论文部分内容阅读
罗兰巴特说：“每一个新的时尚就是一份对继承的拒绝书。”6年前，美国人一年花费2820亿美元购买新衣，英国大约有24亿件衣物放在衣架上落灰。同期，全球的纺织纤维产量为7613万吨，作为加工大国，其中来自中国的产量就有3231万吨。它们将供应给数以百万计的制衣厂和制鞋厂，生产足够全球67亿人穿的衣服和鞋袜。
如今，这个数字仍在增长，时尚业的循环周期在近20年已经是一季度一循环更新。弃旧从新喜新厌旧是时尚的基本表征，它润滑了这个产业的每一个齿轮。人人都知道Fashion崇尚的是“流行易逝、风格多变”，但其后果则是资源和能源的高消耗。
然而，新的服装消费观念正在兴起。早在60年代，“可持续时尚”的概念呼之欲出，最近10余年里在欧美渐成风潮，亦被设计师不断践行。上世纪90年代打响的“道德时装”的口号开始在西方复活，在一些给衣服加上“道德”限制的人们定义下，绿色环保成为购买时装的主要考虑因素：人们要求这种时装必须在“使用公平贸易产品”、“有机产品”及 “循环再生的原材料”三项标准当中至少满足一项。
就这样，从穿衣服做起，环保的“政治正确”逐渐影响了面料生产者的生产路线。
再生与时尚
时装业面对独特的挑战，以致业界更难实践环保。当中原因可归咎于时装业的供应链，既长又复杂的本质令其难以追溯问题源头，要了解一只香蕉的供应链比一件汗衫的来源更为容易。一件普通的衣服，从它的生命周期一开始就对环境的资源进行了无情的攫取。从原料开始，变成面料，经历成衣制作、物流和使用，到最终降解到土壤里，所消耗的资源、带来的碳排放，在累积中爆发。这一过程中，服装设计所产生的温室气体排放占多少呢？几乎可以忽略不计。尽管如此，无形的设计理念可以决定衣服所造成的碳排放量，不同面料的选择决定了之后一系列环节的资源使用状况。
创意和先进科技把可持续时装提升至另一层次。老掉牙的供求问题亦从此改变。其中一个运用先进科技的例子是品牌Esprit。它们突破地运用回收物料，把自己工厂所制衣服的织物废料回收并重新制造成全新的回收物料。
其实，利用废料对于大众品牌而言，不是能力的问题，而是观念的问题。“衣酷适再生时尚设计”由香港NGO组织REDRESS发起，联手ESPRIT，用品牌影响力去带动更多人关注时尚环保问题。这是一个可持续时装设计比赛，其目的在于影响中国新晋时装设计师以可持续的方法创造减少织物浪费的设计，到今年已是第四届比赛，搜索各地人才创造纺织废料最少的主流服装。比赛致力于推动少于三年行业经验的新一代设计师和学生，使用规定的织物废料，设计出可以在品牌门店内销售的服装。
比赛的评审团队把织物废料定义为：卷轴尾端布料、已损坏的纺织品、碎布、纺织色板和样品废料、服装样品、废弃成衣或二手衣服。对REDRESS创办人兼执行总裁Christina Dean而言，让她最兴奋的是研究和讨论什么是织物废料的过程。过百位新晋设计师现正细想“什么是织物废料”和“我如何采购到织物废料”，这亦是REDRESS希望他们在其职业生涯中会回想的问题。让设计师采购自己所用的织物废料更为有效益，这令他们在寻求废料的过程中有机会与制造商、织物供应商、店铺和其他设计师等讨论有否织物废料或哪里可购买废料，这个做法可有助改变他们的既有模式。
Christina Dean表示，把目光放回中国，正因为这里是世界服装制造中心，她认为使中国的时装业变得更可持续发展是十分重要。
中国占了全球服装出口量百分之三十和全球织物制造数量百分之四十。单在2006年，中国服装出口总量便高达51.2亿件。这对经济发展固然有益处，但却带来严重的污染问题。纺织业是中国污染问题最严重的工业之一，当中因漂染和处理织物所引致的工业污水占了全中国工业污水的百分之十七至二十。
时装业为实践可持续将要付出更多的成本，因为这会牵制着业界，令设计师停止创作。面对很多人的疑惑，Christina认为还有很多其他方法实践可持续。例如，减少浪费以达至可持续，在这过程中可节省能源或其他资源，而且不会导致更高的成本。
局限内的大有作为
Christina最早开始运营NGO时，也曾认为自己能够改变世界，然而最后却发现，能坚持做好眼前力所能及的事情就已实属不易。
时装业最后一部分就是消费者。金钱往往决定一切，而消费者正是推动时装业的重要元素。因此，他们购买什么对于业界来说尤其重要。就像其他工业，如食品工业那样，不同物品的价格在过去几十年由于全球化而下跌。
很多消费者视现在的时尚为“快速时装”，即是今天入流的东西明天就已过气。现在，我们比10年前多购买百分之六十以上的衣服，然而人们仍然说没有衣物可穿。这表示大多消费者只寻求低价钱的衣物以塞满自己的衣柜，而并未有考虑到他们购物时所付的真正价钱：环境和社会为此付出的影响着亿万人的庞大代价。
针对这种速消的弊病，历史上已经有许多设计师或品牌曾为时装的环保做出了很多努力。
比如，1997年创立的伦敦品牌Junky Styling是解构旧衣的高手，设计师通过对旧衣物的重新剪裁，组装打造出高品质的服装，比如，让旧西装摇身变为最为时髦的宽松裤，《Vogue》杂志形容它为“时尚的先锋、街头服饰的典范”品牌旗下推出“衣橱手术”的服务，顾客邮寄回不再适宜穿着的衣物，设计团队会按照顾客要求将其翻新。
在法国，最具影响力的旧衣回收网络Le Relais，把超过90%的旧衣经过分类处理后，直接在法国重新二手拍卖，剩下的输出到国外。Le Relais更尝试技术上创新，制造出一种名为Metisse的可再生面料。
著名品牌From Somewhere投入了 将近十年的时间，把服装界丢弃的边角料有效利用起来，最终把它们变成备受推崇的服装。这些服饰中有很多的质地都是用及其奢侈的料子如丝绸、山羊绒、针织物及斜纹软呢加工而成的，他们大部分被私人客户买走。此外，在意大利、日本以及英国其他地区的专卖店也都可以找到该公司参与设计的服装。
一直以来，时尚界的“洗绿”被看成时尚的自我救赎。矛盾的是，时尚以求新为内在逻辑，本质上与可持续是对立的，尤其在高度产业化的今天。但事实是，现实已经无法回到男耕女织、粗布麻衣的时代，只能希望时尚能够在已有的体系里做到可持续。
着意于可持续性的“衣酷适再生时尚”设计比赛有着更长久的计划，从2013年开始，他们打算突破中国香港的地区性，扩展到包括亚洲和欧洲的其他国家与地区，通过接触更多新晋设计师传递理念：把可持续时装变成主流。
时装设计师在设计工作中总要保留些什么放弃些什么，比如在放弃追求花哨图案之后得到一种凝练高级的表达，而这恰恰发展成为less is more的设计理念，那么在环保精神的发扬光大时，这样的设计理念无疑被更全面地保留住了。
如今，这个数字仍在增长，时尚业的循环周期在近20年已经是一季度一循环更新。弃旧从新喜新厌旧是时尚的基本表征，它润滑了这个产业的每一个齿轮。人人都知道Fashion崇尚的是“流行易逝、风格多变”，但其后果则是资源和能源的高消耗。
然而，新的服装消费观念正在兴起。早在60年代，“可持续时尚”的概念呼之欲出，最近10余年里在欧美渐成风潮，亦被设计师不断践行。上世纪90年代打响的“道德时装”的口号开始在西方复活，在一些给衣服加上“道德”限制的人们定义下，绿色环保成为购买时装的主要考虑因素：人们要求这种时装必须在“使用公平贸易产品”、“有机产品”及 “循环再生的原材料”三项标准当中至少满足一项。
就这样，从穿衣服做起，环保的“政治正确”逐渐影响了面料生产者的生产路线。
再生与时尚
时装业面对独特的挑战，以致业界更难实践环保。当中原因可归咎于时装业的供应链，既长又复杂的本质令其难以追溯问题源头，要了解一只香蕉的供应链比一件汗衫的来源更为容易。一件普通的衣服，从它的生命周期一开始就对环境的资源进行了无情的攫取。从原料开始，变成面料，经历成衣制作、物流和使用，到最终降解到土壤里，所消耗的资源、带来的碳排放，在累积中爆发。这一过程中，服装设计所产生的温室气体排放占多少呢？几乎可以忽略不计。尽管如此，无形的设计理念可以决定衣服所造成的碳排放量，不同面料的选择决定了之后一系列环节的资源使用状况。
创意和先进科技把可持续时装提升至另一层次。老掉牙的供求问题亦从此改变。其中一个运用先进科技的例子是品牌Esprit。它们突破地运用回收物料，把自己工厂所制衣服的织物废料回收并重新制造成全新的回收物料。
其实，利用废料对于大众品牌而言，不是能力的问题，而是观念的问题。“衣酷适再生时尚设计”由香港NGO组织REDRESS发起，联手ESPRIT，用品牌影响力去带动更多人关注时尚环保问题。这是一个可持续时装设计比赛，其目的在于影响中国新晋时装设计师以可持续的方法创造减少织物浪费的设计，到今年已是第四届比赛，搜索各地人才创造纺织废料最少的主流服装。比赛致力于推动少于三年行业经验的新一代设计师和学生，使用规定的织物废料，设计出可以在品牌门店内销售的服装。
比赛的评审团队把织物废料定义为：卷轴尾端布料、已损坏的纺织品、碎布、纺织色板和样品废料、服装样品、废弃成衣或二手衣服。对REDRESS创办人兼执行总裁Christina Dean而言，让她最兴奋的是研究和讨论什么是织物废料的过程。过百位新晋设计师现正细想“什么是织物废料”和“我如何采购到织物废料”，这亦是REDRESS希望他们在其职业生涯中会回想的问题。让设计师采购自己所用的织物废料更为有效益，这令他们在寻求废料的过程中有机会与制造商、织物供应商、店铺和其他设计师等讨论有否织物废料或哪里可购买废料，这个做法可有助改变他们的既有模式。
Christina Dean表示，把目光放回中国，正因为这里是世界服装制造中心，她认为使中国的时装业变得更可持续发展是十分重要。
中国占了全球服装出口量百分之三十和全球织物制造数量百分之四十。单在2006年，中国服装出口总量便高达51.2亿件。这对经济发展固然有益处，但却带来严重的污染问题。纺织业是中国污染问题最严重的工业之一，当中因漂染和处理织物所引致的工业污水占了全中国工业污水的百分之十七至二十。
时装业为实践可持续将要付出更多的成本，因为这会牵制着业界，令设计师停止创作。面对很多人的疑惑，Christina认为还有很多其他方法实践可持续。例如，减少浪费以达至可持续，在这过程中可节省能源或其他资源，而且不会导致更高的成本。
局限内的大有作为
Christina最早开始运营NGO时，也曾认为自己能够改变世界，然而最后却发现，能坚持做好眼前力所能及的事情就已实属不易。
时装业最后一部分就是消费者。金钱往往决定一切，而消费者正是推动时装业的重要元素。因此，他们购买什么对于业界来说尤其重要。就像其他工业，如食品工业那样，不同物品的价格在过去几十年由于全球化而下跌。
很多消费者视现在的时尚为“快速时装”，即是今天入流的东西明天就已过气。现在，我们比10年前多购买百分之六十以上的衣服，然而人们仍然说没有衣物可穿。这表示大多消费者只寻求低价钱的衣物以塞满自己的衣柜，而并未有考虑到他们购物时所付的真正价钱：环境和社会为此付出的影响着亿万人的庞大代价。
针对这种速消的弊病，历史上已经有许多设计师或品牌曾为时装的环保做出了很多努力。
比如，1997年创立的伦敦品牌Junky Styling是解构旧衣的高手，设计师通过对旧衣物的重新剪裁，组装打造出高品质的服装，比如，让旧西装摇身变为最为时髦的宽松裤，《Vogue》杂志形容它为“时尚的先锋、街头服饰的典范”品牌旗下推出“衣橱手术”的服务，顾客邮寄回不再适宜穿着的衣物，设计团队会按照顾客要求将其翻新。
在法国，最具影响力的旧衣回收网络Le Relais，把超过90%的旧衣经过分类处理后，直接在法国重新二手拍卖，剩下的输出到国外。Le Relais更尝试技术上创新，制造出一种名为Metisse的可再生面料。
著名品牌From Somewhere投入了 将近十年的时间，把服装界丢弃的边角料有效利用起来，最终把它们变成备受推崇的服装。这些服饰中有很多的质地都是用及其奢侈的料子如丝绸、山羊绒、针织物及斜纹软呢加工而成的，他们大部分被私人客户买走。此外，在意大利、日本以及英国其他地区的专卖店也都可以找到该公司参与设计的服装。
一直以来，时尚界的“洗绿”被看成时尚的自我救赎。矛盾的是，时尚以求新为内在逻辑，本质上与可持续是对立的，尤其在高度产业化的今天。但事实是，现实已经无法回到男耕女织、粗布麻衣的时代，只能希望时尚能够在已有的体系里做到可持续。
着意于可持续性的“衣酷适再生时尚”设计比赛有着更长久的计划，从2013年开始，他们打算突破中国香港的地区性，扩展到包括亚洲和欧洲的其他国家与地区，通过接触更多新晋设计师传递理念：把可持续时装变成主流。
时装设计师在设计工作中总要保留些什么放弃些什么，比如在放弃追求花哨图案之后得到一种凝练高级的表达，而这恰恰发展成为less is more的设计理念，那么在环保精神的发扬光大时，这样的设计理念无疑被更全面地保留住了。