙的荣耀，所有城市之光”。
假如你读过作家林达的《西班牙旅行笔记》，那么来到托莱多，你自然就会联想到其中的一句话：“在那里，历史密密地一层一层堆积起来……”托莱多刚好地处伊比利亚半岛中心地带，所以早在公元6世纪，西哥特人就定都于此，他们将世俗王权与宗教力量合二为一，利用地势之便，就此独霸一方。后来王权更迭，阿拉伯人、西班牙人相继而至，尽管西班牙的版图不断扩张，但托莱多的国都地位却一直没有动摇，见证了几代王朝的荣辱兴衰。到了16世纪，西班牙国王菲利普二世继位，此时西班牙的海上霸业如日中天，小小的古城已无法容纳帝国的繁荣，于是东北方的大城市马德里成为新都，托莱多也因此沉寂了下来。
王权几度易手，历史反复更替，最终在古城遗留下了极为丰富的文化遗存，尤其是基督教、伊斯兰教、犹太教——三大宗教在此汇聚、融合，彼消此长，相互依存，共同缔造了灿烂的历史、文化和艺术。古城至今还保留着罗马人、西哥特人、阿拉伯人先后建造起来的城墙，这些古老城墙层层叠加，仿佛是一张张老人的脸，经时光之手无情的揉搓、磨蚀，沟壑纵横。
在托莱多古城中，保存了70多处完好的古典建筑，其中最具标志性的，当数托莱多大教堂。这座大教堂始建于1227年，竣工于1493年，而內部装饰完成于18世纪，是西班牙的三大教堂之一，也是西班牙首席红衣大主教的驻地。托莱多大教堂的主体建筑为哥特式风格，内部装饰吸收了穆德哈尔式等艺术风格，而在礼拜堂中的祭坛则显露出巴洛克、文艺复兴风格——可以说，教堂本身就是一个庞大的建筑群，融合了多种建筑艺术风格。 教堂中央的圣坛装饰屏，是大教堂的奇观，它将深雕的盖顶、尖顶的楼阁、精巧的装饰及大量的人物形象融为一体，令人印象深刻。唱诗班区域的两排座椅，据说是西班牙木雕艺术的瑰宝，上排为文艺复兴式，下排为哥特式，两种风格水乳交融。值得一提的是，大教堂里面的收藏室还保存了文艺复兴时期诸多名家的画作：格列柯、提香、委拉斯凯兹、戈雅等大师的作品，都会在这里展出。
西班牙文艺复兴的圣地“西班牙画圣”格列柯诡谲的风景
如果说意大利人用歌剧说话，法国人用时尚生活，那么西班牙人无疑是用色彩来思考的民族。这个民族为人类艺术史贡献了委拉斯凯兹、戈雅、毕加索、达利、米罗等众多巨匠。然而，作为西班牙文艺复兴的中心之一，托莱多却与一个异乡人的名字息息相关：埃尔·格列柯——被誉为“西班牙画圣”的艺术大师。
格列柯生于希腊克里特岛，1577年春，他来到了西班牙，而当时的西班牙国力日衰，宗教势力横行，人民生活极其贫困。在美术方面，宫廷画家大都墨守成规，只会画一些呆板的宫廷肖像。格列柯本想在马德里干一番事业，结果因未受到重视而大失所望。不久，他便来到了西班牙的故都托莱多。出乎意料的是，故都独特的气质激发了他的创作灵感，让他留下了众多名作，而这座古城更是在他的画作中焕发新生，重新为世人所熟知。
在密云暗涌、夹杂着诡谲银光的天空下，托莱多被笼罩在一片充满魔力的荧光之中，峭立于高岩之上；阴冷而错落的城垣和高塔，形如一顶锈迹斑斑的荆棘王冠，嵌入赭黄色山峦突兀的脑廓；深邃的河流从远处辽阔的丘陵迤逦而来，从城外的圣马丁桥桥洞下穿过，流向原野上燃烧的树丛——这便是埃尔·格列柯在其名作《托莱多风景》中描绘的一幕。在访问托莱多之前，我对托莱多的印象全部来源于此。
格列柯的绘画中，还有很大一部分是宗教题材，其中最出名的莫过于圣多美教堂的《奥尔加斯伯爵的葬礼》。奥尔加斯伯爵是托莱多的名绅、大财主，作为虔诚的信徒，曾多次向圣多美教堂捐赠过大笔钱财。1312年，奥尔加斯伯爵不幸逝世，为了纪念他，当地贵族与教士特地邀请格列柯参加葬礼并创作此画。《奥尔加斯伯爵的葬礼》可以分为三层：下层描绘了众人安葬伯爵的画面，中层则是名天使托着伯爵的灵魂缓缓上升的情景，而在上层，上帝、圣母、约翰则默默注视着伯爵的灵魂进入天堂。整个画面虚实结合、色彩鲜艳、光影独特，将天堂和人间交织在一起，形成和谐而美好的画面。
入夜的托萊多亮起万家灯火。显眼的大教堂和城堡，光影斑驳的城墙，民居里的小院，似乎都在诉说这座千年古都的故事。此时，如果你站在最高处遥望，背衬着夜幕的托莱多，极像格列柯画笔下带有诡谲气氛的巨幅画作。
太阳门的名称由来颇有争议，其中一种说法是依据当时的星象测量结果，此门位于零度子午线上，从日出到日落，阳光终日盈门。
格列柯来到托莱多，这座故都独特的气质激发了他的创作灵感，让他留下了众多名作，而这座古城在他的画作中焕发新生，重新为世人所熟知。
满怀游侠梦的堂吉诃德，还有凸肚短腿的桑丘和那匹病怏怏的老马“驽骍难得”，都被印在托莱多沿街的广告招贴上，也留在了苏克德贝尔广场座椅的瓷砖拼贴画上，而在广场的圣血门外，还矗立着塞万提斯的铜像。在堂吉诃德的世界里，苏克德贝尔广场永远是一个热闹的地方。在那个时代，你在那里能见到囚徒和无赖，也能见到总督和贵妇，每天都有看不完的时髦玩意儿，传不完的闲言絮语，想不到的英勇事迹，当然，还有屡屡发生的下流勾当。
在阿拉伯人统治时期，苏克德贝尔广场是一个庞大的市场，从那时起，人们就喜欢在这里举办各种节日庆典和社会活动。400年后的今天，广场上依然人来人往，在这片形状不规则的地面上，除了咖啡馆、酒吧等各类小店，还设有游客服务中心。放眼望去，人们或两手插兜地闲逛、聊天、晒太阳，或听流浪音乐家拉大提琴，而孩子们则不知疲惫地追逐着巨大的彩色水泡，街头画家坐在各种风格的肖像前面，抱着双臂，等着生意上门……
融合多种风格的大教堂极富阿拉伯色彩的太阳门
托莱多是西班牙最重要的国家古迹，也是西班牙最具代表性的历史缩影，因此很早以前就被联合国科教文组织将定为“世界文化遗产”。在西班牙的诗歌里，诗人们大都将托莱多称为“西班牙的心脏”；西班牙文学大师塞万提斯还为托莱多题词，称它为“西班牙的荣耀，所有城市之光”。
假如你读过作家林达的《西班牙旅行笔记》，那么来到托莱多，你自然就会联想到其中的一句话：“在那里，历史密密地一层一层堆积起来……”托莱多刚好地处伊比利亚半岛中心地带，所以早在公元6世纪，西哥特人就定都于此，他们将世俗王权与宗教力量合二为一，利用地势之便，就此独霸一方。后来王权更迭，阿拉伯人、西班牙人相继而至，尽管西班牙的版图不断扩张，但托莱多的国都地位却一直没有动摇，见证了几代王朝的荣辱兴衰。到了16世纪，西班牙国王菲利普二世继位，此时西班牙的海上霸业如日中天，小小的古城已无法容纳帝国的繁荣，于是东北方的大城市马德里成为新都，托莱多也因此沉寂了下来。
王权几度易手，历史反复更替，最终在古城遗留下了极为丰富的文化遗存，尤其是基督教、伊斯兰教、犹太教——三大宗教在此汇聚、融合，彼消此长，相互依存，共同缔造了灿烂的历史、文化和艺术。古城至今还保留着罗马人、西哥特人、阿拉伯人先后建造起来的城墙，这些古老城墙层层叠加，仿佛是一张张老人的脸，经时光之手无情的揉搓、磨蚀，沟壑纵横。
在托莱多古城中，保存了70多处完好的古典建筑，其中最具标志性的，当数托莱多大教堂。这座大教堂始建于1227年，竣工于1493年，而內部装饰完成于18世纪，是西班牙的三大教堂之一，也是西班牙首席红衣大主教的驻地。托莱多大教堂的主体建筑为哥特式风格，内部装饰吸收了穆德哈尔式等艺术风格，而在礼拜堂中的祭坛则显露出巴洛克、文艺复兴风格——可以说，教堂本身就是一个庞大的建筑群，融合了多种建筑艺术风格。 教堂中央的圣坛装饰屏，是大教堂的奇观，它将深雕的盖顶、尖顶的楼阁、精巧的装饰及大量的人物形象融为一体，令人印象深刻。唱诗班区域的两排座椅，据说是西班牙木雕艺术的瑰宝，上排为文艺复兴式，下排为哥特式，两种风格水乳交融。值得一提的是，大教堂里面的收藏室还保存了文艺复兴时期诸多名家的画作：格列柯、提香、委拉斯凯兹、戈雅等大师的作品，都会在这里展出。
西班牙文艺复兴的圣地“西班牙画圣”格列柯诡谲的风景
如果说意大利人用歌剧说话，法国人用时尚生活，那么西班牙人无疑是用色彩来思考的民族。这个民族为人类艺术史贡献了委拉斯凯兹、戈雅、毕加索、达利、米罗等众多巨匠。然而，作为西班牙文艺复兴的中心之一，托莱多却与一个异乡人的名字息息相关：埃尔·格列柯——被誉为“西班牙画圣”的艺术大师。
格列柯生于希腊克里特岛，1577年春，他来到了西班牙，而当时的西班牙国力日衰，宗教势力横行，人民生活极其贫困。在美术方面，宫廷画家大都墨守成规，只会画一些呆板的宫廷肖像。格列柯本想在马德里干一番事业，结果因未受到重视而大失所望。不久，他便来到了西班牙的故都托莱多。出乎意料的是，故都独特的气质激发了他的创作灵感，让他留下了众多名作，而这座古城更是在他的画作中焕发新生，重新为世人所熟知。
在密云暗涌、夹杂着诡谲银光的天空下，托莱多被笼罩在一片充满魔力的荧光之中，峭立于高岩之上；阴冷而错落的城垣和高塔，形如一顶锈迹斑斑的荆棘王冠，嵌入赭黄色山峦突兀的脑廓；深邃的河流从远处辽阔的丘陵迤逦而来，从城外的圣马丁桥桥洞下穿过，流向原野上燃烧的树丛——这便是埃尔·格列柯在其名作《托莱多风景》中描绘的一幕。在访问托莱多之前，我对托莱多的印象全部来源于此。
格列柯的绘画中，还有很大一部分是宗教题材，其中最出名的莫过于圣多美教堂的《奥尔加斯伯爵的葬礼》。奥尔加斯伯爵是托莱多的名绅、大财主，作为虔诚的信徒，曾多次向圣多美教堂捐赠过大笔钱财。1312年，奥尔加斯伯爵不幸逝世，为了纪念他，当地贵族与教士特地邀请格列柯参加葬礼并创作此画。《奥尔加斯伯爵的葬礼》可以分为三层：下层描绘了众人安葬伯爵的画面，中层则是名天使托着伯爵的灵魂缓缓上升的情景，而在上层，上帝、圣母、约翰则默默注视着伯爵的灵魂进入天堂。整个画面虚实结合、色彩鲜艳、光影独特，将天堂和人间交织在一起，形成和谐而美好的画面。
入夜的托萊多亮起万家灯火。显眼的大教堂和城堡，光影斑驳的城墙，民居里的小院，似乎都在诉说这座千年古都的故事。此时，如果你站在最高处遥望，背衬着夜幕的托莱多，极像格列柯画笔下带有诡谲气氛的巨幅画作。