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如今的巴塞罗那，罗马时代和现代主义的建筑珍品依旧随处可见，她从未固步自封，从不缺少创新精神——如同圣家族大教堂永远不会完工一样。
流连城中美好
我从Diagonal地铁站走出来，到达了我在巴塞罗那的第一个目的地——Eixample中心。对面是一幢拥有19世纪奢华壮丽外观的巨大洋房，其临街的一层被商铺承租了。人们正四下漫步，显得漫不经心。
在加泰罗尼亚语中，“Eixample”是“拓展”的意思。18世纪初的巴塞罗那曾是军事重地，那些中世纪的城堡曾抵御了数个世纪以来强敌无数次的侵犯。19世纪中期，工业革命给这里带来了工厂和制造业，一时间，密集的商业活动、巨大的机械设备，还有外来城市移民的大量涌入，给这个城市带来了很多矛盾和问题。直至1832年，巴塞罗那房价暴涨，人们生活质量下降；1854年，臭名昭著的霍乱爆发；1855年，巴塞罗那进入了罢工和示威最为密集的时期。但是，残垣断壁必将被推倒——1858年，巴塞罗那的军事设施被拆除，对旧城的“拓展”正式开始了。
因为工业革命，欧洲很多城市产生了根本的改变，巴塞罗那的城市变革却是非常独特的，甚至不为世人所知。伊莎贝拉二世和马德里的时任中央政府选中了高瞻远瞩的工程师Ildefons Cerdai Sunyer——毕业于马德里国家路桥学院，他设计的网格状的街道结构很接近Haussmann在1852年对巴黎的改造计划，以及Paxton在1855年对伦敦的改造想法。但Ildefons Cerdai Sunyer绝对不只是两位前辈的一名优秀学生，他还是欧洲历史上最完整地调查过巴塞罗那人口和需求的社会学家，他把自己的建筑学知识与对这座城市的理解结合起来，为巴塞罗那描绘了第一幅合理的城市蓝图。他在1867年首创了“普通城市规划原理”学科，其规划方法至今依然被应用在城市规划中。
事实上，Eixample已经建了许多年，直至20世纪初。这就解释了为什么这个地区的建筑会集中反映那个时代不同的时尚和特点，也解释了为什么那些加泰罗尼亚现代建筑的精品都是现代主义风格。当然，最著名的设计师莫过于高迪（Antoni Gaudi），但绝对不只有高迪，仅加泰罗尼亚建筑师Enrique Sagnieri Villavecchia一个人就为这座城市贡献了五百多座建筑。
说实话，我并不是整齐街区上的那些外观形态各异的房屋的拥趸，但我希望它们都能像奎尔公园（Park Gvell）一样可以供人免费参观。奎尔公园背对着E1 Carmel区，面向大海的方向俯瞰全城。Diagonal大街通向海滩半路上的Poblenou中央公园（Avinguda Diagonal，130；免费参观）由法国人Jean Nouvel设计，这是一个绿色的封闭空间，就像一个保险箱。公园被石头高墙环绕，墙上爬满了开着紫色花朵的绿爬藤，似乎是从城市中间被深深地隔开——就像一个感情热烈的人，有时候也会把自己封闭起来一样。
离开Diagonal大街，我们坐上电车，沿着种满棕榈树的街道行驶了两站，到达Diagonal Mar公园（Llull，362）。公园大部分是开放式的，只用稀疏的篱笆隔开，其中有些外观奇异的管道型建筑，还有一些时而出现在地面、时而浮在空中的巨型罐子。公园的建筑设计师是Miralles和Tagliabue，你能在这里发现这对夫妻是最好的城市诠释者。Enric Miralles是巴塞罗那的儿子，他曾被认为是建筑界的未来之星，只可惜英年早逝——2000年，他因脑癌去世时只有45岁，遗留下来的多数作品由他的遗孀Benedetta Tagliabue完成，这座公园便是他们的杰作。
住进 筑师的花园
没有别的方式能比这样更容易了解巴塞罗那了——与一位热爱巴塞罗那的建筑师或城市学家聊聊天，从他们那里开始感受这座城市。
巴塞罗那建筑之旅（Architour Barcelona；architoures；半天行程￥410）由四位城中建筑师发起，半天或全天的行程全部徒步完成。我其实更想选择夜间巡游的路线，但为了拍照，只好选择白天。路线的发起者声明此活动与旅游无关，只是探讨城市建筑。我的向导知识渊博，对教授我这样的建筑门外汉有足够的热情，讲解自始至终都异常生动——好吧，我承认自己未必听得懂所有的建筑学名词，但其内容绝对引人入胜。
为了展示著名的Cerda规划，我们的线路从格拉西亚区（Gracia）开始。在20世纪初期，这片从Diagonal大街一直延伸到城市东北海岸的区域曾是加泰罗尼亚工业最集中的地方，有“加泰罗尼亚的曼彻斯特”之称，也因此一度成为环境污染的重灾区。2000年，这里开始转型成为创新型的现代商业区，展现巴塞罗那代表21世纪建筑走向的新建筑。
我的向导Ariel得意地说：“现在，巴塞罗那的新标志是Agbar塔，它是属于美国式的摩天大厦！”Agbar塔（agbares；Av， Diagonal，211）正是我和她碰面的地方。理论上讲，我们的游览也是从这里正式开始的。格拉西亚的区域建设工程已进行过半，它是市区道路、有轨电车和地铁的汇合处，也可以由此通向高速公路。在五彩缤纷的光影里，我和Ariel开始了我们的建筑游览。
Agbar塔也由Jean Nouvel设计，从1999年开始建造，直至2005年完成，其目的很简单——就是打造巴塞罗那的新地标。这座塔高135米，共38层（包括地下4层），是巴塞罗那第三高的建筑。内部的水泥构架上安装了4，400只LED灯，并用玻璃窗完全包裹住，夜晚，这座塔会变成一场绝妙的彩灯盛会。但Agbar塔不对外开放，虽然可以想象于此登高俯瞰城市会相当壮美。更远处的是一座低调的现代建筑，由建筑师David Chipperfidd设计。它漂亮的中性颜色惟妙惟肖地模仿了加泰罗尼亚土地。
暂别这个宏大的建筑群，我们走向海边，进入了—个更能证明巴塞罗那具有再生能力的区域——这里曾是脏乱的工业区，现在变身成为拥有未来和智慧的产业园。这里有高科技公司、大学、住宅区和绿地，其中的庞培法布拉大学（Universitat Pompeu Fabra；Placa de la Merck，10）校区曾经是纺织工厂，它和一间媒体公司共同分享着周围雅致的美好。整个行程中我最喜欢的建筑——Can Framis博物馆（C/Roc Boronat，116-126；门票约40）出现在建筑之旅的后半段。它由两座平行的建筑组成，曾是一家建于18世纪末的古老工厂，现在则是一座当代艺术博物馆。 唯有片刻停顿
推开格拉西亚大街（Passeig de Gracia）93号的门，我以为自己错走进了一家普通的商店，实际上，这是巴塞罗那最古老的房屋之一——圣欧拉利亚（Eulalia； santaeulalia.com；Passeig de Gracia.93）。1843年，这里的主人用做服装生意赚的钱置下了这座大房子，现在则变成一间精心打造的商店，面积多达两千多平方米。店里奢华名牌应有尽有，琳琅满目，像是一个迷宫。如果不小心走丢了，不妨在其中的咖啡厅休息—会儿。
如今，William Sofield代理了这里的一切，他曾为著名品牌Boucheron、Tom Ford以及Yves Saint Laurent工作过，他有种可以把历史与现代时尚完美地结合起来的能力。如果你愿意去地下室看看，会看见裁缝们正在那里工作。架子上存放着的文档记录着从开业到现在所有客人的衣服定制尺寸。因为对提升巴塞罗那的国际商业形象和名誉有贡献，所以圣欧拉利亚在2011年获得了政府颁发的金质奖章。
我再次徒步走向我的酒店，行李箱的轮子在巴塞罗那的人行道上发出阵阵声响。Murmuri酒店（Rambla Cataltmya，104；murmuri，com；34-935-500600；双人间￥1，050起）临着加泰罗尼亚大街，大门开在L’Eixample区和老城之间，与Passeig及Rambla相连，酒店在这里有个凉台。入夜，整个城市都在品味鸡尾酒，这里的气氛是最美的。
Murmuri酒店本身就是一个雅致而闪亮的地方，混搭了黑色橡木、大理石、银器和镜子，高贵又充满动感。大堂酒吧和餐厅用波普艺术品装饰，让人联想起Roy Lichtenstein或极简抽象派。我的房间有一扇朝向街区的后院开启的窗户，从那儿向外看——就像是在窥探这个城市的某些秘密。酒店只有53间房，临街的房间非常抢手。
另一间有着奇怪外观的酒店是Melia（Avinguda de Sarria，50；34-902-144440；melia.com），但是更多的当地人依旧愿意称呼它之前的名字“ME”。它巨大身躯的一半竟然悬在半空中，离下面的街道有20米的距离，看上去像是违反了重力定律。作为Diagonal大街的门户建筑，它在天空中留下了清晰的身影。这间酒店由法国建筑师Dominique Perrault在2008年设计，虽然它很像从俄罗斯方块游戏中跑掉的几块组件，但依旧非常成功地在人们的悬念中保持着平衡。
精彩地吃
这幢用石块砌成的结构紧凑的卡尔维特公寓既严谨又浪漫。顶部的正立面呈波浪形，圆形的尖顶以石块镶包，其上的丰裕之角是神话中的吉祥器物，象征着富裕。三个低谷处分别立有半身神像，是公寓主人卡尔维特先生故乡德拉沙尔镇的三个保护神。公寓中间的大门上方嵌刻着主人姓氏的开头字母“C”和一棵象征着迎宾的柏树。大门两边的柱子上贴着门牌号码，很像纺织机上的线圈。是的，卡尔维特先生是当年富甲一方的纺织商，现在这间公寓并不对外开放，很多人来到位于一层的Casa Calvet餐厅（Casp，48；34-934-124012；周日、节假日和圣周休息）用餐，其用意多半是为了体会生活在高迪设计的房子里的感觉。
这幢公寓楼在1900年获得了巴塞罗那首届建筑大奖。与高迪其他作品相比，这里相当朴实，但在巴塞罗那的影响非常深远，在巴塞罗那新区可以看到很多模仿卡尔维特之家的建筑。高迪为其设计的椅子也相当著名。
终于进入餐厅。这里曾是公寓主人的商业办公室，原来的隔间现在被保存下来，成为饭店包房。隔间的木工活儿精美至极，餐厅尽头的彩色大玻璃门是典型的现代主义风格，典雅大气。我也没有免俗，专门欣赏了一下被人称赞的洗手间，高迪设计的那些多彩的马赛克拼图墙壁与桂尔公园里的蛇形长凳非常近似。
但是，对我来说，在巴塞罗那最难忘的美食还是那些让人欲罢不能的Tapas小馆。比如这间位于中二楼的La Bodeguita（Ramblade Catalunya，100：34-932-154894），我被它蓝色彩釉瓷砖的内饰深深吸引，而木桶里流出的卡瓦葡萄酒（Cava）为我们晚上的高谈阔论做了充足的预热。当地朋友告诉我，这间小酒馆深受城中夜猫子的喜爱。还有Bar Muy Buenas（C/del Carme，63；34-934-425053），地上撒落着小纸团、啤酒盖和瓶塞——这并不是说这里的卫生条件不好，它们只是酒吧里那只可爱的小猫Tequila的玩具，还有一张稻草椅是专给它磨瓜子用的。这个小酒馆充满现代主义装饰风格，其中的阿拉伯菜和古巴莱非常别致。
流连城中美好
我从Diagonal地铁站走出来，到达了我在巴塞罗那的第一个目的地——Eixample中心。对面是一幢拥有19世纪奢华壮丽外观的巨大洋房，其临街的一层被商铺承租了。人们正四下漫步，显得漫不经心。
在加泰罗尼亚语中，“Eixample”是“拓展”的意思。18世纪初的巴塞罗那曾是军事重地，那些中世纪的城堡曾抵御了数个世纪以来强敌无数次的侵犯。19世纪中期，工业革命给这里带来了工厂和制造业，一时间，密集的商业活动、巨大的机械设备，还有外来城市移民的大量涌入，给这个城市带来了很多矛盾和问题。直至1832年，巴塞罗那房价暴涨，人们生活质量下降；1854年，臭名昭著的霍乱爆发；1855年，巴塞罗那进入了罢工和示威最为密集的时期。但是，残垣断壁必将被推倒——1858年，巴塞罗那的军事设施被拆除，对旧城的“拓展”正式开始了。
因为工业革命，欧洲很多城市产生了根本的改变，巴塞罗那的城市变革却是非常独特的，甚至不为世人所知。伊莎贝拉二世和马德里的时任中央政府选中了高瞻远瞩的工程师Ildefons Cerdai Sunyer——毕业于马德里国家路桥学院，他设计的网格状的街道结构很接近Haussmann在1852年对巴黎的改造计划，以及Paxton在1855年对伦敦的改造想法。但Ildefons Cerdai Sunyer绝对不只是两位前辈的一名优秀学生，他还是欧洲历史上最完整地调查过巴塞罗那人口和需求的社会学家，他把自己的建筑学知识与对这座城市的理解结合起来，为巴塞罗那描绘了第一幅合理的城市蓝图。他在1867年首创了“普通城市规划原理”学科，其规划方法至今依然被应用在城市规划中。
事实上，Eixample已经建了许多年，直至20世纪初。这就解释了为什么这个地区的建筑会集中反映那个时代不同的时尚和特点，也解释了为什么那些加泰罗尼亚现代建筑的精品都是现代主义风格。当然，最著名的设计师莫过于高迪（Antoni Gaudi），但绝对不只有高迪，仅加泰罗尼亚建筑师Enrique Sagnieri Villavecchia一个人就为这座城市贡献了五百多座建筑。
说实话，我并不是整齐街区上的那些外观形态各异的房屋的拥趸，但我希望它们都能像奎尔公园（Park Gvell）一样可以供人免费参观。奎尔公园背对着E1 Carmel区，面向大海的方向俯瞰全城。Diagonal大街通向海滩半路上的Poblenou中央公园（Avinguda Diagonal，130；免费参观）由法国人Jean Nouvel设计，这是一个绿色的封闭空间，就像一个保险箱。公园被石头高墙环绕，墙上爬满了开着紫色花朵的绿爬藤，似乎是从城市中间被深深地隔开——就像一个感情热烈的人，有时候也会把自己封闭起来一样。
离开Diagonal大街，我们坐上电车，沿着种满棕榈树的街道行驶了两站，到达Diagonal Mar公园（Llull，362）。公园大部分是开放式的，只用稀疏的篱笆隔开，其中有些外观奇异的管道型建筑，还有一些时而出现在地面、时而浮在空中的巨型罐子。公园的建筑设计师是Miralles和Tagliabue，你能在这里发现这对夫妻是最好的城市诠释者。Enric Miralles是巴塞罗那的儿子，他曾被认为是建筑界的未来之星，只可惜英年早逝——2000年，他因脑癌去世时只有45岁，遗留下来的多数作品由他的遗孀Benedetta Tagliabue完成，这座公园便是他们的杰作。
住进 筑师的花园
没有别的方式能比这样更容易了解巴塞罗那了——与一位热爱巴塞罗那的建筑师或城市学家聊聊天，从他们那里开始感受这座城市。
巴塞罗那建筑之旅（Architour Barcelona；architoures；半天行程￥410）由四位城中建筑师发起，半天或全天的行程全部徒步完成。我其实更想选择夜间巡游的路线，但为了拍照，只好选择白天。路线的发起者声明此活动与旅游无关，只是探讨城市建筑。我的向导知识渊博，对教授我这样的建筑门外汉有足够的热情，讲解自始至终都异常生动——好吧，我承认自己未必听得懂所有的建筑学名词，但其内容绝对引人入胜。
为了展示著名的Cerda规划，我们的线路从格拉西亚区（Gracia）开始。在20世纪初期，这片从Diagonal大街一直延伸到城市东北海岸的区域曾是加泰罗尼亚工业最集中的地方，有“加泰罗尼亚的曼彻斯特”之称，也因此一度成为环境污染的重灾区。2000年，这里开始转型成为创新型的现代商业区，展现巴塞罗那代表21世纪建筑走向的新建筑。
我的向导Ariel得意地说：“现在，巴塞罗那的新标志是Agbar塔，它是属于美国式的摩天大厦！”Agbar塔（agbares；Av， Diagonal，211）正是我和她碰面的地方。理论上讲，我们的游览也是从这里正式开始的。格拉西亚的区域建设工程已进行过半，它是市区道路、有轨电车和地铁的汇合处，也可以由此通向高速公路。在五彩缤纷的光影里，我和Ariel开始了我们的建筑游览。
Agbar塔也由Jean Nouvel设计，从1999年开始建造，直至2005年完成，其目的很简单——就是打造巴塞罗那的新地标。这座塔高135米，共38层（包括地下4层），是巴塞罗那第三高的建筑。内部的水泥构架上安装了4，400只LED灯，并用玻璃窗完全包裹住，夜晚，这座塔会变成一场绝妙的彩灯盛会。但Agbar塔不对外开放，虽然可以想象于此登高俯瞰城市会相当壮美。更远处的是一座低调的现代建筑，由建筑师David Chipperfidd设计。它漂亮的中性颜色惟妙惟肖地模仿了加泰罗尼亚土地。
暂别这个宏大的建筑群，我们走向海边，进入了—个更能证明巴塞罗那具有再生能力的区域——这里曾是脏乱的工业区，现在变身成为拥有未来和智慧的产业园。这里有高科技公司、大学、住宅区和绿地，其中的庞培法布拉大学（Universitat Pompeu Fabra；Placa de la Merck，10）校区曾经是纺织工厂，它和一间媒体公司共同分享着周围雅致的美好。整个行程中我最喜欢的建筑——Can Framis博物馆（C/Roc Boronat，116-126；门票约40）出现在建筑之旅的后半段。它由两座平行的建筑组成，曾是一家建于18世纪末的古老工厂，现在则是一座当代艺术博物馆。 唯有片刻停顿
推开格拉西亚大街（Passeig de Gracia）93号的门，我以为自己错走进了一家普通的商店，实际上，这是巴塞罗那最古老的房屋之一——圣欧拉利亚（Eulalia； santaeulalia.com；Passeig de Gracia.93）。1843年，这里的主人用做服装生意赚的钱置下了这座大房子，现在则变成一间精心打造的商店，面积多达两千多平方米。店里奢华名牌应有尽有，琳琅满目，像是一个迷宫。如果不小心走丢了，不妨在其中的咖啡厅休息—会儿。
如今，William Sofield代理了这里的一切，他曾为著名品牌Boucheron、Tom Ford以及Yves Saint Laurent工作过，他有种可以把历史与现代时尚完美地结合起来的能力。如果你愿意去地下室看看，会看见裁缝们正在那里工作。架子上存放着的文档记录着从开业到现在所有客人的衣服定制尺寸。因为对提升巴塞罗那的国际商业形象和名誉有贡献，所以圣欧拉利亚在2011年获得了政府颁发的金质奖章。
我再次徒步走向我的酒店，行李箱的轮子在巴塞罗那的人行道上发出阵阵声响。Murmuri酒店（Rambla Cataltmya，104；murmuri，com；34-935-500600；双人间￥1，050起）临着加泰罗尼亚大街，大门开在L’Eixample区和老城之间，与Passeig及Rambla相连，酒店在这里有个凉台。入夜，整个城市都在品味鸡尾酒，这里的气氛是最美的。
Murmuri酒店本身就是一个雅致而闪亮的地方，混搭了黑色橡木、大理石、银器和镜子，高贵又充满动感。大堂酒吧和餐厅用波普艺术品装饰，让人联想起Roy Lichtenstein或极简抽象派。我的房间有一扇朝向街区的后院开启的窗户，从那儿向外看——就像是在窥探这个城市的某些秘密。酒店只有53间房，临街的房间非常抢手。
另一间有着奇怪外观的酒店是Melia（Avinguda de Sarria，50；34-902-144440；melia.com），但是更多的当地人依旧愿意称呼它之前的名字“ME”。它巨大身躯的一半竟然悬在半空中，离下面的街道有20米的距离，看上去像是违反了重力定律。作为Diagonal大街的门户建筑，它在天空中留下了清晰的身影。这间酒店由法国建筑师Dominique Perrault在2008年设计，虽然它很像从俄罗斯方块游戏中跑掉的几块组件，但依旧非常成功地在人们的悬念中保持着平衡。
精彩地吃
这幢用石块砌成的结构紧凑的卡尔维特公寓既严谨又浪漫。顶部的正立面呈波浪形，圆形的尖顶以石块镶包，其上的丰裕之角是神话中的吉祥器物，象征着富裕。三个低谷处分别立有半身神像，是公寓主人卡尔维特先生故乡德拉沙尔镇的三个保护神。公寓中间的大门上方嵌刻着主人姓氏的开头字母“C”和一棵象征着迎宾的柏树。大门两边的柱子上贴着门牌号码，很像纺织机上的线圈。是的，卡尔维特先生是当年富甲一方的纺织商，现在这间公寓并不对外开放，很多人来到位于一层的Casa Calvet餐厅（Casp，48；34-934-124012；周日、节假日和圣周休息）用餐，其用意多半是为了体会生活在高迪设计的房子里的感觉。
这幢公寓楼在1900年获得了巴塞罗那首届建筑大奖。与高迪其他作品相比，这里相当朴实，但在巴塞罗那的影响非常深远，在巴塞罗那新区可以看到很多模仿卡尔维特之家的建筑。高迪为其设计的椅子也相当著名。
终于进入餐厅。这里曾是公寓主人的商业办公室，原来的隔间现在被保存下来，成为饭店包房。隔间的木工活儿精美至极，餐厅尽头的彩色大玻璃门是典型的现代主义风格，典雅大气。我也没有免俗，专门欣赏了一下被人称赞的洗手间，高迪设计的那些多彩的马赛克拼图墙壁与桂尔公园里的蛇形长凳非常近似。
但是，对我来说，在巴塞罗那最难忘的美食还是那些让人欲罢不能的Tapas小馆。比如这间位于中二楼的La Bodeguita（Ramblade Catalunya，100：34-932-154894），我被它蓝色彩釉瓷砖的内饰深深吸引，而木桶里流出的卡瓦葡萄酒（Cava）为我们晚上的高谈阔论做了充足的预热。当地朋友告诉我，这间小酒馆深受城中夜猫子的喜爱。还有Bar Muy Buenas（C/del Carme，63；34-934-425053），地上撒落着小纸团、啤酒盖和瓶塞——这并不是说这里的卫生条件不好，它们只是酒吧里那只可爱的小猫Tequila的玩具，还有一张稻草椅是专给它磨瓜子用的。这个小酒馆充满现代主义装饰风格，其中的阿拉伯菜和古巴莱非常别致。