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布宜诺斯艾利斯是已经连续退步了近一百年的阿根廷之悲剧缩影。20世纪初，阿根廷曾是令人艳羡的发达国家，作为首都，布宜诺斯艾利斯集合了欧洲文明的成就——西班牙殖民打下的文化根基，英国人规划的城市，法国人定义的建筑，意大利人传播的艺术……最终却变成一个抗议声震天、狗屎满地的“南半球巴黎”，它独占着拉丁美洲最优越的地理位置——平坦开阔、可撒开了耕地的拉普拉塔河口，却被糟糕的政府拖入重重困境中。
飞机向下穿过云层，阴霾的拉普拉塔河汹涌而来，贴近市区时，机舱剧烈摇晃了整整一分钟，我不禁想起阿根廷电影《荒蛮故事》那机毁人亡的开头……当飞机颤抖着降落在布宜诺斯艾利斯AEP机场，我关掉耳机里抑扬顿挫的电子探戈，和其他乘客一起兴奋地鼓掌庆祝。作为一个从足球开始爱屋及乌的阿根廷迷，这座在地球上恰好与上海相对而立的城市，是我年少时最向往的地方，没有之一。不过，我也非常清楚，这个国家严重的通货膨胀、糟糕的社会环境、冷漠的国民形象，必将迅速扑灭我曾经的热情。
只充值而不售卖公共交通卡的机场，脏乱差如印度菜市场的中央客运站，半月一换、节节攀高的商场价标，一步步落实着我的悲观预期。在游客云集的雷科莱塔国家公墓，刚寻觅完贝隆夫人艾薇塔的阴宅出来，我和同伴的后背就被鸟屎袭击，“路人”纷纷出手相助，一个女孩掏出一整包纸巾，一个大爷把我们拉到旁边细心擦拭，我正感慨此城居民如此热情，转头瞥见同伴的iPhone竟已在大爷手里。我行前做过功课，知道这是当地最经典的盗抢手法，不想还是大意中招，幸亏窃贼对自己的逃逸速度不够自信，手机迅速回到我们手中。
1. 从巴罗洛宫楼顶眺望布宜诺斯艾利斯。
2. 雅典人书店的一角。
3. 关于布宜诺斯艾利斯交通的生动漫画。
4. 博卡区油漆装饰的铁皮屋。
5. 玫瑰宫总统府前的哨兵。
毕竟曾经是一个发达国家的首都，布宜诺斯艾利斯的公共交通网还算四通八达，谷歌地图大多数时候都能准确显示如何从A点到达遥远的B点。搭乘地铁A线在主城区转悠，就能遍历整个拉丁美洲——15分钟可以从里约到利马，而玻利维亚、秘鲁、墨西哥和乌拉圭彼此就隔着五个街区——它们都是与地面风貌毫无联系的城中地名。抬头望去，全是与巴黎20区内相似的精美建筑，迎面而来的创意视觉作品，满耳充盈的街头音乐，甚至超过巴黎。但走路一定留心脚下，因为一天之中的任何时间，总能在街角碰上手牵十来条大狗嚣张而过的专业遛狗人，导致路上狗屎的密度远超巴黎，而主人显然不打算清理。
不像其他冒险家同胞那么好命，西班牙贵族佩德罗·代·门多萨1536年来这儿安营扎寨时，没有看到传说中遍地的黄金、随手可挖的白银以及微笑迎宾后引颈待戮的土著，失望而归，分裂后的同伙顺流而上1600公里，建立了今天巴拉圭的首都亚松森，1580年又折返河口，重建了被佩德罗遗弃的前哨营地。随后将近200年，这块开阔之地发展成一个恣意走私越货的“天堂”，直到1776年马德里才宣布将其收为拉普拉塔行省的首府。
借着拿破仑战争，英国想要趁机抢夺西班牙在新世界的巨大土地和利益，1806年、1807年两次进犯布宜诺斯艾利斯，当地出生和长大的西班牙后裔与英军进行了激烈的巷战，把后者赶回大西洋。这两次胜利大大增强了当地人对自己军事力量的信心，1808年，拿破仑征服西班牙之后不久，布宜诺斯艾利斯率先宣布脱离遥远的母国，阿根廷独立。
似乎是不打不相识，拥有知识和技能的英国移民渐渐涌来，按照英制交通格局对这座飞速发展中的首都进行规划，地面交通直至1940年才“向右转”，导致我在最古老的地铁A线坐反了方向。
Defensa街贯穿历史城区南北，位于街口的一栋历史大宅El Zanjon de Granados，是了解布宜诺斯艾利斯混血建城史的最佳窗口。
20世纪初，阿根廷因农业出口而暴发致富，瞬间跻身全球最发达国家之列，布宜诺斯艾利斯的居民称自己为Portenos（港口人），跟风在全城建起大量气派的法式建筑，已经转手若干次、有了23个房间的El Zanjon de Granados也得到修葺。200年前，拉普拉塔河距离这里只有两个街口，雨季发大水时，大宅的下面两层经常被淹没，因此，改善内部排水系统成为重点工作。施工队在下层意外发现了1730年的定居点痕迹，再往下挖，历史更被拉回到了16世纪西班牙殖民者到来之时。后来这栋大宅一度成了有钱人和贫苦新移民混居的大杂院，最终荒弃，近年被一个打算开餐厅的石油老板盘下，以纪念与妻子在街口的相遇，老板花了大价钱整修，使它成为一个颇具“时尚感”的红砖遗迹。
大宅前门贴着一位定居马德里的女士2007年的回访留言：“我曾在20世纪40年代初蜗居于此，塔楼上的老头曾空心裹一件西装就下楼取信和闲聊。这套大房子采光糟糕极了，记得隔壁有个卖非法彩票的女贩子，因为从不洗澡而一直没被抓。但是无论好坏，它是我祖国历史的一部分。以我现在的年纪，不知道还有没有机会再来看看，谁知道呢？”
现代阿根廷是一个由欧洲移民建设起来的国家，印第安原住民仅占人口的1.5%，人口构成中占比重最大的是意大利裔，布宜诺斯艾利斯自然也少不了受到意大利文化的影响，比如改了名字的各类意面和酱汁，以及国会广场附近的巴罗洛宫（Palacio Barolo）——这个名字来源于面料大亨Luis Barolo。意大利建筑师Mario Palanti从但丁的名著《神曲》中提炼出所有可能的数字，将其一一规划在这栋建筑之中。一般的旅行指南大都会提到：楼高100米，每一米代表《神曲》的一个篇章;22层，每层代表一首曲，并按篇幅比例，从下到上对应划分为地狱、炼狱和天堂。大厦的向导会告诉你更多秘密，包括电梯、层高、塑像、楼层标示、最初的办公室数目和面积……都可以在《神曲》里找到数据出处。由于拿着设计图纸的Palanti在建筑落成前就病逝于意大利，人们只能通过草稿来总结这些“数字阅读”，但文献研究者认定，这些巧合绝非他们的过度想象。
阿根廷人有着非常强烈的骄傲和自尊，且每每在挫败后变得更加强烈。我在南美长途旅行，无论到了巴西、智利还是哥伦比亚，一提到阿根廷，总会招来当地人类似“呵呵”的一声冷笑，偶尔加上一句评论：“反正他们自觉高人一等，如果哪天死了，一定也是因为实在骄傲到脑袋充血。”在这里，“骄傲”是“冷漠”的另一种说法。
安迪斯山区的天气或许是高冷的，大城市里的探戈或许是冷艳的，可这个国度有这么多以热情闻名的意大利和西班牙移民，难道越过赤道后就会变得冷漠吗？
为了走进当地人生活而不要太像游客，我在抵达布宜诺斯艾利斯之前发出大量沙发客的住宿请求，一个住在西北部山区的年轻人Fernando主动留言邀约，成了我的第一位房东。Fernando是意大利裔，河床俱乐部的忠实拥趸，也是一位半职业的室内足球运动员。相仿的年纪，让我们可以一道追忆“乌拉圭王子”弗朗西斯科利、“小毛驴”奥特加和丰田杯的辉煌，迅速熟络起来。
布宜诺斯艾利斯人大都有自己捍卫的球队，并以此建立起生死与共的忠诚度。城内的两支老牌劲旅——博卡青年和河床有着百年恩怨，彼此不共戴天。作为球迷，尤其是阿根廷球迷，这两大俱乐部我都去拜访了。博卡青年总是自诩为“穷人俱乐部”，因诞生过球王马拉多纳，且置身于色彩斑斓的博卡区（La Boca），对外国游客更具吸引力。
19世纪中叶，大批西班牙和意大利贫民涌入布宜诺斯艾利斯南面、分割开其他省份的界河——Riachuelo河西岸，在鲜肉加工和仓储公司就业。此时，驰名世界的阿根廷牛肉开始大规模出口，驳船粉刷完毕离港后，没用完的大批油漆以及河里的工业废料，被居民用来涂抹自家有着褶皱的铁皮屋，这片名为博卡的区域逐渐变得五颜六色起来。在Caminito街区，“教皇大人”站在街口阳台上跟大伙儿挥手，“马拉多纳”、“艾薇塔”和“博尔赫斯”则负责在街尾的阳台欢送，当然，他们只是神貌奇异的塑像。阳光无障碍地渗透每一间铁皮屋的墙面，着装单调的游客隐没于一片片彩虹色的建筑中。
20世纪，画家Quinquela Martin最充分地表现了过去博卡的色彩，在由他的工作室改造而成的美术博物馆中，可以看到不少笔触宽粗的超现实场景：喧嚣的暗色港口，色彩斑斓却破败的民宅，有着大烟囱投影的肮脏水面，挥汗如雨的劳动者。那是一个窃贼、强盗、妓女、走私贩横行，在酒馆跳探戈兼挑刀子打架的年代。如今博卡保留下了曾经的颜色，同时也继承了糟糕的安全声誉，游客成群结队来到这里，像是探险一般，抓紧时间自拍，然后匆匆溜走。转过一个街口，我猝不及防地被一个女孩一把搂住，她戴上黑色礼帽，脚步后移，躺倒在我怀里，她的女伴熟练地掏走我的手机，迅速按下快门。
“现在你会跳探戈了！100比索。”
“这么贵啊！”
“我可是艺术家！便宜你，50吧。”
博卡青年的主场——总是喊杀声震天、总是撒满碎纸屑的糖果盒球场（La Bombonera），距离Caminito只有4个街区，可惜赛季早已结束，见不到还没退役的特维斯，更见不到帕勒莫、里克尔梅、巴蒂斯图塔、贝隆以及马拉多纳这些伟大的博卡人。
已经111岁的博卡青年队，最初是由5个意大利人创建，球衣是与意大利尤文图斯队相似的沉闷的黑白间条，因为撞衫，双方决定约战一场，博卡青年落败，意大利合伙人决定，新队服以第一艘驶入当地码头的国际货轮的国旗颜色来确定，还好，来的是一艘瑞典货轮。
糖果盒球场能容纳55000名观众，西面包厢层中最大最舒服的那个，永远属于马拉多纳和他的家人，永远免费，然而这位总在疗养中的球王2015年7月以后就再没来过，他搬去了迪拜。
河床俱乐部的纪念碑球场位于城北一块新兴区域，这里也是阿根廷国家队的主场，南看台的三层是留给死忠球迷的全站位。歇赛期间，绿油油的球场干净极了，但河床的球迷并不比博卡青年的球迷斯文，比赛时，从四面看台撒下的红白飘带会让观众迷乱，找不到足球在哪儿。因为始终没能出一个球王，河床没有博卡青年那般国际化，球场导览和博物馆都是针对西语世界的参观者，没有任何英文注解，不过布展还是相当用心和现代，球队发展史从1901年开始，十年一分区，结合同时期的国际时政风云，澎湃道来，20世纪30年代，有探戈舞王卡洛斯·加德尔房间模型;40年代，有贝隆夫人艾薇塔向群众发表演讲的阳台;70年代，豪夺联赛五连冠，背景音乐是作曲大师皮亚·佐拉的《自由探戈》;90年代，有网球明星萨巴蒂尼的椅子。
俱乐部的荣誉室里，展示着奥特加、克雷斯波、萨维奥拉、加拉多、艾马尔、马斯切拉诺、伊瓜因等近二十年来巨星的战靴。这些曾被寄望于成为马拉多纳接班人的天才，都出身于河床，到了国家队的表现却让阿根廷球迷失望，他们的名字也组成了一个“伤感系列”。
我在Airbnb上找了一家民宿，却始终未能与房主Julia谋面。她是一个跑得比谁都快、总想搞个大新闻的“挑事儿”女记者，弄了一条揭黑他们国家新总统马克里·毛里西奥的报道后，又马不停蹄地奔到里约热内卢，记录奥运会前国会弹劾巴西女总统罗塞夫的历史性事件。认识一位记者的好处是，当地什么鲜活的消息和八卦都能早早知道，加之新闻从业者与文青群体总是有密切联系，凭借Julia在WhatsApp（智能手机的一款通讯应用程序）上无微不至的远程指导，我在布宜诺斯艾利斯过起了像模像样的文艺生活，同时通过Julia又结识了一大堆乐手、记者、DJ、律师……城内的演出本就眼花缭乱，欧锦赛和美洲杯又同时开赛，约饭、看演出、踢球……忙得团团转。
由剧院改造的雅典人书店。 
一座混血城市的诞生
飞机向下穿过云层，阴霾的拉普拉塔河汹涌而来，贴近市区时，机舱剧烈摇晃了整整一分钟，我不禁想起阿根廷电影《荒蛮故事》那机毁人亡的开头……当飞机颤抖着降落在布宜诺斯艾利斯AEP机场，我关掉耳机里抑扬顿挫的电子探戈，和其他乘客一起兴奋地鼓掌庆祝。作为一个从足球开始爱屋及乌的阿根廷迷，这座在地球上恰好与上海相对而立的城市，是我年少时最向往的地方，没有之一。不过，我也非常清楚，这个国家严重的通货膨胀、糟糕的社会环境、冷漠的国民形象，必将迅速扑灭我曾经的热情。
只充值而不售卖公共交通卡的机场，脏乱差如印度菜市场的中央客运站，半月一换、节节攀高的商场价标，一步步落实着我的悲观预期。在游客云集的雷科莱塔国家公墓，刚寻觅完贝隆夫人艾薇塔的阴宅出来，我和同伴的后背就被鸟屎袭击，“路人”纷纷出手相助，一个女孩掏出一整包纸巾，一个大爷把我们拉到旁边细心擦拭，我正感慨此城居民如此热情，转头瞥见同伴的iPhone竟已在大爷手里。我行前做过功课，知道这是当地最经典的盗抢手法，不想还是大意中招，幸亏窃贼对自己的逃逸速度不够自信，手机迅速回到我们手中。
1. 从巴罗洛宫楼顶眺望布宜诺斯艾利斯。
2. 雅典人书店的一角。
3. 关于布宜诺斯艾利斯交通的生动漫画。
4. 博卡区油漆装饰的铁皮屋。
5. 玫瑰宫总统府前的哨兵。
毕竟曾经是一个发达国家的首都，布宜诺斯艾利斯的公共交通网还算四通八达，谷歌地图大多数时候都能准确显示如何从A点到达遥远的B点。搭乘地铁A线在主城区转悠，就能遍历整个拉丁美洲——15分钟可以从里约到利马，而玻利维亚、秘鲁、墨西哥和乌拉圭彼此就隔着五个街区——它们都是与地面风貌毫无联系的城中地名。抬头望去，全是与巴黎20区内相似的精美建筑，迎面而来的创意视觉作品，满耳充盈的街头音乐，甚至超过巴黎。但走路一定留心脚下，因为一天之中的任何时间，总能在街角碰上手牵十来条大狗嚣张而过的专业遛狗人，导致路上狗屎的密度远超巴黎，而主人显然不打算清理。
不像其他冒险家同胞那么好命，西班牙贵族佩德罗·代·门多萨1536年来这儿安营扎寨时，没有看到传说中遍地的黄金、随手可挖的白银以及微笑迎宾后引颈待戮的土著，失望而归，分裂后的同伙顺流而上1600公里，建立了今天巴拉圭的首都亚松森，1580年又折返河口，重建了被佩德罗遗弃的前哨营地。随后将近200年，这块开阔之地发展成一个恣意走私越货的“天堂”，直到1776年马德里才宣布将其收为拉普拉塔行省的首府。
借着拿破仑战争，英国想要趁机抢夺西班牙在新世界的巨大土地和利益，1806年、1807年两次进犯布宜诺斯艾利斯，当地出生和长大的西班牙后裔与英军进行了激烈的巷战，把后者赶回大西洋。这两次胜利大大增强了当地人对自己军事力量的信心，1808年，拿破仑征服西班牙之后不久，布宜诺斯艾利斯率先宣布脱离遥远的母国，阿根廷独立。
似乎是不打不相识，拥有知识和技能的英国移民渐渐涌来，按照英制交通格局对这座飞速发展中的首都进行规划，地面交通直至1940年才“向右转”，导致我在最古老的地铁A线坐反了方向。
Defensa街贯穿历史城区南北，位于街口的一栋历史大宅El Zanjon de Granados，是了解布宜诺斯艾利斯混血建城史的最佳窗口。
20世纪初，阿根廷因农业出口而暴发致富，瞬间跻身全球最发达国家之列，布宜诺斯艾利斯的居民称自己为Portenos（港口人），跟风在全城建起大量气派的法式建筑，已经转手若干次、有了23个房间的El Zanjon de Granados也得到修葺。200年前，拉普拉塔河距离这里只有两个街口，雨季发大水时，大宅的下面两层经常被淹没，因此，改善内部排水系统成为重点工作。施工队在下层意外发现了1730年的定居点痕迹，再往下挖，历史更被拉回到了16世纪西班牙殖民者到来之时。后来这栋大宅一度成了有钱人和贫苦新移民混居的大杂院，最终荒弃，近年被一个打算开餐厅的石油老板盘下，以纪念与妻子在街口的相遇，老板花了大价钱整修，使它成为一个颇具“时尚感”的红砖遗迹。
大宅前门贴着一位定居马德里的女士2007年的回访留言：“我曾在20世纪40年代初蜗居于此，塔楼上的老头曾空心裹一件西装就下楼取信和闲聊。这套大房子采光糟糕极了，记得隔壁有个卖非法彩票的女贩子，因为从不洗澡而一直没被抓。但是无论好坏，它是我祖国历史的一部分。以我现在的年纪，不知道还有没有机会再来看看，谁知道呢？”
现代阿根廷是一个由欧洲移民建设起来的国家，印第安原住民仅占人口的1.5%，人口构成中占比重最大的是意大利裔，布宜诺斯艾利斯自然也少不了受到意大利文化的影响，比如改了名字的各类意面和酱汁，以及国会广场附近的巴罗洛宫（Palacio Barolo）——这个名字来源于面料大亨Luis Barolo。意大利建筑师Mario Palanti从但丁的名著《神曲》中提炼出所有可能的数字，将其一一规划在这栋建筑之中。一般的旅行指南大都会提到：楼高100米，每一米代表《神曲》的一个篇章;22层，每层代表一首曲，并按篇幅比例，从下到上对应划分为地狱、炼狱和天堂。大厦的向导会告诉你更多秘密，包括电梯、层高、塑像、楼层标示、最初的办公室数目和面积……都可以在《神曲》里找到数据出处。由于拿着设计图纸的Palanti在建筑落成前就病逝于意大利，人们只能通过草稿来总结这些“数字阅读”，但文献研究者认定，这些巧合绝非他们的过度想象。
惹人津津乐道的一对世仇
阿根廷人有着非常强烈的骄傲和自尊，且每每在挫败后变得更加强烈。我在南美长途旅行，无论到了巴西、智利还是哥伦比亚，一提到阿根廷，总会招来当地人类似“呵呵”的一声冷笑，偶尔加上一句评论：“反正他们自觉高人一等，如果哪天死了，一定也是因为实在骄傲到脑袋充血。”在这里，“骄傲”是“冷漠”的另一种说法。
安迪斯山区的天气或许是高冷的，大城市里的探戈或许是冷艳的，可这个国度有这么多以热情闻名的意大利和西班牙移民，难道越过赤道后就会变得冷漠吗？
为了走进当地人生活而不要太像游客，我在抵达布宜诺斯艾利斯之前发出大量沙发客的住宿请求，一个住在西北部山区的年轻人Fernando主动留言邀约，成了我的第一位房东。Fernando是意大利裔，河床俱乐部的忠实拥趸，也是一位半职业的室内足球运动员。相仿的年纪，让我们可以一道追忆“乌拉圭王子”弗朗西斯科利、“小毛驴”奥特加和丰田杯的辉煌，迅速熟络起来。
布宜诺斯艾利斯人大都有自己捍卫的球队，并以此建立起生死与共的忠诚度。城内的两支老牌劲旅——博卡青年和河床有着百年恩怨，彼此不共戴天。作为球迷，尤其是阿根廷球迷，这两大俱乐部我都去拜访了。博卡青年总是自诩为“穷人俱乐部”，因诞生过球王马拉多纳，且置身于色彩斑斓的博卡区（La Boca），对外国游客更具吸引力。
19世纪中叶，大批西班牙和意大利贫民涌入布宜诺斯艾利斯南面、分割开其他省份的界河——Riachuelo河西岸，在鲜肉加工和仓储公司就业。此时，驰名世界的阿根廷牛肉开始大规模出口，驳船粉刷完毕离港后，没用完的大批油漆以及河里的工业废料，被居民用来涂抹自家有着褶皱的铁皮屋，这片名为博卡的区域逐渐变得五颜六色起来。在Caminito街区，“教皇大人”站在街口阳台上跟大伙儿挥手，“马拉多纳”、“艾薇塔”和“博尔赫斯”则负责在街尾的阳台欢送，当然，他们只是神貌奇异的塑像。阳光无障碍地渗透每一间铁皮屋的墙面，着装单调的游客隐没于一片片彩虹色的建筑中。
20世纪，画家Quinquela Martin最充分地表现了过去博卡的色彩，在由他的工作室改造而成的美术博物馆中，可以看到不少笔触宽粗的超现实场景：喧嚣的暗色港口，色彩斑斓却破败的民宅，有着大烟囱投影的肮脏水面，挥汗如雨的劳动者。那是一个窃贼、强盗、妓女、走私贩横行，在酒馆跳探戈兼挑刀子打架的年代。如今博卡保留下了曾经的颜色，同时也继承了糟糕的安全声誉，游客成群结队来到这里，像是探险一般，抓紧时间自拍，然后匆匆溜走。转过一个街口，我猝不及防地被一个女孩一把搂住，她戴上黑色礼帽，脚步后移，躺倒在我怀里，她的女伴熟练地掏走我的手机，迅速按下快门。
“现在你会跳探戈了！100比索。”
“这么贵啊！”
“我可是艺术家！便宜你，50吧。”
博卡青年的主场——总是喊杀声震天、总是撒满碎纸屑的糖果盒球场（La Bombonera），距离Caminito只有4个街区，可惜赛季早已结束，见不到还没退役的特维斯，更见不到帕勒莫、里克尔梅、巴蒂斯图塔、贝隆以及马拉多纳这些伟大的博卡人。
已经111岁的博卡青年队，最初是由5个意大利人创建，球衣是与意大利尤文图斯队相似的沉闷的黑白间条，因为撞衫，双方决定约战一场，博卡青年落败，意大利合伙人决定，新队服以第一艘驶入当地码头的国际货轮的国旗颜色来确定，还好，来的是一艘瑞典货轮。
糖果盒球场能容纳55000名观众，西面包厢层中最大最舒服的那个，永远属于马拉多纳和他的家人，永远免费，然而这位总在疗养中的球王2015年7月以后就再没来过，他搬去了迪拜。
河床俱乐部的纪念碑球场位于城北一块新兴区域，这里也是阿根廷国家队的主场，南看台的三层是留给死忠球迷的全站位。歇赛期间，绿油油的球场干净极了，但河床的球迷并不比博卡青年的球迷斯文，比赛时，从四面看台撒下的红白飘带会让观众迷乱，找不到足球在哪儿。因为始终没能出一个球王，河床没有博卡青年那般国际化，球场导览和博物馆都是针对西语世界的参观者，没有任何英文注解，不过布展还是相当用心和现代，球队发展史从1901年开始，十年一分区，结合同时期的国际时政风云，澎湃道来，20世纪30年代，有探戈舞王卡洛斯·加德尔房间模型;40年代，有贝隆夫人艾薇塔向群众发表演讲的阳台;70年代，豪夺联赛五连冠，背景音乐是作曲大师皮亚·佐拉的《自由探戈》;90年代，有网球明星萨巴蒂尼的椅子。
俱乐部的荣誉室里，展示着奥特加、克雷斯波、萨维奥拉、加拉多、艾马尔、马斯切拉诺、伊瓜因等近二十年来巨星的战靴。这些曾被寄望于成为马拉多纳接班人的天才，都出身于河床，到了国家队的表现却让阿根廷球迷失望，他们的名字也组成了一个“伤感系列”。
再穷不能穷音乐
我在Airbnb上找了一家民宿，却始终未能与房主Julia谋面。她是一个跑得比谁都快、总想搞个大新闻的“挑事儿”女记者，弄了一条揭黑他们国家新总统马克里·毛里西奥的报道后，又马不停蹄地奔到里约热内卢，记录奥运会前国会弹劾巴西女总统罗塞夫的历史性事件。认识一位记者的好处是，当地什么鲜活的消息和八卦都能早早知道，加之新闻从业者与文青群体总是有密切联系，凭借Julia在WhatsApp（智能手机的一款通讯应用程序）上无微不至的远程指导，我在布宜诺斯艾利斯过起了像模像样的文艺生活，同时通过Julia又结识了一大堆乐手、记者、DJ、律师……城内的演出本就眼花缭乱，欧锦赛和美洲杯又同时开赛，约饭、看演出、踢球……忙得团团转。