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花莲的台11线是台湾最美的海岸公路，被无数骑行客和自驾客推崇，在这风光无限的公路上，你甚至可以追逐庞大的鲸豚群。
纵谷是花莲山区仅有的平原地带，这里见证了台湾林业的发展历程，日本殖民时期遗留下来的铁道和日式建筑，被视为现代人的摄影天堂。
七星潭没有“潭”，却有花莲最漂亮的海湾，各色玲珑的鹅卵石，和原住民的温暖歌声，让七星潭的夜色醺人欲醉……
花莲拥有一片漫长的海岸线，以及众多的海岸山脉。纵贯台湾东部的省道台11线就在海岸线边上，行走其间，足以将花莲的海陆空三栖美景尽收眼底。近年来，这里已成为众多骑友与自驾客环岛游的起点。
作为“台湾的后花园”，花莲也有众多藏于深山幽谷，等待人们探访的景致：比如中央山脉中的“天下第一七星潭”，如“绿色走廊”花东纵谷，如那些隐于城市边缘的铁路线、日式建筑群……现今，这些地点已然成为全世界小清新和文艺青年心目中的“摄影天堂”。
石梯港前寻鲸人 台湾最美的海岸公路
从花莲市区跨过花莲大桥，就正式进入台11线公路。笔直的海岸大道上，太平洋的风迎面而来，不断吹拂着路边高大的椰子树，搭配上湛蓝海水，一股夏威夷风情油然而生。
石梯港的王之垣，家族世代居住于此已超过百年。他告诉笔者这个地名的来历：这里到处都是火山喷发后形成的凝灰岩，在海浪的常年侵蚀下，软性的岩石被逐渐吞噬，硬的则逐渐突出，形成阶梯一般的奇异形状，“石梯”之名由此而来。
早在日本殖民时期，石梯港就是虱目鱼的主要捕捉地，后来又成为台湾镖旗鱼产量最高的渔港。王之垣的家族曾经主要通过出海捕鱼来谋生，但由于石梯坪海域的鱼近年越来越少，许多渔民生计困难，被迫上岸。直到那些鲸豚被发现之后，出海寻觅鲸豚就被渔民们当作生计，王之垣也适时地对自家渔船做了改造，渔船就这样成了出海追逐鲸豚的游船。
为了摸清楚海域内鲸豚经常出没的地点，尽可能多地揽客，王之垣可谓煞费苦心。他经常趁着闲暇，独自驾驶小船出海探察鲸豚的活动区域，最危险的一次，他在追逐鲸豚时遇到了大风，小船被掀翻，他在海上漂了好几个小时才被救起。
王之垣的努力总算没有白费，如今石梯坪海域的那些鲸豚，他都知道大概的出没区域，极易找到。什么抹香鲸、伪虎鲸和花纹海豚、飞旋海豚，他都能叫出名字，还能自己担任解说给游客解释一番。有趣的是，很多台湾人其实根本就分不清海豚和鲸鱼的差别，一律叫做鲸豚，王之垣每遇到这样的客人，总是笑着“教育”道：“你有见过大象跳舞吗？能跃出海面的肯定不会是鲸啦！”
公路中段丰滨乡的芭崎眺望台，是另一个不得不去的景点。在这里我遇见了一名来自大陆的驴友柳子，她是从台北出发开始骑行的，从她手中的路书上得知，芭崎眺望台是台11线上少有的制高点，视野相当开阔——海岸山脉上葱郁的森林，花莲最为著名的矶崎湾海水浴场，还有修建在断崖上、令观者胆战心惊的新矶隧道，都可以尽收眼底……
花东纵谷 来自伐木时代的原始记忆
花莲有九成山地区域，但在海岸山脉和中央山脉之间，菲律宾板块与欧亚大陆板块挤压出了一片狭长的平原地带——这片北起花莲，南至台东，全长158公里的平原，被叫作“花东纵谷”。
在日本统治的时代，花东纵谷被叫作“中仙道平野”或“中仙道”，是在台湾的日本人进行伐木作业，获得木材的主要地区之一。当年，日本人甚至为此不惜调动部队与劳工修建花东铁路——1918年，日本人开始在花东纵谷内的林田山地区进行伐木作业，并迁移了大批移民到这里居住，工程队在这里修建了铁路、索道以及生活起居的相关设施，让林田山蜕变成了一个具有完备生活功能的小城镇，全盛时常住人口高达2000多人，被誉为“花莲小上海”。
上世纪90年代，台湾全面禁止砍伐树木，作为台湾“四大林场”之一的林田山林场就此停业，转为观光用途。为了尽可能地保持原来的风貌，这里的旧桧木房屋都得到了保存，成为台湾最具规模的日式桧木建筑集中地。当年日本人在这里修建的旧铁轨得到了完整保存，政府修复了部分轨道，配上老式火车以供游人体验。走在那些残旧的铁道上，周边林间尽是不知名的野花，一种古朴原始的情趣油然而生——因此，这里被全世界的小清新和文艺青年视为摄影圣地……
省道台9线以及花东铁路这两条花莲交通主干道，正好穿越平原，串联起沿线的果园、茶园、稻田、牧场等景观，也串联起了现代花莲人与那个远去的“伐木时代”。
在林田山的地标中山堂，至今还有放映怀旧电影的习惯，堂中的工作人员和电影放映员多是上了年纪的老人，其中有不少在年轻时都是林场的伐木工，陆皓宇老伯就是其中之一。
每逢有外人到此，老陆就会自发担任导游，为来者介绍各种稀有木材，兴致来时，还会在现场削木片给大家看，然后教大家分辨是什么木材。老陆削出来的木片，会有不少带着异香的奇异木材，据说是可以让游客带走的。“现在保护生态，林场已经回不去了，但是能让大家多了解下过去，总是好的。”而在闲暇的时候，老陆总是会望着满山的树木发呆，不知道是不是在回忆那电锯轰鸣，热火朝天的过去……
踏浪七星潭 原住民的歌星梦
太平洋的水，让花莲拥有了众多优美海湾，其中最突出的无疑是七星潭。由于七星潭就位于花莲机场的东侧，因此许多游客下飞机后第一件事便是奔其而去。
值得一提的是，现在七星潭没有“潭”，也没有湖泊，有的只是弯月形的海湾和清澈蔚蓝的海水。史料记载，早年的七星潭，曾是花莲发展定置渔业最兴盛的地方，清代台湾道夏献纶编著的《台湾舆图》都对其有所记载。遗憾的是，日本占据后，为了建造沿海飞机场，在1936年将七星潭湖泊全部填平，然后将原住民迁移到美仑鼻的海湾附近，迁移了的七星潭人怀念故地，便将居住的海湾改名叫作“七星潭”。
七星潭的的海岸线绵延20多公里，海滩宽度约100米左右，且大多数海滩都属于砾石滩，是踏浪捡石的好去处。不过，由于七星潭原住民很注重生态环境保护，如果外人在这里捡了超过5块石头，是会受到处罚的——曾经一位游客在登机前被检查出行李内有大量七星潭石头，直接被安检扣下，处以罚款后，石头也被没收，运回七星潭重新撒布到海滩上。
七星潭最美的时候是夜晚。幸运时，你还能在海边的七星阁听到原住民原汁原味的歌声。
阿云是活跃在七星潭的街头艺人之一，他成立了一个乐队，叫作“那么好乐队”。天气晴朗的夜晚，他会带着心爱的吉他和扩音设备在海边栈道坐下，弹唱一些富有当地特色的歌曲——虽然大多是原住民的方言，外地人往往听不懂，但曲调之间的轻松热情，依旧温暖人心。
阿云的心愿，是有朝一日能够参加电视上的花莲歌唱比赛，为此他非常勤劳地创作曲子，并且经常到七星潭附近的景区酒吧唱歌，希望可以扩大影响。提到梦想，阿云充满了自信：“说不定我会是下一个范逸臣或者张震岳呢……”
纵谷是花莲山区仅有的平原地带，这里见证了台湾林业的发展历程，日本殖民时期遗留下来的铁道和日式建筑，被视为现代人的摄影天堂。
七星潭没有“潭”，却有花莲最漂亮的海湾，各色玲珑的鹅卵石，和原住民的温暖歌声，让七星潭的夜色醺人欲醉……
花莲拥有一片漫长的海岸线，以及众多的海岸山脉。纵贯台湾东部的省道台11线就在海岸线边上，行走其间，足以将花莲的海陆空三栖美景尽收眼底。近年来，这里已成为众多骑友与自驾客环岛游的起点。
作为“台湾的后花园”，花莲也有众多藏于深山幽谷，等待人们探访的景致：比如中央山脉中的“天下第一七星潭”，如“绿色走廊”花东纵谷，如那些隐于城市边缘的铁路线、日式建筑群……现今，这些地点已然成为全世界小清新和文艺青年心目中的“摄影天堂”。
石梯港前寻鲸人 台湾最美的海岸公路
从花莲市区跨过花莲大桥，就正式进入台11线公路。笔直的海岸大道上，太平洋的风迎面而来，不断吹拂着路边高大的椰子树，搭配上湛蓝海水，一股夏威夷风情油然而生。
石梯港的王之垣，家族世代居住于此已超过百年。他告诉笔者这个地名的来历：这里到处都是火山喷发后形成的凝灰岩，在海浪的常年侵蚀下，软性的岩石被逐渐吞噬，硬的则逐渐突出，形成阶梯一般的奇异形状，“石梯”之名由此而来。
早在日本殖民时期，石梯港就是虱目鱼的主要捕捉地，后来又成为台湾镖旗鱼产量最高的渔港。王之垣的家族曾经主要通过出海捕鱼来谋生，但由于石梯坪海域的鱼近年越来越少，许多渔民生计困难，被迫上岸。直到那些鲸豚被发现之后，出海寻觅鲸豚就被渔民们当作生计，王之垣也适时地对自家渔船做了改造，渔船就这样成了出海追逐鲸豚的游船。
为了摸清楚海域内鲸豚经常出没的地点，尽可能多地揽客，王之垣可谓煞费苦心。他经常趁着闲暇，独自驾驶小船出海探察鲸豚的活动区域，最危险的一次，他在追逐鲸豚时遇到了大风，小船被掀翻，他在海上漂了好几个小时才被救起。
王之垣的努力总算没有白费，如今石梯坪海域的那些鲸豚，他都知道大概的出没区域，极易找到。什么抹香鲸、伪虎鲸和花纹海豚、飞旋海豚，他都能叫出名字，还能自己担任解说给游客解释一番。有趣的是，很多台湾人其实根本就分不清海豚和鲸鱼的差别，一律叫做鲸豚，王之垣每遇到这样的客人，总是笑着“教育”道：“你有见过大象跳舞吗？能跃出海面的肯定不会是鲸啦！”
公路中段丰滨乡的芭崎眺望台，是另一个不得不去的景点。在这里我遇见了一名来自大陆的驴友柳子，她是从台北出发开始骑行的，从她手中的路书上得知，芭崎眺望台是台11线上少有的制高点，视野相当开阔——海岸山脉上葱郁的森林，花莲最为著名的矶崎湾海水浴场，还有修建在断崖上、令观者胆战心惊的新矶隧道，都可以尽收眼底……
花东纵谷 来自伐木时代的原始记忆
花莲有九成山地区域，但在海岸山脉和中央山脉之间，菲律宾板块与欧亚大陆板块挤压出了一片狭长的平原地带——这片北起花莲，南至台东，全长158公里的平原，被叫作“花东纵谷”。
在日本统治的时代，花东纵谷被叫作“中仙道平野”或“中仙道”，是在台湾的日本人进行伐木作业，获得木材的主要地区之一。当年，日本人甚至为此不惜调动部队与劳工修建花东铁路——1918年，日本人开始在花东纵谷内的林田山地区进行伐木作业，并迁移了大批移民到这里居住，工程队在这里修建了铁路、索道以及生活起居的相关设施，让林田山蜕变成了一个具有完备生活功能的小城镇，全盛时常住人口高达2000多人，被誉为“花莲小上海”。
上世纪90年代，台湾全面禁止砍伐树木，作为台湾“四大林场”之一的林田山林场就此停业，转为观光用途。为了尽可能地保持原来的风貌，这里的旧桧木房屋都得到了保存，成为台湾最具规模的日式桧木建筑集中地。当年日本人在这里修建的旧铁轨得到了完整保存，政府修复了部分轨道，配上老式火车以供游人体验。走在那些残旧的铁道上，周边林间尽是不知名的野花，一种古朴原始的情趣油然而生——因此，这里被全世界的小清新和文艺青年视为摄影圣地……
省道台9线以及花东铁路这两条花莲交通主干道，正好穿越平原，串联起沿线的果园、茶园、稻田、牧场等景观，也串联起了现代花莲人与那个远去的“伐木时代”。
在林田山的地标中山堂，至今还有放映怀旧电影的习惯，堂中的工作人员和电影放映员多是上了年纪的老人，其中有不少在年轻时都是林场的伐木工，陆皓宇老伯就是其中之一。
每逢有外人到此，老陆就会自发担任导游，为来者介绍各种稀有木材，兴致来时，还会在现场削木片给大家看，然后教大家分辨是什么木材。老陆削出来的木片，会有不少带着异香的奇异木材，据说是可以让游客带走的。“现在保护生态，林场已经回不去了，但是能让大家多了解下过去，总是好的。”而在闲暇的时候，老陆总是会望着满山的树木发呆，不知道是不是在回忆那电锯轰鸣，热火朝天的过去……
踏浪七星潭 原住民的歌星梦
太平洋的水，让花莲拥有了众多优美海湾，其中最突出的无疑是七星潭。由于七星潭就位于花莲机场的东侧，因此许多游客下飞机后第一件事便是奔其而去。
值得一提的是，现在七星潭没有“潭”，也没有湖泊，有的只是弯月形的海湾和清澈蔚蓝的海水。史料记载，早年的七星潭，曾是花莲发展定置渔业最兴盛的地方，清代台湾道夏献纶编著的《台湾舆图》都对其有所记载。遗憾的是，日本占据后，为了建造沿海飞机场，在1936年将七星潭湖泊全部填平，然后将原住民迁移到美仑鼻的海湾附近，迁移了的七星潭人怀念故地，便将居住的海湾改名叫作“七星潭”。
七星潭的的海岸线绵延20多公里，海滩宽度约100米左右，且大多数海滩都属于砾石滩，是踏浪捡石的好去处。不过，由于七星潭原住民很注重生态环境保护，如果外人在这里捡了超过5块石头，是会受到处罚的——曾经一位游客在登机前被检查出行李内有大量七星潭石头，直接被安检扣下，处以罚款后，石头也被没收，运回七星潭重新撒布到海滩上。
七星潭最美的时候是夜晚。幸运时，你还能在海边的七星阁听到原住民原汁原味的歌声。
阿云是活跃在七星潭的街头艺人之一，他成立了一个乐队，叫作“那么好乐队”。天气晴朗的夜晚，他会带着心爱的吉他和扩音设备在海边栈道坐下，弹唱一些富有当地特色的歌曲——虽然大多是原住民的方言，外地人往往听不懂，但曲调之间的轻松热情，依旧温暖人心。
阿云的心愿，是有朝一日能够参加电视上的花莲歌唱比赛，为此他非常勤劳地创作曲子，并且经常到七星潭附近的景区酒吧唱歌，希望可以扩大影响。提到梦想，阿云充满了自信：“说不定我会是下一个范逸臣或者张震岳呢……”